буксует сцепление уаз патриот что делать
Буксует сцепление уаз патриот что делать
Сегодня на 4-5 передаче начало проскальзывать сцепление. Сначала запаниковал, а потом начал разбираться и оказалось, что сцепление у меня выжимается в самом начале хода педали. Т.е. только начинаешь жать на педаль и оно выключается. Возиожно при опускании педали, оно тупо не довключается не хватает хода педали. Рискну предположить, что его нужно тупо отрегулировать.
Родную книгу найти не могу, подскажите как правильно отрегулировать сцепление.
Дык только педаль регулируется. Там все видно и понятно.
Если не поможет, то замена сцепы??
Это гарантийный случай??
Сегодня на 4-5 передаче начало проскальзывать сцепление. Сначала запаниковал, а потом начал разбираться и оказалось, что сцепление у меня выжимается в самом начале хода педали. Т.е. только начинаешь жать на педаль и оно выключается. Возиожно при опускании педали, оно тупо не довключается не хватает хода педали. Рискну предположить, что его нужно тупо отрегулировать.
Родную книгу найти не могу, подскажите как правильно отрегулировать сцепление.
Нужно соблюсти баланс жесткости лепестков корзины и пружины в рабочем цилиндре. Для чего в нем нужен регулируемый шток. Однако в современных экономических реалиях он давно не регулируемый. Остается подбирать длину. Обычно хватает изменение его длины на 4-6 мм.
Если не поможет, то замена сцепы??
Это гарантийный случай??
Быстрее менять и не думать, что регулировка поможет. Иначе
пропилит заклёпками канавки на маховике и попадёте ещё
на замену (или проточку) маховика. Или перегреете маховик.
На сцепление гарантия 1 год или 25 тыс км при условии, что нет
следов перегрева.
Но если сцепление ЗМЗ, то дилер должен поменять его на LUK бесплатно. Клиент доплачивает только разницу между ценой ЗМЗ и Люка.
Возможные проблемы в работе сцепления на УАЗах.
Друзья, здравствуйте!
Как то я упустил эту тему, но для кого-то она может оказаться весьма актуальна.
Хочу раскрыть несколько плавающих дефектов работы сцепления у УАЗов, с которыми мне довелось столкнуться и в последствие избавиться.
1. Главный цилиндр сцепления.
Симптомы следующие:
В жаркую погоду или при длительных тяжелых нагрузках начинало пропадать сцепление. По ощущению, педаль сцепления проваливалась и переключить передачи было крайне проблематично. Частично проблему решала тряпка, обильно политая водой, которую предварительно мы наматывали на главный цилиндр сцепления. Через пять минут работа сцепления восстанавливалась. По началу, была мысль о некачественной тормозной жидкости. Подобный опыт был в нашей практике, но на другом автомобиле. Жижу меняли, систему неоднократно прокачивали. Но проблема не уходила.
В итоге, в момент тестовых испытаний в болоте, перед грядущими соревнованиями мы в очередной раз раскорячились. «Накатанный» метод лечения болячки результатов не дал. Педаль сцепления провалилась безвозвратно! Прямо на месте, скинули гавный цилиндр, вскрыли и все стало понятно как ясный день. Проблема крылась в пластиковом поршне, который толкал тормозную жижу. При нагреве пластмасса теряла жесткость и поршень попросту начинал складываться. В тот день мы вылезли из болота на лебедке и на понижайке укатили в сторону дома.
Решили эту проблему кардинальным способом. Нашли старый вариант рабочего цилиндра сцепления от УАЗ 3160, в котором стоял металлический поршень и из двух девайсов собрали один. Как вариант, можно попросить токаря выточить металический поршень по образцу.
Больше подобной проблемы не возникало!
2. Рабочий цилиндр сцепления.
Стоит иметь ввиду, что в последних версиях УАЗов часто встречаются пластиковые рабочие цилиндры сцепления. На первый взгляд, плюсы очевидны — низкая цена, не ржавеет. Но, стоит иметь ввиду, при частом «педалировании» сцеплением, пластик долго не проживет. Так же, стоит иметь ввиду, что при установке более «жесткой» корзины сцепления, срок жизни пластмасски серьезно сократиться. Подобную болячку мы в свое время устранили на корню, когда меняли нашему Лютику комплект сцепления.
Безусловно, рабочий цилиндр испытывает меньшие температурные нагрузки, нежели главный рабочий (хотя не факт, КПП греется весьма активно), тем не менее механические нагрузки с возможными угловыми смещениями штока у него гораздо больше.
Обращайте внимание на работу сцепления.
