форма для изготовления декоративного кирпича своими руками
Силиконовые формы для искусственного камня своими руками – простое решение для сложной отделки
Отделка стен искусственным камнем – это модно, престижно и эстетично. С этим утверждением не поспоришь. Слишком хорош этот материал, чтобы отказаться от его использования, но слишком дорог, чтобы без раздумий остановить на нем свой выбор.
Изготовить партию материала для домашнего декоративного панно можно и своими руками. К счастью, наши пользователи совершенно бесплатно готовы делиться своими наработками в этой области. Существует несколько технологических решений, которые с одинаковым успехом можно применять в домашних условиях. И сегодня мы рассмотрим одно из них: то, которое основано на использовании самодельных силиконовых форм.
Из статьи вы узнаете:
Почему именно силикон
На самом деле формы (матрицы), предназначенные для изготовления искусственного камня в домашних условиях, делают из различных материалов, натуральных и синтетических (дерево, резина, силикон, полиуретан и т. д.). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками:
Формы я, в основном, делал из герметика (силикона). Из него лучше: такая форма лучше передает рельеф, из нее проще вынимать готовую отливку. Если лить камень из гипса, такая формочка выдерживает до 200 отливок.
Образцы для изготовления форм
Первое, что понадобится для изготовления силиконовых форм – образцы камней, которые планируется производить в домашних условиях. Рекомендуется использовать сразу несколько однотипных образцов (мастер-форм), которые отличаются рельефом и фактурой.
Это значительно разнообразит богатство форм и текстур. Количество исходных образцов зависит от ваших пожеланий и от площади опалубки, которая будет использована для изготовления формы. Одна форма может быть рассчитана и на одну, и на десять различных ячеек – все зависит от ваших потребностей и размаха. Начинать свои «эксперименты» можно с изготовления формы для заливки одного камня. Для производства однотипных камней лучше изготовить несколько одинаковых форм.
На 1 вид камня лучше сделать 3-4 формы. Так быстрее камни лить, и формы прослужат дольше.
Конструкция опалубки для формы
Подготовив в качестве образцов несколько подходящих камней, можно приступать к созданию опалубки. Учитывая, что химические соединения, входящие в состав формовочного силикона (а именно из него лучше всего отливать матрицу для искусственного камня) являются довольно сильными реагентами, очень важно правильно выбрать материал для изготовления опалубки. Для реализации наших целей идеально подойдет листовой материал, обладающий ровной и химически нейтральной поверхностью: фанера, пластик и т. д.
Силикон является химически активным материалом. Он легко разъедает некоторые поверхности и быстро к ним прилипает. Для опалубки лучше использовать панели ПВХ или какой-нибудь пластик. Можно – оргстекло. Лично я кромку опалубки делал из ведер для майонеза.
Для изготовления опалубки нам понадобится химически нейтральное основание и четыре ровные стенки (из деревянных реек).
Чем толще дно силиконовой формы, тем дольше она прослужит. Но изготовление слишком толстых форм приводит к перерасходу силикона. Поэтому, определяясь с этим параметром, каждый ищет для себя «золотую середину».
Сборка опалубки
Перед сборкой опалубки, заготовленные мастер-формы следует приклеить к поверхности основания. Расстояние между соседними образцами, а также между образцами и стенками опалубки должно быть не менее 1 см.
В идеале пресс-формы следует приклеивать к основанию матрицы горячим клеем (с помощью специального пистолета).
При отсутствии такого оборудования можно использовать обычный силиконовый герметик. Герметик наносится на нижнюю сторону мастер-формы по всему ее периметру, после чего исходный образец приклеивается к поверхности основания.
Излишки клея, которые выдавятся за внешний контур мастер-формы, следует удалить обычным макетником.
Еще раз убедившись, что между камнями и основанием не осталось щелей, можно устанавливать стенки опалубки. Опалубка крепится к основанию саморезами (отверстия под саморезы лучше просверлить заранее). Между стенками опалубки и основанием, а также на торцы стенок целесообразно приклеить ленту-герметик.
Это надежно защитит опалубку от протечек силикона.
Нанесение разделителя
Разделитель – это состав, который наносится на внутреннюю поверхность опалубки, а также на используемые образцы. Разделитель не дает силикону приклеиться к поверхности, благодаря чему готовую форму после застывания можно будет легко извлечь из опалубки.
