формировка головчатой формы виноградного куста
Мой опыт применения бесшпалерной головчатой формировки виноградного куста
Бесшпалерная головчатая формировка виноградного куста разработана в Российском НИИ виноградарства и виноделия им. Потапенко. Я узнал о ней от уважаемого мной виноградаря практика-экспериментатора Виктора Кухарева.
Суть формировки проста. Для каждого куста используется одна опора с двумя приваренными углами. Весной куст перекидывается через верхний угол. Подвязка, при этом, не требуется. На зиму лоза укладывается под нижний угол, что упрощает укрытие лозы от морозов. В качестве опор я использовал сосновые колья сечением 50х50 кв. мм, а вместо приваренных углов вбил в колья гвозди 120-150 мм. Для того чтобы колья дольше служили, подержал их концы несколько дней в растворе медного купороса. Я избегаю использовать другие антисептики, дабы не навредить корням.
К достоинствам данного способа формировки можно отнести
При использовании бесшпалерной головчатой формировки на одно плодовое звено расстояние между кустами составляет 0,5 м. Расстояние между рядами 2,5 м в открытом грунте (в теплице можно уменьшить до 2м). Головчатая (бесшпалерная) формирорвка куста винограда на одно плодовое звено
Головчатая (бесшпалерная) формирорвка куста винограда на одно плодовое звено
Пояснение к рисунку: жирно выделены удаляемые при обломке и обрезке участки.
Рис. 2
В первый год выращиваем один мощный побег. Осенью обрезаем до вызревшей древесины. Желательно не менее 6-8 почек. Лучше длиной до 1 м. Если побег слабый, то формировку откладывают на год.
На второй год весной оставляем две верхние почки, из которых выращиваем два побега. Осенью из нижнего побега формируем сучек замещения, оставляя на нем две почки, причем нижняя почка должна быть сверху куста (если она снизу, удаляем). Из верхнего побега формируем плодовую стрелку на 4-6 почек. Получаем плодовое звено.
На третий год уход обычен. При осенней обрезке опять оставляем сучек замещения на 2 почки и плодовую стрелку на 6-7 почек.
С четвертого-пятого годов можно добавить одно плодовое звено, но только если это необходимо.
Виноградник используется интенсивно. Поэтому строго надо соблюдать агротехнику:
1. Тщательная подготовка почвы. Заблаговременно готовят посадочные траншеи, шириной 1 м, глубиной 0,8-1 м. На дно траншей полезно бросить старые, гнилые бревна, крупные ветки, строительный мусор, щебень. Траншею засыпают смесью плодородного слоя, глины, песка, гравия или битого красного кирпича и перегноя, примерно, поровну. В эту смесь надо добавить в расчете на один куст 5 л древесной золы, 1,5 л костной муки или дробленных вываренных костей (разлагающиеся кости будут служить источником кальция лет 30), 150-200 г суперфосфата.
2. Правильная и четкая формировка куста. Кусты формируют с минимальной нагрузкой. Нагрузку можно увеличить через 5 лет, если возникнет недогрузка, и кусты начнут жировать. Но при правильной подкормке этого не происходит.
3. Зеленые операции с кустом. Очень важно регулировать нагрузку зелеными побегами и гроздями, тщательно выламывать волчки и прикорневую поросль, а также вовремя прищипывать пасынки и плодовые побеги, хотя свободное свисание побегов способствует затуханию роста, как побегов, так и пасынков.
4. Устойчивость к болезням и способность к опылению. При больших посадках на каждую гряду подбираются растения с одинаковой устойчивостью к болезням, для удобства обработок. При этом, для лучшего опыления, необходимо чередовать между собой сорта с различным типом цветения. Например, Лора (жен.) – Русбол (муж.) – Виктория (жен.) – Кодрянка (обоеполый) — Талисман (жен.) — Восторг овальный (муж.) и т.д.