Если будут возникать похожие симптомы, решения есть.
Надеюсь, данная информация кому нибудь пригодится.
Фоток нет. Пытался поделиться с вами этими моментами на протяжении года, но постоянно забывал. Фотки по ремонту успешно потеряны.
С уважением,
Всеволод Фомин,
Команда «Формула4х4».
Сцепление забуксовало.Завершение. 2016 февраль.
Всё было собрано по местам.Во время установки сцепления и измерения размеров размеров выжимного по высоте до опорных плоскостей, он оказался ниже(точно размеры записать забыл, корзина от маховика до лепестков помоему тоже ниже.Отвлекся на другое, и всё это не записал.
Размер штока РЦС при заводском комплекте сцепы был таким, последняя фото-шток полностью выкручен.
Во время сборки я решил сделать так, дабы хоть чуть компенсировать недостаток длинны и неровности в плоскости, подложил под шаровую опору вилки шайбу тощиой 2,5 мм.
Шток для начала от исходного размера выкрутил на 5мм.Получилось на штоке так.
Сцепа при первой пробе начинала хватать чуть выше момента отпускания педали от пола.Педаль мягкая. Выехал, проехался, непривычно и както мне некомфортно, сцепой не поиграешься, аж прыгает.Приехал, снял РЦС, и выкрутил ещё на 5мм.
Установил с такими размерами штока.Сцепа начинает хватать заметно выше пола. Так и оставлю.
При установке РЦС запарился его прижимать чтобы болты закрутить, решил этот процесс механизировать третьей рукой:).Вот вроде и всё.Что правильно сделано, что не правильно, что упущено_время покажет :).
УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 19
поставь вместо болтов шпильки и вставляется одной рукой.
Спасибо, за подсказку.
Смотри, возможно скоро будешь шток вкручивать назад, так как начнет в самом конце хватать.
Теперь уже опыт есть)
Спасибо, Александр!Ну пускай побудет так, а если начнёт момент схватывания подниматься опускать есть куда.Просто в самом низу мне страшно не удобно-я точно на кого нибудь напрыгну сзади :).
Я тоже так думал, но что-то мне подсказывало — не торопись, пусть притрется, так оно и получилось))) А вообще, я сделал вывод что +- 5 мм при хорошем состоянии комплекта сцепления не оказывает существенного влияния на момент сцепления. Я как-то пробовал в качестве эксперимента, уже после пробега 20 тыс. км покрутить шток и в ту и в эту сторону, наоборот хотел, чтоб чуть раньше схватывало, после где-то 10 выжиманий, все возвращалось на свои места. Такова суть лепесткового сцепления с самоподводом видимо.
Ну чтож, буду наблюдать.Благо шток покрутить 15 минут делов, и пыльники снимать не надо.
Ты только о результатах отпишись позже, а то вдруг это чисто особенность моего сцепления.
Буксует сцепление.
Вопрос к специалистам. Если бы сцепление стало буксовать после его перегрева или копания в грязи, то было бы понятно, что пора менять диск, но у меня другая ситуация.
Подтекал рабочий цилиндр сцепления, заменил на отремонтированный другой, залил, прокачал, течи нет. Но…стало пробуксовывать, т.е обороты растут быстро, а скорость медленно.
Уменьшил ход педали стало лучше, но совсем незначительно.
В чём причина? В ГЦС? Жидкость не перетекает из-за забитости отверстия? Или ещё что?
Заранее благодарен откликнувшимся!
Сам полезу в ГЦС, думаю, что всё-таки это он!
Комментарии 39
Докладываю-ситуация разрешилась следующим образом! Так как снятие и разборка РЦС ничего не дала-манжета стояла, как надо, то решил не смотря на инструкции, уменьшить длину штока, что давит на лапку корзины. Вытащил шток и всё-таки решил его измерить штангелем и сравнить с тем, что стоял, а не на глаз, как до этого. О чудо! Оказалось, что старый шток короче на 2 мм (на глаз были одинаковые) Уменьшил новый, стало почти без пробуксовки, уменьшил ещё на 1 мм и всё пришло в норму. По инструкции шток не регулируется и длиной 112 мм, у меня теперь 111 мм. Однако похоже, что менять диск не за горами, подпустим это мероприятие поближе.
змз мотор да? или умз? в общем если шток не регулируется то лепестковая корзина в утиль если не лепесток то регулировка лапки
Пробуксовка сцепления (виновник найден).
Оххх… Как много я слушал озвученых версий. Но всё по порядку. Не всегда стоит сразу менять сцепление.