В качестве разделителя принято использовать мыльный раствор. Хозяйственное или туалетное мыло разводится в емкости до получения густой пены (консистенция – примерно как у пены для бритья), после чего малярной кистью тщательно наносится на поверхность камней и опалубки.
Мыльная пена показала себя вполне эффективным разделителем. Но любому хорошему средству всегда найдется достойная альтернатива. Если вас не смущают дополнительные затраты, то на строительном рынке можно приобрести антиадгезионную аэрозольную смазку. А вот какое средство рекомендует использовать один из наших пользователей.
Масла впитываются и испаряются, поэтому силикон может прилипнуть. Вывод: разделять нужно солидолом. Прежде чем прийти к своим результатам, много перечитал в Интернете и испробовал кучу вариантов на практике.
Заливка силикона
После того как опалубка просохнет, можно приступать к заливке силикона. Для работы рекомендуется использовать двухкомпонентный жидкий силикон, который предназначен специально для изготовления декоративных форм.
Силикон (компаунд + отвердитель) разводится в соответствии с рекомендациями производителя и тонкой струей заливается в опалубку.
Выждав время, необходимое для застывания силикона (время указывает производитель раствора), можно извлекать форму из опалубки. Если разделитель был нанесен непрерывным слоем, то силиконовая форма легко отойдет от поверхности опалубки и образцов декоративного камня.
Силиконовые формы долговечны: готовая матрица выдерживает от 200 заливок гипса и от 50-ти заливок бетонных смесей.
Изготовление камня
В большинстве случаев для изготовления искусственного камня применяют цементный или гипсовый раствор. Для отделки фасада лучше всего подойдет камень на основе песка и цемента (такой материал лучше защищен от губительного воздействия атмосферных факторов). Гипсовый камень чаще всего применяется, если необходимо украсить интерьер. Именно этими принципами следует руководствоваться тем, у кого еще недостаточного опыта в изготовлении искусственного камня.
По поводу гипса: многие не рекомендуют использовать гипсовый камень для фасадных работ. Но не рекомендуют, в основном, те, кто занимается производством камня: бетон продавать выгоднее, дороже и проще; и для гипса нужна качественная защита. Гипсовую плитку необходимо укреплять различными присадками, поэтому мало кто решается на эксперименты. Хотя есть люди, у которых гипсовые скульптуры и лепнина стоят по 10 лет на улице, и ничего с материалом не происходит.
Технология заливки
При заливке искусственного камня в силиконовые формы необходимо учесть один важный момент: с целью качественного декорирования изделий внешний слой колера (краски) лучше всего наносить не на сам камень, а на внутреннюю поверхность силиконовой формы. Поэтому заливка формы производится в 3 этапа.
Этап первый – окрашивание формы. Внутренняя поверхность формы окрашивается разведенным красителем. При заливке бетона используется краситель для цементных растворов, при заливке гипса – краситель для гипсовой плитки. Окрашивание производится беспорядочно (без определенного «художественного замысла»), что позволяет получить на лицевой поверхности камня вполне естественную текстуру.
Этап второй – заливка стартовой смеси. Небольшое количество смеси, содержащей краситель, заливается в форму и шпателем распределяется по ее внутренним поверхностям.
Состав цементной смеси отличается от обычного строительного раствора соотношением компонентов: одна часть цемента (М400…М500) и три части песка (песка можно использовать немного меньше). Краситель разводится из расчета: 2…3% от массы твердых компонентов (песка и цемента).
Состав гипсовой смеси: гипс (марки Г-5 и выше), пищевая лимонная кислота, которая замедляет схватывание гипса (0,3% от массы гипса), краситель (5…6% от массы гипса) и вода.
Гипс и цементная смесь разводятся водой до консистенции, которая напоминает жидкую сметану.
Этап третий – заливка базовой смеси. В состав базовой смеси входят все компоненты стартового состава (за исключением красителей).
Базовую смесь предпочтительнее заливать на вибростоле. Без вибрации качество плитки может немного пострадать, ведь во внутренней структуре камня могут остаться пузырьки воздуха.
Камни извлекаются из формы после застывания. Цементный камень можно доставать через 12 часов, гипсовый – через 20…30 минут. После извлечения камней форму следует тщательно вымыть (это продлит срок ее службы).
