Синхр уровня в магнитоле что это

Настройка звука в автомобиле для новичков

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.

Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…

Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:

— обычные системы, играющие от магнитолы

— системы, играющие от отдельных усилителей

Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.

Настройка звука без усилителей мощности

Настройка звука с усилителями мощности.

Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…

Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.

На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…

Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.

В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.

Источник

Настройка автозвука

Итак мы имеем либо уже давно существующую систему или вновь установленную. И очень хотим ее настроить. Тут рассмотрим самую сложную из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб и все от усилков.

Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам. Треки с тестового диска для простоты работы имеют формат мп3 и имеют неплохое качество, но на мегасуперкачество не претендуют.

Начать я думаю нужно с большого отступления от темы. Я хочу вам рассказать от чего горят ваши динамики. Грубо говоря сгореть динамики могут от 2х явлений.

Частенько доводится слышать такие рассказы: «Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дерьмо были…» И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том что его магнитола отдает не больше 15-18Вт а блины были минимум 25Вт. Как не удивительно а именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы.

Показывает синус низкой частоты поданный на усилитель. Как видите в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой (фиолетовая зона).

В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность чем басовик. Именно по этому в блине скажем на 20Вт мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и ее хватит за глаза. Сигнал басовой частоты отрезается от пищалки кроссовером и она на него абсолютно не реагирует. Где нет высоких пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор пока мы не перегрузим усилитель. После этого картина поменяется согласно графику 2.

Из-за своих особенностей работы усилитель при перегрузке начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности называемые гармониками. И чем сильнее усь перегружен тем большей мощности эти искажения достигнут. Поскольку они будут иметь достаточно высокие частоты кроссовер с чистой совестью их пропустит к пищалке.

Двухватная пищалка естественно не выдержит конской мощности ватт в 10-12 и моментально пыхнет. Она на такие мощности не рассчитана. В итоге из-за кривых рук владельца дохлая магнитола обретает статус мегамощной, а блины становятся «дерьмовыми». Еще хочу отметить что в условиях плохого питания магнитолы искажения усилок погонит гораздо раньше и блины погорят на гораздо меньшей громкости чем с толковым питанием.

Самым опасным и неприятным явление в автозвуке после короткого замыкания является КЛИПП усилителя на низких частотах. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря максимальная мощность отдаваемая усилителем в конце концов ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:

То есть, проще говоря, динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор пока мощность не достигнет максимума, затем тут же возвращаться и двигаться в другую сторону на точно такую же величину. При этом можно заметить, что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время и в течение всего сигнала динамик будет двигаться охлаждая катушку и совершая максимум работы. Его КПД при этом будет максимальным, а нагрев минимальным.

Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания и мы имеет вот такой график.

Поскольку мощности не может быть больше чем есть в питании, то сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента пока сигнал не пойдет на спад. Эта называется модулированием сигнала.

Что же происходит с сабом? Саб достигая предела максимальной амплитуды сигнала «зависает» в крайних положениях до того момента пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное напряжение и поскольку динамик висит не охлаждаясь и не совершая никакой работы, то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы.

При такой работе динамика мы в лучшем случае теряем эффективность работы динамика. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того из-за нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило это и влечет третий график и самый неприятный вариант. Мы делаем громче загоняя усь в жесткий клипп. Блины в этот момент как правило еще имеют запас и начинают чуть громче играть и нам кажется, что стало громче, но саб играть громче не стал он начал ЖАРИТЬСЯ!

Вот график №3 жесткий клип:

В таком режиме динамик резко взлетая зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика. Как правило через короткое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика дымя прогорает, скидывая видки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте.

Самая опасность клиппа в том, что во первых его неопытным слухом отловить достаточно сложно и во вторых вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя можно спалить саб который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.

Подведя итог вышенаписанного можно сказать: динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и кривых рук.

Что касаемо сабов то от превышения мощности они горят достаточно редко. Рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да но не горят. И то пока саб порвется он будет аццки хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно.

Именно этим свойством умело поользуются многие эс пи эльщики, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая ВДВОЕ большую неклипованную мощность от допустимой на динамик.

Зная об этих вредных явлениях приступим к настройке системы.

Качаем отсюда архив с треками.

Чтоб этого избежать берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику по очереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Если динамик подвинулся назад то маркируем наоборот.

Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле. Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и т. д., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:

Если ваша система не новая и уже работала. то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.

Трек № 1, 2, 3 из корня архива. По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе то звук должен собираться в центре салона либо перед вами и вы четко должны слышать что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот то значит полярность какого то из динамиков перепутана.

Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних уже не так а на высоких разница между фазами очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально.

Итак, отключаем саб и задние динамики. Прогоняем трек на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность.

Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика. При этом можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированый.

После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось так и оставляем. С самым главным мы разобрались.

Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков. Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы, если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки «синусы» слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться и будет резко увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью регуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель, то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.

Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5 металл» из папки «проверочные треки». Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять регулятор громкости на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише. Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков. Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.

Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера.

Если саб в оформлении ФИ то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую магнитолы включаем синусы и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшатся, а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и по ней выставляем срез сабсоника. Если этого не сделать то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем у кого саб в оформлении ЗЯ.

После этого выключаем все динамики чтоб не мешали и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (НЧ фильтр) и его срез выставляем максимально высоким, к примеру, герц на 100. Регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки «тест треки» запускаем трек «1 саб». Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и качает на повседневных частотах, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор пока в сабе не услышим что сигнал стал изменяться и искажаться. Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять уровень громкости на сабовом усилке, при этом прислушиваясь как саб увеличивает громкость. Как только услышали что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это Безопасный предел саба. Если есть возможность пощупать магнит динамика то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит значит настройка сделана верно. Такую настройку можно проводить после замены питающих проводов или усилителя.

После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке для начала в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков. Запускаем снова синусы и слушаем поочереди. Особенно на частотах где мы сделали границу среза. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно снижение громкости то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать чуть потише и послушать снова до тех пор пока примерно не станет настолько сильно отличаться в громкости. Если при переходе частот слышно резкое увеличение громкости звука то нужно срез фильтра сабового усилка сделать пониже до тех пор пока звук на слух не выровняется.

На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем.

На треке «2. барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным. Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки» На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.

Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям).

Ну вот собственно и все. Наслаждайтесь! Осталось упомянуть что на заведенной машине при толковом питании как правило можно делать на одну единичку громче чем на заглушенной машине, а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише чем всю остальную музыку.

Источник

Нюансы по магнитоле Teyes CC3 + доработки

Много ребят ко мне обращаются с вопросами по установке, настройке и использованию. Поэтому решил создать отдельный пост в бортжурнале с подробным пояснением и описанием всех моментов, с которыми может столкнуться будущий владелец.
Teyes + Touareg NF/FL
+ подогрев руля = работает
+ подогрев лобового стекла = работает
+ подходит для замены как RCD-550, так и RNS-850 (нужно выбрать нужный вариант проводки на Али при заказе)
+/– сигнал Радио ловит слабее, чем штатная магнитола (критично для жителей области)
– не поддерживается круговой обзор 360º
– не поддерживается управление таймером автономки
По комплектации
+ адаптер радиоантенны
+ переходник для камеры ЗХ fakra-RCA
+ переходник для обхода блока динамических линий (актуально только для Touareg выпуска до середины 2016г, т.к. позже ставились камеры без данного блока. С новой камерой, сохраняются заводские линии)
+ Canbus Box (сверяйте при получении, должен быть Hiworld с указанием модели «Touareg 2011-2017» или «Touareg 2017» и количество пинов должно быть 20 шт. Распространены случаи ошибок при комплектации. Как правило, с 2021 года Canbus Box идут со свежей прошивкой, поэтому обновлять не нужно)
+ Антенна GPS
+ Антенна GSM
+ Антенна 5ггц WiFi
+ Дополнительно жгут проводов (только в комплекте CC3) для выносной sim-карты и RCA линейных выходов для стороннего усилителя.
+ Подарочная камера (которую по желанию можно установить спереди)
+ Переходная рамка (у которой нужно подпилить основания нижних креплений, чтобы магнитола стала на свое место)
– нет внешнего микрофона (а он нужен).
Рекомендую купить
+ Два внешних микрофона: микрофон VAG + микрофон 3.5мм
+ Камеру ЗХ в ручку багажника (у кого нет вообще) – ссылка (берите «Вариант D»)
+ Двойную USB розетку (для встраивания в верхний ящик) — ссылка (USB 2.0 будет достаточно, т.к. USB 3.0 магнитолой не поддерживается)

