гараж ниже уровня дороги что делать

Гараж на даче.

Небольшой уклон на участке. Думаю над фундаментом и профилем въезда. Вопрос: какая из представленных схем имеет больше прав на жизнь?

Комментарии 69

Фундамент заклядывается из расчета глубины промерзания грунта в регионе, а также глубины залегания грунтовых вод. Всё остальное как душе угодно, можно хоть лесенкой.
Я бы врезался в косогор, правда тогда торцевая стена-фундамент станет подпорной стенкой, зато будет теплее зимой и прохладнее летом.

Обратитесь к спецам, с которых можно спросить.

по первой схеме, внутри снимай грунт, и в фундаменте проем под ворота

Выровнять лопатой сначала! ) Потом фундамент…

Вы думаете о заезде, а лучше бы подумали о фундаменте. Как человек, имеющий гараж на обрыве, могу сказать, что там, где у Вас уклон и планируется въезд, фундамент следует сделать на очень большую глубину. А то у Вас передняя часть гаража просто сядет гараж треснет.

нормальные люди делают геометрический ровный …по одному уровню-
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ фундамент…глубже зарываясь там где склон выше…или вы петербургские фонтаны каскадом строите?

Ну да. Я просто отрисовал автору то, что он изобразил.

№1. У меня отец в 80-х построил так гараж. Уже через 20 лет перед гаражом дорога наросла на полметра и уклон пропал.

заднею стену фундамента залить на 30 см выше грунта земли с водоотводом воды. Остальную площадь выровнить в горизонт, чтобы заезд имел наиболее меньший уклон. (думайте как вы будете заезжать и выезжать из гаража ) остальной фундамент в горизонт и строй как хочешь из чего карман позволит. размеры площадки под гараж не менее 7х8

Я бы сделал пол ниже уровня земли в задней части гаража

Любой вариант возможен. Чисто техническое решение. Заезд лучше делать более пологим.

Сейчас строю гараж на подобном рельефе.
Снял грунт, сделал въезд практически по горизонтали, будет полуподземный.
Скоро опубликую весь процесс

Вот это будет здорово

У меня знакомый поставил на винтовых сваях гараж из арбалита 6х8. Так что прикинь может на сваях будет лучше

Спасибо, очень интересное предложение

Как по мне, то снять часть грунта в районе задней части гаража и сделать хорошую гидроизоляцию фундамента и залить отмостку с сильным уклоном, или в добавок залить из бетона огражжение в 50-100 см от стены, которое защитит от талых вод.

Я за второй вариант, только грунт снять и сделать фундамент как в первом варианте.)

Я за первый вариант, так в гараже будет сухо, можно ещё и пол сделать с уклоном к воротам, чтобы не такой острый переход между въездом и полом был + чтобы вода с сырой машины всегда на улицу утекала

на рисунке не понятно какой уклон и ориентировочная высота фундамента не указана на схеме …
если не большой перепад высот, то лучше отсыпать площадку щебнем с песком послойно по 150-300мм и трамбовать в горизонт, потом ж/б плиту залить толщиной 250-300 мм с двойным армированием 16АIII 150х150 и стены гаража верх уже вести

К чему такая толщина, да ещё и сеткой 150 под гараж?

условия задачи отсутствовали, взял с запасом…может он потом 2-3 этажа захочет надстроить =)

на рисунке не понятно какой уклон и ориентировочная высота фундамента не указана на схеме …
если не большой перепад высот, то лучше отсыпать площадку щебнем с песком послойно по 150-300мм и трамбовать в горизонт, потом ж/б плиту залить толщиной 250-300 мм с двойным армированием 16АIII 150х150 и стены гаража верх уже вести

Благодарю за подробности, потому как я не строитель.

на рисунке не понятно какой уклон и ориентировочная высота фундамента не указана на схеме …
если не большой перепад высот, то лучше отсыпать площадку щебнем с песком послойно по 150-300мм и трамбовать в горизонт, потом ж/б плиту залить толщиной 250-300 мм с двойным армированием 16АIII 150х150 и стены гаража верх уже вести

Вы наверно военный строитель и строили гаражи для бронетехники или с учетом вечной мерзлоты. Перекрытие 150мм более чем достаточно.

условия задачи отсутствовали взял с запасом…может он потом 2-3 этажа захочет надстроить =)
и потом перекрытием называется плита пола между этажами здания =)

Если учесть что вы предложили залить плиту с двойным армированием, то это можно назвать перекрытием, суть ведь не в этом. Я понимаю выше желание сделать всё надёжно, но порой мы не берём в расчёт лишние финансовые затраты.