Технология заливки форм и изготовления искусственного камня – это довольно обширная тема, которая рассматривается на страницах нашего портала. Из нее можно почерпнуть информацию о добавках, присадках и пластификаторах, а также о различных технологиях заливки, которые нашими пользователями успешно применяются на практике. Также предлагаем ознакомиться с интересной статьей о том, как формировать камень непосредственно на декорируемой поверхности (то есть без использования заливочных форм). Видеосюжет об отделке деревянного фасада натуральным камнем расскажет о правилах монтажа, которые применимы и для натуральных, и для искусственных элементов декора.
Как сделать форму для декоративного камня своими руками?
Я думал не буду писать статью про изготовление форм, так как не планировали этим заниматься. Но камень покупают не так часто, как хотелось бы, поэтому решили делать формы на продажу. И на это есть одна веская причина: люди ищут в интернете как камень, так и формы. И человек если хочет купить формы и сделать камень сам, то он их купит и сделает, но купит он у других, поэтому мы не стали упускать такой источник дополнительного дохода, тем более, что у нас в городе никто не продает формы. Итак, сегодня поговорим о том, как сделать качественную форму для искусственного декоративного камня своими руками. Будем делать на примере силиконового компаунда, будет много фотографий и много полезной информации, о которой вам мало кто расскажет.
Изготовление матрицы
Если кто не знает, что такое матрица, так это вся “конструкция” в которую заливается силикон или полиуретан. Для матрицы потребуется кусок ламинированного ДСП и бруски примерно 2 на 2 см. Я ДСП нашел на мусорке, кто-то скажет “фу”, но мне не стремно, подъехал на машине да загрузил в багажник и все, причем это бесплатно. Вместо брусков я использовал детали от шкафа (они также валялись на мусорке), они лакированные и отлично подходят для изготовления формы: силикон будет от них лучше отделяться.
За основу я взял уже готовую полиуретановую покупную форму, но решил борта сделать потолще, так как у силикона прочность в разы меньше, чем у полиуретана и она может рваться при изгибах.
Как видно, я добавил примерно по 1 см для каждой стороны.
Хочу чтобы вы обратили внимание на то, как стыковать “бруски”. Нужно постараться сделать так, чтобы не было щелей между ними и ДСП. Если вам не удастся так сделать из-за отсутствия хороших материалов, то при прикручивании брусков к ДСП соединение можно промазать обычным силиконом, иначе компаунд будет вытекать.
Для изготовления нам понадобится:
Я использовал восковую разделительную смазку ВС-М. Вместо нее можно использовать обычный вазелин, перед применением его нужно немного разогреть и размазать кисточкой по мастер-моделям, но об этом позже.
Итак, имеется опалубка, на которую нужно приклеить мастер-модели.
Следующим этапом идет приклеивание плиток к ДСП, но я хочу вначале рассказать как подготовить эти самые плитки.
Подготовка мастер-моделей
Перед изготовлением формы вам нужно подумать, какой площадью вы хотите ее получить и посчитать количество плиток. В моем случае форма имеет площадь 0,25 кв. метра в которой 24 плитки. Плитки для формы нужно выбрать самые качественные: без “раковин” и пупырышек.
Пупырышки на мастер-модели
Качество формы будет зависеть от того, какие используются мастер модели и как они закреплены. Закреплять нужно обязательно, иначе при заливке компаундом они могут сдвинуться, как это получилось у нас в первый раз.
Как видно, некоторые борта толстые, а другие тонкие. Это из-за того, что плитки не были приклеены к матрице
Еще советую смотреть тыльную сторону плиток, т.к. она может быть слегка изогнута.
Изогнутая тыльная сторона декоративного камня
Если этим пренебречь и залить так как есть, то компаунд затечет в эти щели и вы замучаетесь потом снимать готовую форму с матрицы, а затем еще придется подрезать борта, а это лишняя работа.
Приклеивание мастер-моделей
Чтобы ровно приклеить мастер-модели и сделать все борта одинаковыми я решил сделать разметку прямо на ДСП.
Теперь нужно приклеить плитки к ДСП, для этого берем обычный силиконовый герметик (самый дешевый) и наносим его на края плитки, как показано на фото.
Намазываем силиконовый герметик
Как видно, силикон вылез по бокам, его нужно удалить. Я соскребал его обычной отверткой. Получилось вот так.
То же самое проделываем с остальными плитками.
Наша матрица готова!
Теперь нужно дать время силикону, чтобы он высох. Затем берем смазку и в 2 слоя с интервалом в 1-2 минуты наносим его на поверхность. Смазка нужна для того, чтобы форма после высыхания легко снялась.