На улице потеплело, вышло солнышко, хорошо, но не всё. На Патрике нашем мы катаемся на покатушки, соревы и каждый день на работу. И вот в течение недели (как только потеплело) обратил внимание, что уже на подъезде к дому с работы педаль сцепления становиться какой то тугой, продавить становиться сложнее. При этом само сцепление нормально работает. Причина для меня была не понятна, но так как все работает я никуда не лез и решил оставить как есть. Если бы не одно НО.
В пятницу возвращаясь с работы домой надо было прокатиться в разные места, собрать шмурдяк для предстоящей покатушки в субботу. И вот тут началось: как только стал толкаться по пробкам педаль сцепления стала очень твердой и на второй и выше передачах давим на газ, обороты растут, а я не разгоняюсь практически. Подкатывая к дому пробуксовка сцепления была уже на первой передаче. Это была потеря потерь. Но так как был ухайдоханный по полной, то осмотр решил оставить на утро.
Утром вышел из дома пораньше посмотреть что с авто, И… и все прекрасно работает, как будто ничего и не было. Сцепа работает как надо, жидкость в норме. Махнул на это рукой и мы поехали на покатушку.
НО, подъезжая к месту встречи педаль опять становиться тугой и на четвёртой передаче сцепа буксует. Ну всё, думаю пришёл писец пушистый, замена сцепы. Вспоминаю сколько пробег сцепления, выходит 60000 км точно есть, я в расстройстве, мало пробежало. Пока стояли и ждали остальных сцепление вернулось в норму. Откатали покатушку на ура, выехали на асфальт, все норм, Но опять на подъезде к дому сцепа буксует.
Ребята выдвигали разные версии, но как выяснилось впоследствии большинство не угадали, а некоторые были правы, ну почти правы, вот их версию я и решил проверить.
Итак: так как было замечено, что педаль сцепления становиться жёсткой и сама сцепа буксует только в пробках и при долгой работе двигателя то есть виновата во всем температура. Нагревается жижа и не работает как надо. С этого и начал, заехал в магазин, купил жижи и на всякий случай РЦС и приступил к разборке. Высосал шприцом из бачка жижу, снял РЦС, осмотрел, нареканий в работе нет, работает как надо, но на всякий случай поставил новый. Наливаю новую жижу, откручиваю штуцер прокачки на РЦС и жду когда самотеком жижа прольется до светлой. Но не тут то было, жижа в бачке как была так и осталась, снизу ничего даже не капает. Нажимаю на педаль сцепления, а она просто проваливается и даже не возвращается обратно, только когда ей немного поможешь она под пружиной поднимается. Жижи при этом в бачке даже не убавилось. Ну всё, думаю трубка забилась, замена магистрали, а это еще тот геморой. Откручиваю трубку от ГЦС, беру шприц со старой жижой и просто вливаю её в трубку, снизу полилось, то есть магистраль целая. Ничего не понимаю, но тут обращаю внимание, что бачëк на ГЦС до сих пор полный жижи, а из цилиндра ничего не капает, так вот где собака зарыта. Снимаю его и разбираю. Вот тут то становиться все на место.
Шток цилиндра, оказывается, возвращаясь обратно не доходил до конца буквально полтора миллиметра и из за этого было постоянно перекрыто отверстие А (на рисунке) и жижа просто не могла попасть дальше в магистраль.
Вот тут я вспоминаю, что открутив трубку от РЦС от туда ничего не вылилось, только немного из самого цилиндра, но я почему то не придал этому значение.
В общем решил не мудрить и просто поставить новый ГЦС.
Поставил, налил жижи и вот оно, всё полилось как надо. Дождался когда прольется самотеком весь бачек, закрыл (закрутил) штуцер на РЦС, долил жижу и всё заработало как надо.
Вот уже несколько дней катаюсь по городу, нареканий нет, пробуксовок больше тоже нет. Ура.
Итог (в моем понимании):
Из ГЦС жижа перестала поступать в магистраль, со временем она ушла из магистрали почти совсем (видимо РЦС немного вме же сопливил). И сцепление работало по сути на воздухе, а при нагреве воздух расширяется, от сюда и педаль становилась жесткой и шток РЦС обратно до конца не возвращался, соответственно диск сцепления не имел полного и плотного прижима, вот и пробуксовка от сюда. Как то так я это вижу.
Случай думаю единичный, но мало ли, я может и не первый и не последний, не всегда надо сразу менять сцепу целиком.
PS. Обратил внимание что с завода у меня стоял стальной ГЦС от фирмы Фенокс, а РЦС пластиковый, хз какой фирмы.