я проектировщик и термин перекрытие здесь ну ни куда не подходит…
если плита лежит на земле, то она становится фундаментной плитой для гаража или здания;
если на стенах, то вот это уже плита перекрытия;
если выше плиты больше нет этажей, то плита покрытия…
в проектах всё должно указываться однозначно и без двойного прочтения =)
А т.к. плита фундаментная, то и двойное армирование применяется… Да у плиты перекрытия можно обойтись одним нижним армированием =)
естественно в частном строительстве люди исходят, прежде всего, из своих возможностей…=)

Раз Вы называете себя проектировщиком, назовите удельную нагрузку на плиту 300 мм толщиной с двойным армированием 16аIII с ячеек 150

вооот уже эксперты подтянулись…а Вы чьих будете?

Ха-ха. И ещё эту плиту бетононасосием залить.

Есть ещё 3й вариант, гибрид 1й и второй схемы. Пандус как можно моложе сделать. Фундамент ступенькой не делать ни в коем случае по стене. А в проеме ворот сделать его «П» образным(как перевёрнутая буква П).

Не совсем понял Вас. Если можно — простенькую схемку.

Источник

Въезд в гараж

Крошкой асфальтной все это дело засыпать. только где бы ее нарыть?

а зачем под самый уровень ворот бетон знакомый залил?

а что за забор такой? картинки нету?

авот на счет щебня есть у меня нехорошие подозрения что вкатается он в ту же грязь а потом по зиме фиг его уже топориком поковыряешь.. или какой должна быть толщина?

AlexZW написал :
а что за забор такой? картинки нету?

Amstel написал :
Крошкой асфальтной все это дело засыпать

У меня гараж бетонный, цельнолитой, поэтому с ним немного проще, чем с кирпичным.
Та же проблема, рядом с гаражом построили новый дом, подняли дорогу, теперь вся вода у моих ворот + при переходе температуры через 0С земля вспучивается, ворота не открыть.

Нанял кран 25т, и приподнял переднюю часть гаража на 3 кирпича. Заказал миксер 2 куба бетона и залил пол в гараже и перед въездом, как показано на рисунке, теперь ворота открываются немного вверх и не страшно никакое вспучивание + вся вода стекает с крыши не задерживаясь. (рис)

Грязь на колесах все же натаскивается, но вся уходит с водой вниз.

не совсем эстетично вышло по сравнению с брусчаткой, но зато очень и очень практично.

подсыпать то можна а вот отковырять зимой уже сложновато..

У меня въезд в гараж устелен металлическим рифленым листом, всегда чисто, Удобно когда сварными работами занимаешся, провод массы не надо кидать, масса всегда под ногами

А у нас народ делает пару дорожек из старых чугунных радиаторов

Викторыч написал :
А у нас народ делает пару дорожек из старых чугунных радиаторов

Ночью цыгане выкопают и сдадут. Делов-то ломиком подковырнуть. Эти оглаеды все выкапывают, Вот недавно напротив гаража был 3-х метровый рельс закопан, метр торчал остальное в земле, За ночь вырыли двухметровую яму и уволокли.

Что-бы цыгане землю копали, да ну нафик.

Викторыч написал :
Что-бы цыгане землю копали, да ну нафик.

Викторыч написал :
из старых чугунных радиаторов

И шо радиаторы зимой не выперает?

Beeliner написал :
Нанял кран 25т, и приподнял переднюю часть гаража на 3 кирпича. Заказал миксер 2 куба бетона и залил пол в гараже и перед въездом,

AlexZW написал :
выперает любой грунт или тока глинозем всякий?

выпирает не грунт, выпирает воду

Источник

Делаем заезд на участок по правилам

Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.

Щебеночное покрытие

Наиболее простое устройство у временного въезда с щебеночным покрытием. И если позволяют условия, его располагают в том же месте, где потом будут обустраивать постоянную подъездную дорогу. В случае, когда участок ровный, ограничиваются только засыпкой щебня в подготовленное «корыто», без установки бордюров.

Работы проходят в следующей последовательности:

Примечание. Иногда на форумах можно встретить рекомендации по засыпке песчано-гравийного покрытия. В этом случае последним засыпают песок, который разравнивают, поливают и трамбуют до потери подвижности щебня. Для этих целей лучше брать не речной, а карьерный песок — он меньше «скользит». На этом же основании, рекомендуют использовать не гранитный, а известняковый или вторичный щебень (который еще и дешевле).