Как я писал выше, можно использовать обычный вазелин, перед применением его нужно подогреть, чтобы он лучше размазывался. Я не пробовал так делать, но видел несколько видеороликов с его использованием.
Ждем пока смазка чуть подсохнет. Затем ставим нашу матрицу по уровню.
Заливка компаундом
Перед заливкой, компаунд нужно хорошо перемешать, т.к. на дне обычно имеется густой осадок. Перемешивать лучше деревянной палочкой, она не будет царапать банку и не будет полосок пластмассы в растворе. После перемешивания нужно добавить отвердитель и снова тщательно перемешать. Смесь получится более жидкой. Затем прямо из банки разливаем полученный раствор по матрице. Наливать нужно тонкой струйкой и в первую очередь нужно заполнить все углубления.
Очень частый вопрос: как рассчитать количество силикона или полиуретана на матрицу? Значит, берем готовую матрицу с приклеенными плитками, заполняем ее сухим гипсом. Затем гипс пересыпаем в тару, ставим на весы и замеряем вес. К примеру у вас получилось 3 килограмма, получается, что и компаунда понадобится такое же количество. Конечно, это не сверх точный способ, но другого я не знаю, если кто знает, то напишите в комментарии.
В этот раз, то ли силикон плохой попался, то ли проблема в другом. Видно какие-то бугорки, которые не “рассасываются”. Почему так получилось – не пойму. Но это не принципиально, т.к. это тыльная сторона.
Что же получилось и сколько денег ушло?
Форма получилась хорошая, без косяков, т.к. матрица была сделана качественно. Единственный минус в том, что когда снимал форму, то пришлось сломать одну плитку, т.к. под ней была щель, которую я не увидел и туда затек силикон. Но на самой форме это никак не отразилось, а плитку поменять на матрице не долго.
В итоге на изготовление одной большой силиконовой формы ушло 2150 рублей. Точно такую же форму из полиуретана мы покупали за 2500 рублей. Выгода 350 рублей, немного конечно, но если найти более дешевый силикон или полиуретан, то затрат будет меньше.
Технология изготовления декоративного камня своими руками
В последнее время многие люди все чаще хотят сделать отделку стен декоративным камнем у себя в квартире, но для некоторых это слишком дорогое удовольствие (от 800 до 1200 рублей за кв. метр), особенно если необходим большой объем. Но можно же сделать камень самому в домашних условиях и сэкономить кучу денег. Сегодня я расскажу вам подробно о том, как сделать декоративный камень своими руками из гипса дома или в гараже с пошаговыми фото.
Из этой статьи вы узнаете:
Что понадобится для отливки камня
Какой гипс использовать
Как подготовиться к заливке
Как рассчитать количество гипса на форму
Как делать распалубку
Как сушить камень
Несколько советов от автора
Инструменты и материалы
Для производства декоративного камня вам понадобятся:
Сделать формы для декоративного камня можно самому или заказать. Вначале своей деятельности я делал формы сам, использовал силиконовый компаунд, потом я уже покупал формы из полиуретана, т.к. они крепче.
Ведро для замеса лучше использовать резиновое – его проще будет чистить. Если такое не найдется, то подойдет обычное пластиковое с плоским дном, желательно чтоб оно было как можно уже, иначе гипс при замешивании будет плохо размешиваться. Вместо ведра можно использовать любую другую тару, одни делают смесь в обрезанных пластиковых бутылках объемом 5-6 литров, другие обрезают канистру.
Какой гипс нужен?
Использовать можно строительный гипс любых марок. Есть дорогие марки гипса, а есть дешевые – в чем же разница?
На мешке гипса обычно написано, например, “гипс г-16” или “гипс г-6”. Число означает твердость гипса после высыхания, г-16 – очень прочный гипс, изделия из него труднее сломать, чем например из г-6. Если вы планируете сделать камень себе (не для продажи), то используйте самый дешевый гипс, да, изделия из него будут не такие крепкие, но зато гипс дешевый и приклеив камень к стене вы уже никак его не сломаете.
Если планируется массовое производство под продажу, то лучше использовать гипс более высокой крепости, чтобы сделать камень крепче. Дело в том, что при транспортировке камень может сломаться и представьте ситуацию, когда вы сделали доставку, покупатель проверяет товар, а там много сломанных плиток.