5. Внекорневые подкормки являются весьма желательными и даже необходимы, поскольку посадки уплотнены и виноградник используется очень интенсивно. На подкормках я сейчас подробно останавливаться не буду, поскольку это отдельная тема для разговора. Хочу сказать только о полезности такого универсального удобрения, как зола. Ее можно вносить, как под перекопку, так и в жидких корневых и внекорневых подкормках. Зола, кроме того, защищает виноград от болезней. И еще нелишне предупредить начинающих и напомнить остальным виноградарям об очень осторожном применении азотных удобрений. Их допустимо использовать только при весенней подкормке, и то ограниченно. Азот препятствует нормальному вызреванию лозы, что обязательно отрицательно скажется на перезимовке и урожае следующего года.
Бесшпалерную головчатую формировку я применяю у себя в пристенной пленочной теплице. В целом, я доволен такой формой кустов. Однако, мой опыт показывает, что использовать опоры высотой менее 160 см не стоит, а можно и чуть выше, поскольку у сильнорослых сортов побеги все же быстро достигают уровня земли и их приходится укорачивать раньше второй половины августа, что нежелательно. Кроме того, кусты, старше 3-4-х лет сложно пригибать к земле из-за их большой толщины. Можно поломать. Поэтому у основания куста я оставляю побег замещения, а толстую лозу раз в 4 года вырезаю до основания.
Мой опыт применения бесшпалерной головчатой формировки виноградного куста : 30 комментариев
Спасибо, Алексей за вопросы. Вы правильно заострили внимание на этих моментах.
1. Я Вам скажу, Алексей, что 4 плодовых звена это вовсе не стандартная форма. Просто, может быть, самая распространенная. Винограду и 4 плодовых звена ооооооочень мало, поскольку это довольно мощная лиана. Но, когда мы искуственно уменьшаем количество зеленых побегов, то значительно ослабляем куст, поскольку ему негде брать питание для мощного роста. Так мы и держим выбранную форму, регулируя нагрузку количеством оставленных гродей, а не количеством рукавов. Кроме того, если внимательно посмотрите, то в статье я пишу, что взрослому кусту в случае необходимости можно добавить еще одно плодовое звено.
2. Свободно свисающие побеги растут не столь интенсивно, как подвязанные вертикально вверх. Этого для сильнорослых сортов все равно недостаточно, и приходится укорачивать. Об этом недостатке формировки я тоже пишу в статье. Поэтому такая форма предпочтительна для слаборослых сортов.
3. Это еще один существенный минус такой формы для укрывного виноградарства. Об этом написано в самом конце статьи. Поэтому такая форма предпочтительна для неукрывных сортов. Если так формируется укрывной виноградник, то целесообразно у основания штамба предусмотреть побег замещения с целью замены штамба каждые 3-4 года. Подробнее об этом я рассказываю в видеоролике http://vinograd.by/?p=680
Спасибо,за прекрасные статьи.
Мне как начинаюшему виноградарю понравилось
Интересная статья и необычная формовка. Хотелось бы узнать конкретному сорту выращиваемом на такой формовке: название сорта, урожайность, на каких почвах, с поливом или без. С Уважением Владимир!
Так я выращивал Агат Донской, Алешенькин, Золотой урожай, Антек. В принципе, такая форма больше подошла бы для слаборослых сортов, но я, как видите, не слишком выбирал :).
Почва у меня супесчаная. Специально поливы, практически, не провожу. Только с подкормками.
Чтобы побег сильно не толстел и хорошо гнулся на зиму можно попробовать выращивать их несколько на подобие веера.
Мысль интересная, Владимир. Но расстояние между кустами 0,5 м. О каком веере может идти речь? А, если даже предположить увеличение расстояния и замены формы на веер, то не думаю, что проблема решится радикально. Возможно (!) отстрочится на чуть-чуть.
Первый виноград высадил весной 2011г. За 2012 постарался вырастить 1 на некоторых 2 лозы. Виноград в теплице и думаю требуемые 1-1,5 м. вызреют. Как каждый новичек перекопал массу литературы. На 2013 год пора задуматься о формировке. Надеюсь к весне будет материал из которого можно начать практически любую известную формовку, одна две лозы по метру. Особо привлек Ваш вариант, но вот кроме Вашей статьи найти ничего о данной формировке не могу. Для специалиста наверное хватит оценить и по двум страницам, но вот мне «чайнику» не понятно — вроде одни плюсы (кроме повышенного внимания со стороны виноградаря), а на многих форумах даже попыток обсуждения не происходит. Для себя все равно решил, те что дорастут до требований, буду формировать именно так, мне она «теоретически» кажется лучшей в условиях Сургут ХМАО.