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

Затем обустраивают основание для покрытия:

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

Первый способ не всегда работает. Обычная практика сводится к тому, что слой бетона в 10 см армируют одной сеткой 200х200 мм, используя пруток диаметром 8-10 см. В качестве площадки или подъездной дороги для легкового автомобиля этого бывает вполне достаточно, но тяжелые машины при проезде могут продавить бетон.

Более надежный вариант — это «скопировать» конструкцию дорожной плиты, которая довольно подробно описана в нормативных документах.

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

Наиболее простой для копирования вариант — дорожная плита 1П18-15-10. У нее такие характеристики:

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

В необработанном виде бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой способ — железнение (втирание в поверхность цемента). Сухое железнение проводят сразу после заливки бетона, мокрое — спустя две недели.

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

Въезд из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

Технология укладки брусчатки выглядит так:

Въезд из дорожных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

Въезд через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).

Источник

Гараж ниже уровня дороги что делать

Сообщения: 2245 Зарегистрирован: 21 апр 2011, 00:00 Стаж: 1993 :
Награды: 1

Рейтинг: 9 545

Репутация: +25

Благодарил (а): 126 раз Поблагодарили: 96 раз

Поднять пол в гараже

Сообщение Lucky72 » 19 сен 2014, 20:34

На улице положили асфальт и пол в гараже стал ниже уровня дороги на 30 см.
Ворота перед укладкой асфальта я подрезал.
Чем бы подешевле поднять пол внутри?

Нужны советы и идеи.
Руки есть.

Гараж длинный. Типа был когда-то на две машины. Теперь в задней части сооружены полки, верстак. В передней части старый пол из досок и смотровая яма.
То есть пол в задней части поднимать не нужно. Только в передней.

Сообщения: 8884 Зарегистрирован: 13 янв 2011, 00:00 Стаж: с 1978 года :
Награды: 1

Рейтинг: 38 191

Репутация: +78

Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 427 раз

Сообщение salomat » 19 сен 2014, 20:37

Сообщения: 3039 Зарегистрирован: 03 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2004 :
Награды: 1

Рейтинг: 20 929

Репутация: +25

Благодарил (а): 703 раза Поблагодарили: 307 раз

Сообщение Винни-Пух » 19 сен 2014, 21:41

«Нам любые дороги дороги»

«Я же, по средствам, спокойно живу в этом мире!»

Сообщения: 2245 Зарегистрирован: 21 апр 2011, 00:00 Стаж: 1993 :
Награды: 1

Рейтинг: 9 545

Репутация: +25

Благодарил (а): 126 раз Поблагодарили: 96 раз

Сообщение Lucky72 » 19 сен 2014, 23:29

Рейтинг: 29 336

Репутация: +24

Благодарил (а): 533 раза Поблагодарили: 347 раз

Сообщение infern0 » 20 сен 2014, 00:14

Сообщения: 3039 Зарегистрирован: 03 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2004 :
Награды: 1

Рейтинг: 20 929

Репутация: +25

Благодарил (а): 703 раза Поблагодарили: 307 раз

Сообщение Винни-Пух » 20 сен 2014, 01:13

Я вообще-то проектировщик дорог. И при проектировании мы всегда учитываем отметки ворот, гаражей. То есть проектируем таким образом, чтобы владельцам не пришлось переделывать свои законные строения. Если по каким-либо причинам это не получается, то предлагаемые решения должны согласовываться с собственником и при необходимости в смету закладываются обоснованные финансовые средства на переделку.

ЗЫ: CJIOH, ты действительно считаешь, что предупреждение обоснованно?

«Нам любые дороги дороги»

«Я же, по средствам, спокойно живу в этом мире!»

Сообщения: 3920 Зарегистрирован: 08 июл 2007, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 11. 03. 1998. г. Авто: ваз 2191 гранта :
Награды: 1

Рейтинг: 10 920

Репутация: +6

Благодарил (а): 157 раз Поблагодарили: 128 раз

Сообщение wovan » 20 сен 2014, 07:51

так то 30 см это много интересно как так получилось

Сообщения: 2245 Зарегистрирован: 21 апр 2011, 00:00 Стаж: 1993 :
Награды: 1

Рейтинг: 9 545

Репутация: +25

Благодарил (а): 126 раз Поблагодарили: 96 раз

Сообщение Lucky72 » 20 сен 2014, 10:19

Источник