Для продажи некоторые камнеделы используют дешевый гипс, добавляя в него различные пластификаторы и добавки, типа СВВ-500, для того чтобы увеличить его крепость. Об этом можно почитать тут.
Еще хочу сказать про цвет гипса. Поначалу я использовал Самарский гипс г-16, плитки после высыхания получались серыми. Сейчас использую Магма Г6 Б3 (формовочный), после высыхания цвет плиток белый. Мне нравится работать с Магмой, это гипс мелкого помола, застывает чуть медленнее и стоит в 3 раза дешевле, чем Самарский г-16.
Заливка камня
Подготовка рабочего места
Перед заливкой камня, формы нужно смочить для того, чтобы камень было легче извлекать. Смачивать лучше всего водой разбавленной с хозяйственным мылом. Возьмите мыло, настрогайте немного и высыпьте в теплую воду. Подождите немного, взболтайте и перелейте раствор в пульверизатор.
Стол на котором будете производить заливку должен стоять по уровню, иначе плитки могут получиться неровные. Положите форму на стол, брызните пульверизатором так, чтобы она хорошо смочилась, но чтоб не было слишком много воды. Вместо хозяйственного мыла можно использовать обычное жидкое мыло, разбавить примерно 2 столовых ложки в литре воды.
Смачивание формы мыльным раствором
Как рассчитать количество гипса на форму?
Если у вас покупные формы, то можете поинтересоваться у продавца, какое количество гипса и воды нужно. Но бывает и так, что делая делая по совету продавца у вас получается очень много смеси или раствор получается слишком жидким или густым. Очень много зависит от того какая вода у вас и сам гипс.
К примеру, я работаю, как сказал выше, с Магмой Г6, разбавляю его водой 1 к 1-му, т.е. в 1 килограмм гипса добавляю 1 литр воды, смесь получается идеальная. Мой очень хороший знакомый, также работает с этим гипсом, но живет он не в России, а в Казахстане и добавляет воды 0,8 литра на это количество гипса. Вода у всех разная и это факт.
Теперь расскажу как я опытным путем определяю количество ингредиентов для новых форм. Беру сухой гипс, заполняю им форму, сверху срезая остатки шпателем. Затем пересыпаю его в ведро и взвешиваю. Убираю из этого количества примерно 30%. Разбавляю водой 1 к 1 с водой и делаю заливку. Если раствора получилось много, то примерно “на глаз” убираю в равном соотношении гипс и воду и снова делаю заливку. Если смеси не хватило, чтобы полностью заполнить форму, то добавляю и т.п. Таким способом вы можете узнать необходимое количество, главное не забыть все и записать в блокнот.
Кстати заметил такую закономерность, если на 1 форму, например, у вас уходит 1 кг гипса и 1 литр воды, то не факт, что на 2 формы у вас уйдет 2 кг гипса и 2 литра воды. Как показывает практика, на 2 формы требуется чуть меньше каждого ингредиента.
Процесс замешивания и заливки
После того, как вы определили необходимое количество гипса и воды, возьмите ведро с плоским дном и налейте в него воду.
Затем возьмите шуруповерт с насадкой опустите в воду и включите, так чтобы обороты были не слишком большие. Затем из второй тары начинайте сыпать гипс. Не стоит сразу высыпать гипс всей массой, так нереально его будет размешать без комков. Насыпайте гипс потихоньку одновременно размешивая. Раствор должен быть текучим и без комков.
Не стоит слишком долго мешать раствор, гипс очень быстро схватывается и вы попросту не успеете его разровнять на форме.
После этого берете ведро и разливаете смесь по формам, в первую очень заполняя дно всех плиток пока раствор жиденький. Остатки доливаете сверху и широким шпателем разравниваете. Не давите сильно на шпатель, так как тыльная сторона плиток будет овальной после высыхания.
Через 1-2 минуты снова пройдитесь шпателем, т.к. гипс начинает набухать и тыльная сторона может получиться неровной.
Заливка декоративного камня
Распалубка
Через 15-20 минут можно делать расформовку. Для этого потяните форму на край стола, так, чтобы ее часть висела на воздухе. Потяните ее вниз, так чтобы она отделилась от камня и вынимайте плитки. Некоторые специалисты переворачивают форму на столе и извлекают как бы не камень из формы, а форму из камня.
Готовый камень после отливки
Как сушить камень?
Если на улице лето и у вас свой дом, то плитки можно разложить на улице или в теплице (идеальный вариант), как на фото.