Алексей, на самом деле я считаю, что название формы не играют решающего значения. Все формы придумал человек, чтобы было легче ухаживать за виноградом, создав ему оптимальные (не лучшие условия). Тут принципиально, что с высоким штамбом гораздо удобнее работать, грозди находятся дальше от земли и меньше болеют. Но высокий штамб создает и сложность укрытия, что на севере весьма актуально. Приходится предусматривать замену штамбов, каждые 3-4 года. Поэтому лично я сейчас на высоком штамбе со свободно свисающими побегами выращиваю только неукрывные сорта, увеличив высоту штамба до 1,8 м. Все остальные без штамба.
Есть еще преимущество высокого штамба – запас многолетней древесины. Однако это достигается и наклонным кордоном или так, как делаю я http://vinograd.by/?p=669
Плотность посадки, независимо от высоты штамба, тоже вещь спорная. Она обсуждается в статьях. У меня разная плотность. Предпочтительная плотность для меня 1,5 м между кустами с нагрузкой тремя плодовыми стрелками.
Что же касается подробного описания именно этой формировки, то я показываю ее подробно в третьей части своего фильма «Северный виноградник в подробностях» http://vinograd.by/film.html
Просмотрел видео (из которого фотография в начале статьи), и еще больше укрепился в мысли испытать безшпалерную головчатую на одно звено. Если через несколько лет невозможно будет поднять или уложить «действующий» штамб, то можно перейти на резервный или приспособить его под другую формировку. Я так думаю.
Я не слишком хорошо представляю о какой форме говорите Вы, но если посадить куст отдельно, а вместо одной плодовой стрелки оставить несколько коротких, то побеги будут свободно свисать по кругу и грозди будут распределены в пространстве. Все засисит от Вашей фантазии. Правда, это уже и называться будет по-другому. Но, возможно, Вы, вообще, имеете ввиду чашевидную форму а не на высоком штамбе. Поскольку я этого не знаю, то и добавить больше ничего не могу.
Привет,
большое спасиба за єту стать. єта формировка похожа на германскую систему Др. Сламкы. Для меня єта тема особенно важна потєтому что я хочу вырашивать виноград /формы Галахад, Виктор и другие силнорослие/ на формировке — простой завес. При єтой формировке однораменный кордон на высоте 1,8-2,0 и побегы свисають к земли. Между рядами 3,3 метра. между кустами 1 метр. Конешно у меня неукрывный виноград. Весной буду перепрививать виноградные кусты что бы сделать первой опыт как будет виноград расти, какая будет урожайность и другое. читал в литературе что на єту формировку нужно исползовать только американские сорта с генетичным склоном к свисанию побегов. Вот вопросы:
1. какую нагрузку можно сделать при єтой формировке,
2. небудет виноград очень кыслий из за формировкы?
3. что делать или как обрезать чтобы несламались побеги из за нагрузки?
4. когда укратить побеги — когда они стретнуться со землей?
5. Какие сорта можно для єтой формировки исолзонать, єсли можете какие то рекомендовать?
Какие ваше менеие, стоит ли єто скусить? Спасиба за Ваше ответи, много удачи Вам.
Растислав из Словакии
Ростислав, постараюсь ответить по пунктам.
1. При таком интервале (0,5 м) я формировал 1 плодовую стрелку на 5-6 глазков + сучок замещения. Количество гроздей зависит от сорта.
2. Я впервые слышу, чтобы виноград изменял вкус из-за формы куста. По крайней мере, я такого не замечал. Виноград может плохо созревать из-за избытка азота, большой нагрузки и болезней при плохом проветривании.
3. Именно с такой формировкой у меня не было отломов побегов. На высоком 2,0 м штамбе при формировке двух рукавов с горизонтальным подвязыванием плодовых стрелок и свободно свисающими побегами, иногда, случаются отломы недогруженных (жирующих, толстых) побегов на сильнорослых сортах. Специальных мер не применяю, поскольку явление это не носит массовый характер. На всякий случай количество побегов оставляю с запасом. Побеги не будут отламываться, если будут как бы перевешиваться через верхнюю проволоку.
