форма спицы в крыше детской коляски 4 буквы
о б о д
колесо без спиц
• Наружная часть колеса в виде обтягивающего круга
• Гнутая из дерева основа колеса телеги
• Приспособление в форме кольца, круга
• «Восьмерящая» деталь велика
• «восьмерящая» деталь велосипеда
• гнутая из дерева основа колеса телеги
• деталь, наружная часть колеса
• железный «пояс» для бочки
• зримый периметр колеса
• кольцо на бочке и край колеса
• кольцо теннисной ракетки
• крепится к ступице спицами
• ложе велошины и автокамеры
• ложе для автомобильной шины
• м. (обвод) окружность, окраина, пределы кругом чего; окружность круга или кольцо, обруч, обечайка; гнутое или косящатое дерево, образующее окружность колеса; сквозь обод пропущены и заклинены концы спиц, а стянут он шиною. Обод земли тоя по грамоте, стар. обвод, межа, граница. Обод, арх. ободень м. обводень, вологодск. яросл. место, кругом огороженное, городьба, скотный двор и пр. Обод, пск. твер. зачарованное место, околдованное место. Золотой ободок тарелки. Наперсток с серебряным ободочком. Ободец, обод, оторочка, опушка, выпушка, оборка, обшивка. Ободь ж. пск. твер. круи, крюк, изгиб, дуга. Ободный город, стар. обводный, окружный, уездный; зап. ободовый. Ободовый, ободнбой, к ободу, в разн. знач. относящ. Ободковый, ободочный, то же, к ободку относящийся. Ободовое или ободчатое колесо, гнутое, из пареного дуба, вяза; противопол. косящатое, из косяков выкруженное и собранное. Ободовый лес, ободник, ободняк, идущий на ободья. Ободник, растен. Canthium? Ободочная кишка, толстая кишка, лежащая поперек живота. Обода ж. круговой широкий ремень конской шлеи, по бокам лошади
• место наложения шины
• место наложения шины, но не сломанная конечность
• наружная часть колеса
• наружное ребро колеса
• обруч теннисной ракетки
• общее для бочки и колеса
• он есть и у бочки, и у колеса
• то, чем бочки окольцовывают
• часть автомобильного колеса
• часть теннисной ракетки, на которой крепят струны
з о н т
складная крыша
• Приспособление для защиты от дождя и солнца
• Упругий матерчатый купол на длинной ручке для защиты от дождя
• Навес над крыльцом, входной дверью
• «Из-под крыши крыша вышла»
• «Раскладушка» от дождя
• «Самолет» Мери Поппинс
• «Сухой клин, мокрый блин»
• «из-под крыши крыша под дождик вышла» (загадка)
• «сухой — клин, мокрый — блин» (загадка)
• «что поднимается вверх, когда дождь идет вниз?» (загадка)
• вещь, которую всегда надо захватывать с собой, чтобы не пошел дождь
• дождевик, но не гриб
• защита от дождя над головой
• индивидуальное средство защиты от погодных явлений
• капюшон на палочке
• контейнер для первой партии контрабанды из комедии «Бриллиантовая рука»
• м. немецк. навесец, обвершка над подъездом, балконом. Козырь, затин; кожаный опускной навес перед сиденьем, в колясках и тарантасах; крытый передок в тарантасе; наглазный козырек, от света; затин разн. вида на лампу, свечу. Зонтик умалит. во всех знач. Парасоль, ручной складной щиток, для защиты от дождя и солнца; подсолнечник. Цвет и вообще все принадлежащие к нему части растения, расположенные в виде ручного зонтика. Зонтиковый или зонтичный, к зонтику относящийся
• навес над входной дверью, на лодках, над палубой
• навес над крыльцом
• навес над крыльцом, входной дверью
• от дождя или от солнца
• портативное укрытие от дождя, солнца
• предмет от солнечных лучей
• приспособление для защиты от дождя и солнца
• раскладной «купол» в сумке
• раскрывается при дожде
• ручная защита от дождя
• ручная защита от дождя и солнца
• ручной навес от дождя и солнца
• складное укрытие от дождя
• складной купол от дождя
• складной навес на ручке
• что раскрывают в дождь над головой
• это китайское изобретение появилось в Лондоне в 1750 году и стало злейшим врагом лондонских кэбменов
• контейнер для первой партии контрабанды из комедии «Бриллиантовая рука»
• сухой — клин, мокрый — блин
• «самолет» Мери Поппинс
• «что поднимается вверх, когда дождь идет вниз?» (загадка)
• «раскладушка» от дождя
• «из-под крыши крыша под дождик вышла» (загадка)
Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса
Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Автор текста: Кристиан Цимек
Основные составляющие коляски
Разберем теперь коляску по составляющим – это так же поможет определить будущей мамочке, что именно ей хочется видеть в будущем транспорте ее малыша.