Так лучше всего укладывать камень при сушке
Так камень будет хорошо проветриваться и быстро просохнет.
Если у вас нет таких условий, то нужно делать сушилку. Но опять же, если делаете камень для себя, то сушить его можно любыми доступными способами, т.к. процесс создания сушилки финансово затратный. Если планируете производство, то без хорошей сушилки вам не обойтись.
Сделать сушилку можно из металлических профилей и целлофана, как это было сделано у нас. По бокам стояли 2 обогревателя по 2 киловата. Минус такой сушилки в том, что камень плохо проветривался и плохо сох. Вскоре мы ее переделали, но это уже другая история.
Наша старая сушилка
Подведем итоги
Итак, вы теперь знаете, как сделать декоративный камень в домашних условиях. На 1 квадратный метр, у вас будет уходить от 4 до 10 кг гипса. К примеру у меня на некоторые виды кирпича уходит гипса на 45 рублей на квадрат. Согласитесь это очень выгодно, чем покупать в магазине. Из мешка Магмы у меня получается 7 квадратных метров тонкого кирпича.
Отливка несколькими формами
Советы камнеделам
Как сделать форму для декоративного камня своими руками?
Как сделать полиуретановую форму без пузырей
Пластификатор Фрипласт
нужно ли добавлять песок при изготовлении декоративного камня из гипса??
нет. камень делается только из гипса. добавки добавляются в том случае, если нужно увеличить твердость гипса. да и не стоит гнаться за твердостью. гипсовый камень супер прочный не нужен. недавно купил 15 камней у конкурента, они его вообще делают из медицинского гипса, он царапается пальцем. не ногтем, а пальцем карл. =) это жесть конечно. и они говорят что уже 10 лет на рынке и люди покупают их товар)
Сложно что-то сказать. А есть какой-нибудь крупный город неподалеку? Нужно в первую очередь на него ориентироваться. Напишите название своего города и область я посмотрю что и как через интернет.
А вообще спрос будет, если вы недорого будете продавать камень. Если сделаете цену на камень такую же как стоят обои, то люди будут его заказывать. Т.к. камень намного интереснее обоев смотрится. Мой знакомый так делает, и говорит обои в магазине дороже стоят. И у него заказывают камень из других городов и даже берут на перепродажу. Вот у нас также был заказ из другого города который в 1000 км от нас находится. Просто в маленьких городах нет камня, а люди хотят его купить. А раз его нет, то берут обои.
Я сам не так давно начал заниматься камнем, поначалу заказов вообще не было, тратил деньги на рекламу и т.п. Было всего 2 формы одного вида, трудно было. Сейчас уже люди начинают рекомендовать меня, т.к. камень дешевле чем в магазинах и качество в разы выше некоторых. Уже есть краскопульт в наличии и аэрограф. Уже 5 видов камня и штук 15 форм, но у нас город 650 тыс населения, а не 50 как у вас.
Кстати у нас также нет полиуретана, приходится заказывать в интернете и ждать, также платить за доставку. Силикон есть, но он дорогой 650 руб за кг.
У нас в магазинах везде по 950 и крашенный и неокрашенный – без разницы. На авито и т.п. можно купить по 400-600
К сожалению я не смог посмотреть статистику запросов по вашему городу. Его вообще нет в статистике. Попробуйте делать дешевый камень, но в то же время чтобы было выгодно.
из гипсовой штукатурки можно камень сделать Магма.
Я думаю плитка хрупкая получится. Но попробовать сделать для себя можно конечно
Попробовал сделать. Плитка хрупкая и застывала 3 часа. Смотрите видео.
Возьмите Perlfix у Кнауфа и будет вам счастье!
Промелькнула фраза про сушку: “Сделать сушилку можно из металлических профилей и целлофана, как это было сделано у нас. По бокам стояли 2 обогревателя по 2 киловата. Минус такой сушилки в том, что камень плохо проветривался и плохо сох. Вскоре мы ее переделали, но это уже другая история.” Другая история… Хотелось бы её уточнить, чтобы понимать, какой же всё-таки способ сушки для поточного производства является более грамотным, менее энергозатратным и в то же время наиболее эффективным?