4. Да, побеги я чеканю при достижении ими уровня земли.
5. Замечательный результат давали у меня столовые сорта, но укрывать на зиму не удобно. Поэтому сейчас выращиваю исключительно неукрывные технические и универсальные сорта. Конечно, сильнорослым сортам мало места для свисания побегов, но ведь и на шпалере мы их чеканим чуть выше верхней проволоки.
Должен еще отметить, что высоту в 1,5 м для моих условий и столовых сортов считаю маловатой. Оптимальной считаю высоту штамба 1,8 — 2 м, но это уже немного другая формировка.
Ешо раз спасиба. мне кажется что резултат может быть хорошим. В каждом случайе Вас буду обешать. С найлучшейшими приложенями Растислав.
Здравствуйте.Вы оставляете 6 почек,они все весной остаются или нужно оставить 3-4.На каждой лозе можно оставить сколько гроздей 1-2?
Густота побегов при такой объемной формировке может быть несколько увеличенной, так что до 6-8 побегов, с учетом замещающих вполне приемлемо.
Количество гроздей на побеге не зависит от формы куста, а зависит от потенциала сорта и величины грозди. Если гроздь весом 1 кг, то, как правило, оставляю 1 гроздь на побег. Мелкоплодные не нормирую.
Здравствуйте, Александр!
Весной 2015 года была в Праге и насклонах практически в центре города увилела как выращивают виноград. Долго искала в интернете такой способ. И вот случаянно попалась Ваша запись. Живу в городе на юге России. У меня частный дом. Земли немного, но очень хочется иметь много фруктов и ягод. В основном сажаю колонновидные сорта. Мы всегда выращивали много винограда, но виноград занимал большую часть участка. Два года назад купила саженцы неукрывного винограда и посадила их недалеко от забора. Вы на видео показали как заниматься виноградом осенью. А что мне сейчас с ним сделать? Температура воздуха пока еще +6-9. Почки проклюнулись только на вишне. И, думаю, что не поздно заняиться формированием куста винограда по этому способу. Очень хочется посадить побольше разного винограда. У нас есть очень хорошие сорта на Дону. Как Вы думаете, можно ли мне попробовать такую технологию выращивания?
Лилия, весной надо поднять куст, если он был пригнут, и делать обычные зеленые операции, кроме подвязки. Обработки тоже обычные. Использовать ли такую формировку у себя, зависит только от Вас. Я не могу знать, удобна ли она Вам?
Мое отношение к формировкам таково. Различные формы кустам придумали мы сами для своего удобства. Кому что удобно, тот то и использует. То, что разные виноградари хвалят разные формы, мне говорит лишь о том, что при разных формировках можно получать одинаково хорошие результаты. Главные критерии для успеха — оптимальная нагрузка, достаточное проветривание (отсутствие загущения), достаточное освещение, достаточное питание, минимум болезней. Если мы это создадим, будет нам счастье. Как мы это сделаем, дело второе.
Конкретно эта — интенсивная система. Она предусматривает высокий агрофон. Авторы формировки утверждают, что с единицы площади получаются бОльшие урожаи. Я исследования не проводил, поскольку у меня не товарный виноградник. Более того, я ничего не утверждаю, и не считаю эту систему (именно систему, а не формировку) лучшей или универсальной для себя лично. По поводу плотности посадки, это большууууущий вопрос. Все зависит от ваших целей. Было бы очень странно, если бы ваше мнение всегда совпадало с моим.
Здравствуйте, уважаемый Александр! Очень хочу внедрить у себя данный способ формировки. У меня есть несколько вопросов к Вам:
1. Вы писали что траншею нужно засыпать подготовленной смесью: плодородного слоя, глины, песка, гравия или битого красного кирпича и перегноя, примерно, поровну. Имеется ввиду чтобы всех компонентов было примерно одинакового количества?
А гравий или красный кирпич это отдельно, не считая камней для дренажной трубы?