Установка
1. Снятие RCD-550 можно найти в интернете (не включайте зажигание, с отключенной кнопкой подушки безопасности, иначе получите ошибку подушек).
2. Сборка рамки и проводов Teyes интуитивно понятен, трудно что-то перепутать.
3. Подключение PIN to PIN — тоже нужно постараться, чтобы что-то перепутать.
4. Комплектную антенну GPS и GSM рекомендую спрятать в правой стойке, а 5ггц WiFi можно приклеить в шахте магнитолы.

Теперь новенькое
Установка микрофона
Бюджетный способ установки внешнего микрофона. Ссылки на два микрофона приведены вверху статьи. Из этих двух микрофонов делаем один – разбираем корпуса микрофонов. VAG-овский открывается канцелярским ножом, а китайски нужно аккуратно распилить. Затем заменить в корпусе VAG микрофон на китайский с 3.5мм разъемом. Рекомендую заложить маленький кусочек поролончика (ветро-фильтра) в корпус, чтобы убрать высоко-частотные шумы. Поролончик должен быть свободным, не нужно его пресовать иначе снизите чувствительность микрофона.

После этого, я ооочень рекомендую отключить встроенный микрофон — иначе качественный звук будет перебиваться встроенным микрофоном. Для этого нужно отщелкнуть маленькую крышку сзади магнитолы и отключить плату подсветки кнопок. Заклеиваем два верхних контакта скотчем и собираем обратно.

Замена камеры на AHD 720p

У меня была штатная камера ЗХ старого образца, с разрешением 680х400. Соблазнился купить китайскую и скажу, что не пожалел (ссылка приведена вверху). Купил «вариант D» угол обзора одинаковый, а качество превосходное. Детализация лучше, машины вдалеке на парковке теперь видны, а в ночное время светочувствительность раза в три выше. В общем, если ваша машина выпуска до середины 2016г — рекомендую. При установке нужно отрезать два контрольных провода: белый и зеленый — которые отвечают за статические линии и переключение на AHD 720 сигнал. Питание камеры можно прокинуть от розетки 12 вольт в багажнике – камера будет всегда включена, когда авто заведено + в новой прошивке CC3 она работает как видео-регистратор

Настройка камеры ЗХ

Мой опыт настройки камеры привел меня к следующей формуле:
1) Немного корректирую яркость, цвет и контраст до значений на фото 1, затем захожу в Настройка линий
2) В Настройках линий, перед началом делаю Сброс настроек
3) Первым действием — увеличиваю параметр Угол обзора, до тех пор, пока дальняя желтая линия станет на чуть-чуть выше полоски разделения кнопок «Высота камеры» и «Угол камеры»
4) Вторым действием — уменьшаю параметр Высоты камеры, так чтобы 4 зеленых черточки выглядывали над окном настроек.
5) Последним, остается подкорректировать Горизонтальное смещение (я ориентируюсь по выпуклым полоскам хромированной накладки) и Ширину (ставлю ползунок ровно между кнопками «Стиль 1» и «Стиль 2»)

Правильная фаза динамиков
99% что во всех комплектных переходниках перепутан «+» и «-» на динамики. Это трудно определить на слух, но при правильной распиновке фаз динамиков, басы играют более чисто и «пружинисто». При неправильном подключении, катушка динамика работает в обратную сторону (во внутрь двери). Для проверки распиновки потребуется тестер. Если накинуть иглы тестера плюс на плюс и минус на минус: при правильной распиновке, будет положительное значение, а при неправильной распиновке – отрицательное. Поправить это не трудно, достаточно взять скрепку и на переходнике поменять местами провода + –. Перед тем как вставлять обратно — советую немного отогнуть язычок фиксации на самом пине:

Замена аудио-усилителя (хирургия)
Звук у CC3 на порядок выше, чем у штатной балалайки RCD-550, но тем не менее его можно доработать. Кстати, когда я ставил свою предыдущую ГУ CC2 жене в Golf Plus вместо 1 din Pioneer, я понял, что Teyes не дотягивает до уровня Pioneer. Был куплен и перепаян аудио усилитель Pioneer PA2030A 4x60w вместо TDA7851L 4x45w. Думаю найти и купить такой усилитель на просторах интернета у вас не составит труда, а перепаять его можно в любой мастерской по ремонту мобилок. Результат? — Да, он есть! Пропали искажения звуков от середины громкости и штатные динамики перестали «пердеть» на басах. 60w — это то, что нужно! При желании и свободном времени, следующим этапом будет шумка + замена динамиков — но пока не уверен в этом. Мои настройки эквалайзера с TDA 7851L и Pioneer PA 2030A (на задний ряд уменьшен уровень низких частот, т.к. у меня стоит сабвуфер).