С сушилкой не все так просто. Переделывали несколько раз и толку нет. Сейчас ситуация такая, есть помещение 2 на 2 на 2 метра, температура в сушилке около 40 градусов, но влага не выходит из нее. Был сделан вытяжной вентилятор, влага через гофру выходила. Но вентилятор после 2-х дней работы сломался. Покупать снова не хочется – деньги на ветер. Да и суперского как такового эффекта не заметил. Самое эффективное мне кажется поставить осушитель воздуха, но он дорогой, у нас пока не такие объемы, чтобы смогли себе его позволить. Но кажется это единственный вариант на данный момент.
Понял. Спасибо. Я также начинающий производитель, и вопрос с сушкой (именно правильной сушкой, без деформации изделия, без пересушивания) на мой взгляд – самый основной и сложный в данном производстве, т.к. непосредственно главным образом влияет на исходное изделие. Я вот думаю, попробовать таким образом. Сделать в углу комнаты 2 стенки углом – чтобы как раз получился кубик 2*2*2. Сделать каркас из деревянных/металлических уголков, обтянуть толстой плёнкой. Одна из стенок будет служить дверью. Сверху поставить вытяжку как на кухне по размеру каркаса. А снизу – делема. Либо обогреватель на газу на минимуме, либо обогреватель на ДТ (на солярке, называется “Солярогаз”, в магазинах продаются) опять же на минимуме. Снизу создать вакуум, чтобы температура от обогревателя чисто внутрь каркаса шла. Для контроля температуры – обычный термометр. Посмотреть, не сильно ли будет. Т.к. ставить электро обогреватель – дороговато будет… Есть кулибины, как-то присобачиваются и делают обогреватели на горячей воде с электротенами, но расход кВт на минимуме. Вот, делема ((
У нас полки так называемые из профилей для гипсокартона 27 на 28 мм, деревянные мне кажется со временем поведет от влаги – для них нужна доп. обработка. Стоит 2 теплопушки электрические по 2 киловата, а киловат у нас 1 рубль стоит, в принципе не дорого. Этих пушек хватает чтобы сделать 40 градусов, сейчас вот стоит задача по отводу влаги.. Как это реализовать пока не знаю.
Иногда когда большие заказы, например в сушилке лежит 10-15 квадратов, то эти пушки сушить его могут по 2-3 дня – долго. Поэтому покупаем газ 27 литров баллон, стоит 500 рублей и пушкой сушим. Но раз так получилось, что камень весь иссох и начал крошиться.
Слышал, что в качестве обогрева идеально подходит теплый пленочный пол под полками с плиткой, там и термодатчик сразу есть, ставишь 40 градусов и он поддерживает эту температуру. И вроде как энергии сильно не жрет.
Сейчас посмотрел про этот пол. 1 м2 такого пола в час “съедает” 60 ватт. В сутки всего 1,5 киловата – если это действительно так, то это вообще копейки. Для сушилки то и надо 1, ну максимум 2 квадрата такого пола.
Добрый день. Я тоже хочу начать производство искусственного камня. Я попробовал сделать форму из “сазиласт 24”, в ведре 16, 5 кг при цене порядка 2000 руб, разводится 10(сазиласта) : 1 (отвердителя) форма получилась гибкая как из силикона. Осталось 2 мешка клея для гипсы кнауф, хочу из него попробовать сделать изделие, только цвет у него розовый как у ротбанта.
Если можно то поподробнее расскажите про сушилку, как применить плёночный тёплый пол, и сколько по времени сушить изделия?
Приветствую. Теплый пол используется в качестве нагрева, его нужно под сушилкой сделать и поставить, например, 40 градусов. Другое и более важное дело это выводить влагу из сушилки с сохранением в ней температуры 40 градусов. Я пока сам не нашел оптимальный и правильный вариант устройства сушилки.
Сейчас сушим так: есть подвальное помещение 2 на 2 на 2 метра. В ней сделаны стеллажи из профиля и на них дуют 2 теплопушки по 2 КВТ. Где камень рядом с пушкой – сохнет быстро. Приходится постоянно перекладывать плитки. Влага выходит прямо в гараж, а сейчас зима и весь потолок инеем покрывается. Ставили гофру и вытяжной вентилятор, так он после 2-х дней работы сломался. Вот таким способом сейчас сушим с горем пополам. А вообще можно сделать типа шкафа и сушить по такому же принципу – но это на первое время, в идеале конечно нужно делать по другому..
Сушилка это один из важных моментов в производстве. Если допустим я в день могу сделать 15-20 кв камня, то просушить я смогу всего лишь 5 кв.