2. На рисунке показано, что камни для дренажа находятся прямо в области корней. Насколько я знаю дренаж нужно располагать ниже и на некотором растоянии (как бы в сторонке) от корней, чтобы не было загнивания. Как правильно?
3. Если я посажу три куста винограда, и рукава у меня будут смотреть в право (как на картинке), — на крайнем левом кусту я смогу со временем сформировать 2 куста, так как слева (как на картинке) у меня останется свободное пространство, т.е. получится, в общем, 3 куста и 4 рукава. Я правильно понял?
4. Если я посажу 3 куста, то между 1 и 3-м кустом у меня получится расстояние — 1,5м. А какая должна быть длина траншеи для такого случая, т.е. какое расстояние от крайних кустов до начала (конца) траншеи.
5. Можно ли таким способом посадить следующие сорта: Кишмиш Велес, Анджелика(Ксения), Ланселот?
6. Когда лучше высаживать весной или осенью?
7. Можно ли вместо перегноя использовать компост или коровий навоз?
Большое спасибо! С уважением, Александр.
Александр, во-первых, технология не моя. Во-вторых, это ведь только схема, идея, а не догма. Вы ведь можете ее адаптировать к своим условиям и целям. Отвечу по пунктам.
1. Не стоит так буквально подходить к рекомендациям по составу. Это ведь все примерно. Ведь земля у всех разная. Вам надо получить рыхлый, воздухопроницаемый, водопроницаемый, влагоемкий и умеренно плодородный грунт. Гравий или кирпич вообще можно не бросать.
2. Я не вижу причины, почему здоровые корни должны загнивать, если их постоянно не держать в жиже без доступа воздуха. Смысл колодцев заключается в подаче питательного раствора к корням. В Беларуси основная масса корней залегает на глубине до 60 см. Как вы подадите им питание, дело ваше. Если виноградник одновозрастной и однородный, можно ведь вообще уложить одну общую горизонтальную трубу.
3. Конечно, вы можете сформировать и вторую плодовую стрелку.
4. Вы переоцениваете мои теоретические изыскания. Разве так принципиально, сколько см до краев траншеи? Чем больше объем питательного грунта, тем лучше. Я оставлял с краев по 1 м. Если нет возможности, то сделайте 30 см.
5. Ни один из этих сортов я не выращивал на высоком штамбе. Мой опыт со столовыми сильнорослыми сортами показал, что высоту штамба целесообразно увеличить хотя бы до 1,8 м. А лучше до 2 м. Сейчас на высоком штамбе со свободно свисающими побегами я выращиваю только морозостойкие сорта, которые не укрываю на зиму.
6. Когда вам удобнее.
7. Компост, конечно, можно. А свежий навоз можно укладывать только в нижний слой траншеи, с таким расчетом, чтобы корни не достигли его хотя бы в первых год.
Прошу прощения, в пункте 3, допустил ошибку. Правильная редакция:
3. Если я посажу три куста винограда, и рукава у меня будут смотреть в право (как на картинке), — на крайнем левом кусту я смогу со временем сформировать 2 рукава, так как слева (как на картинке) у меня останется свободное пространство, т.е. получится, в общем, 3 куста и 4 рукава. Я правильно понял?
Александр, сердечно благодарю, что вновь уделили внимание! Буду пробовать)
Приветствую, между рядами у вас 3 м? Или это так рекомендуют авторы технологии? И если у вас только один ряд вдоль стены, то какой бы вы порекомендовали расстояние между рядами для низкосортного сорта (побег150-160 см), если бы пришлось разбивать виноградник на открытом участке? Во как 🙂
Алекс, мои междурядья порядка 2 м. Я ориентируюсь на освещенность солнцем затеняемого ряда. А это и ориентация шпалер по сторонам Света, и высота шпалеры, и количество плоскостей шпалеры. Если грубо, то для олдноплоскостной шпалеры можно ориентироваться на принцип «какова высота шпалеры, примерно такое будет и междурядье».
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Формировки
Веерная многорукавная формировка
Для того, чтобы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рисунок.
Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.