Колеса
Одна из важнейших составляющих коляски – от них зависит проходимость, устойчивость и маневренность коляски. Колеса бывают 3х видов
— резиновые (с камерой). Очень удобны в теплое время года. Ход коляски с ними более плавный, мягкий, нет тряски. Такие колеса, как правило, большого диаметра, что придает коляске большую проходимость. Однако такие колеса можно проколоть, а также иногда необходимо подкачивать. Резиновые колеса прибавляют коляске лишних 3-4 килограмма против пластиковых. Зимой они могут затруднять движение. Однако неоспоримое их преимущество – это мягкость хода. Резиновыми колесами часто комплектуются трансформеры, люльки, трехколесные и универсальные коляски.
— пластиковые, как правило, стоят на всех простых прогулках. Они более проходимы по снегу, т.к. как бы «режут» его. Такие колеса значительно облегчают вес коляски. Однако пластик не сглаживает кочек и при плохой амортизации коляску на таких колесах будет трясти. Плюс такие колеса шумные. Проскальзывают по плитке, гладким поверхностям.
— имитация шин. Это нечто среднее между резиновыми и пластиковыми. Т.е. такие колеса не имеют камеры и их нельзя проколоть, не нужно накачивать. Они более мягкие и не скользят по гладким поверхностям (плитка в магазине).
Размер колес
Помимо этого колеса могут быть разного диаметра и в разном количестве. Большие колеса более проходимы по снегу и лесным массивам. Если дороги, по которым пролегает маршрут, чистят плохо, на них много ухабов и выбоин, то лучше выбрать коляску с большими и надежными колесами. Иначе колеса забьются снегом или увязнут в слякоти и коляску придется тащить за собой. К тому же от маленьких спаренных колес больше тряски: они быстро разболтаются, заскрипят и разъедутся в разные стороны.
Так же колеса могут быть плавающими, т.е. крутиться на 360 градусов, что значительно увеличивают маневренность коляски, позволяет развернуться в узком пространстве, легче управляется. Однако зимой для лучшей проходимости такие колеса лучше зафиксировать, чтобы они не застревали в снегу.
Рама
Тут бывает два варианта – либо стальная (алюминиевая), либо пластик. Алюминиевые рамы прочнее и надежнее, однако, сильно увеличивают вес коляски. Пластик намного легче, однако, и отношения требует к себе аккуратного и нежного. В некоторых колясках встречается комбинированный вариант – тут главное при покупке осмотреть пластиковые детали – надежны ли они. Основной выбор рамы зависит от целей использования коляски – в городе по асфальту или в экстремальных условиях.
Так же на сегодняшний день существует множество вариантов внешнего вида рамы, способов ее сложения. Тут нужно исходить из ваших требований – чем изящнее и оригинальнее модель – тем выше цена. Не все варианты компактно складываются.
Амортизаторы
Ручка
Капюшон
Им снабжены практически все коляски, за исключением разве что самых легких летних прогулок (у большинства из них капюшон или отсутствует вовсе или приобрел вид небольшого козырька). Он должен защищать малыша от ветра, снега, дождя и солнца. Поэтому капюшон должен быть достаточно большим и прочным, изготовленным из плотной солнце- и влагоустойчивой ткани (чтоб не промокал и не выгорал). И еще одно немаловажное условие: он должен легко и беззвучно складываться и раскладываться, так, чтобы не побеспокоить спящего малыша. Также очень важно для использования коляски зимой чтобы капюшон плотно прилагал к коляске.
Бампер
Неотъемлемая часть прогулочной коляски, отвечающая за безопасность ребенка. Очень важно, чтобы бампер был съемным или отстегивающимся хотя бы с одной стороны, чтобы можно было легко посадить ребенка или ребенок мог сесть в коляску сам. Очень часто в бюджетных моделях бампер стационарный и чтобы посадить или вытащить ребенка продеться поднимать его. Кроме того, в грязь все сидение будет испачкано ботинками. Иногда бампер имеет вид игрового подноса, в котором есть полочка для игрушек, место для бутылочки. Также часто встречается дополнительный поднос для мамы, который крепиться на ручку коляски – в него можно поставить бутылочку воды или сложить мелочь, которая должна быть всегда под рукой.
Светоотражающие полоски
Сделают видимой коляску в темное время суток, что повысит безопасность передвижения (например, зимой, когда рано темнеет).
Ремни безопасности
Должны быть обязательно! Без них использование коляски становиться просто опасным. Как правило, это пятиточечные ремни, которые удерживают ребенка от выпадения и проходят через плечи, пояс и между ножек. В более дешевых моделях ремни могут быть трехточечными и, в совсем бюджетных – двухточечные (поясок), что нежелательно и опасно.
Автокресло
Если у вас есть машина, то удобно использовать автокресло, которое идет в комплекте с колясками «3в1». Во-первых, не придется покупать отдельно, а во-вторых, в любой момент можно установить на шасси коляски, что удобно в поездках по магазинам. Однако, степень надежности у кресел разная.
Конверт
Важная деталь для прогулок зимой. Малышу в нем тепло и уютно. В некоторых моделях конверт идет вместо накидки на ножки и может трансформироваться.
Смотровое окно
Тоже очень важная деталь капюшона для прогулочных колясок, позволяющая всегда видеть, чем занимается ребенок и не придется постоянно заглядывать сбоку или оббегать коляску.