1-й год
Почему я делаю особое ударение на слове – один. Опытный продавец-виноградарь, реализующий свою рассаду, никогда не оставляет на черенке два вегетирующие побеги, а только один. Молоденькое, слабое растение, имея слабо развитую корневую систему, никогда не сможет обеспечить достаточным питанием оба побега. Они в свою очередь будут конкурировать в борьбе за питательные вещества и ни один из них на протяжении всего сезона не сможет развиться в мощный полноценный побег. Даже высаживая годичные саженцы, я не рискую и оставляю на развитие один, самый нижний, хорошо развитый побег, а все, проснувшиеся выше выламываю. Почему? По той же причине. Годичный саженец при выкопке обязательно утратит часть корневой системы, сама пересадка саженца на новое место – это стресс, который затормозит рост растения. Все это приведет к тому, что саженец не сможет прокормить и полноценно развить больше одного побега.
Основная цель выращивания мощного длинного побега – закладка основы первого полноценного рукава. Осенью, после вызревания лозы, я укорачиваю побег до длинны 2-2,2 м и укрываю его в зиму.
2-год
Весной, в начале сезона, открываю кусты и подымаю прошлогодний побег на шпалеру и подвязываю его к проволоке одним из способов, указанных на рис.2, рис.2а.
3-год
Весной, в начале сезона, после открытия кустов, подымаю первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава на шпалеру и подвязываю их к проволоке одним из способов, указанных на рис.5, рис.2а.
После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на основе второго рукава способом, описанным в разделе – 2-й год, формируя 2-й рукав и основу третьего рукава. Сучек замещения на каждом рукаве предназначен для ежегодного обновления плодовых звеньев. Выбираем на нем два хорошо развитых ростка, расположенных как можно ниже, ближе к рукаву. Побеги, развившиеся из них за сезон и составят новое плодовое звено. Не забывайте, что нагружать их урожаем не стоит. Побеги развившееся из ростков лозы плодоношения (плодовой стрелки), дадут урожай, подвязываем их вертикально к проволоке шпалеры по мере роста.
Кордон
Я остановлюсь на классической кордонной формировке – горизонтальный кордон Казенава. Он (кордон) в свою очередь может быть одноплечим или двуплечим.
Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.
1-й год
После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), выращиваю в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), как и при веерной формировке (рис.1). Осенью, по окончании сезона, обрезаю невызревшую лозу и укрываю побег в зиму.
2-й год
На формирование рукавов желательно брать почки с одной стороны виноградной лозы.
3-й год
4-й год
Сесной четвертого года, на последних рукавах (рожках) выращиваю побеги для закладки плодового звена.
Беседочная формировка на высоком штамбе
Чаще всего лозы в первый год вегетации не достигают необходимого размера. В таком случае нужно укоротить самую сильную из них до места, где она имеет диаметр 15 мм, удалить все почки кроме самой верхней, и оставить её для повторного роста ещё на год, пока не получим нужный нам штамб. Хочу обратить внимание новичков на то, что в первые 2 года вегетации, побег, который мы отбираем для штамба легко достигает длины 2 метра и более, но толщина почти всегда остаётся не досточной. Обязательно укоротите его и добейтесь нужного диаметра. Не оставляйте тонкий побег, он будет очень плохо и медленно расти, вы потеряете годы, а куст останется хилым, не имея достаточного запаса древесины для нормального развития.
Наступил момент, когда потолстевший штамб дорос до крыши беседки или немного перерос её. На его конце оставляем 3 верхних почки, а все расположенные ниже удаляем. Две другие лозы, оставленные на плодоношение, подвязываем горизонтально к проволоке (каркасу) беседки и получаем с них урожай как на обычном кусте. Осенью в конце сезона обрезаем отплодоносившую лозу, формируя из первых двух побегов плодовое звено на плодоношение следующего года (Как сформировать плодовое звено читауте…)
Теперь, о том как сформировать ту часть куста, которая будет расположена на крыше беседки.
Лозу нужно изгибать весной, после начала сокодвижения, в то время когда лозы наиболее гибкие. На этом закладка основы беседки окончена.
На картинках ниже представлена схема ежегодной обрезки виноградных кустов на беседке.
Беседочные формировки со временем стают очень урожайными и выносливыми.
Головчатая формировка на высоком штамбе со свободно свисающими побегами