Установка чипа CarPlay (хирургия)
На самом деле это сомнительная опция, можно не ставить, т.к. возможности Teyes магнитолы достаточно широки. Функционально iPhone ничем новым магнитолу не дополнит. А в ГУ выпущенных с 2021-го этот чип уже имеется на борту. Ну а у меня руки чесались его припаять.
Лайфхак, для тех у кого чип CarPlay — Как включить раздачу интернета с ГУ, чтобы она не выключалась после сна? Нужен любой iPhone со свежей версией ПО (

Цвет кнопок (хирургия)

Датчики Teyes TPMS

У меня установлен заводской VW TPMS, но в машину жены и другу поставили Teyes-овский TPMS. Нареканий нет, по функционалу больше чем заводские – контролируют не только давление, но и температуру. Это может быть полезным, в случае если суппорт подклинивает и греет ступицу. Так же, они разборные, для замены батареек, чего нет в заводских.

Видео-регистратор Teyes X5
Обычный регистратор, с возможностью настройки и управления с магнитолы. Кто включает Teyes Vision на главном экране (для деток), бонусом будут отображаться препятствия перед 3D машинкой. В общем, от регистратора я много не ожидал, он как огнетушитель или аптечка в машине – необходимы. Правда хотелось бы функцию распознавание знаков.
*Признаю только одну полезную функцию ADAS в регистраторе — звуковое оповещение о начале движения, когда в пробке (или на светофоре) авто спереди поехало вперед (помогает, если я этим временем залипаю в телефоне).

OBD II
У меня есть и 1-е и 2-е поколение. Если с первым могут работать сторонние программы, то второе у меня не получилось подружить. Штатная программа OBD толком ничего полезного не даст, кроме напряжения сети. Она даже не видит ошибок. А вот купил я ELM 327 v1.5 Bluetooth — довольно мощное устройство на уровне VCDS, показывает и стирает ошибки, программирует (правда я не рискую программировать по BT). И для меня самое полезное — отображает температуру масла АКПП, а Тиайс-овский OBD первого поколения этого не читал. Очень удобно на трассе при нагрузках или при поездке по пескам следить за этими показателями, т.к. на приборке данные по температуре ОЖ сильно сглаживается (от 75ºс — 120ºс).

Программные доработки
Ну это уже знакомо для вас — модифицированные патчи приложений Автомобиль и Парктроников + Бутанимация. Патчи освежил под новые версии прошивок 2021 года для SPRO Plus / CC2 Plus / CC3. Но вот есть небольшой нюанс — если для SPRO+ и CC2+ эти патчи на новые прошивки 2021г ставятся без проблем, то с CC3 не так все просто! Компания Teyes, толи хотела защитить свое ПО, толи добавить супер удобную функцию обновления по воздуху через приложение FOTA для CC3 — в итоге после чего, не возможно установить любые патчи (кроме официальных) – устройство CC3 уходит в бутлуп. Если вы планируете поставить мои модифицированные патчи на CC3 — то вам нужно скачать актуальную новую прошивку Vincent Mega Edition от Gordgelin:

MOD CC3 No FOTA 15.06.2021 — скачать
MOD CC3 No FOTA 24.07.2021 — скачать
MOD CC3 No FOTA 24.07.2021 — скачать

*выложил прямые ссылки, т.к. Gordgelin с выпуском новых прошивок, убивает ссылки на предыдущие версии
В этих мод прошивках:
+ Удалены приложения: TPMS, Google Maps, YouTube и Spotify.
+ В эфирном радио убран АМ диапазон.
+ Корректная работа оповещений антирадаров.
+ Bluetooth звонилка не на весь экран.
+ Исправлена проблема с невозможностью активировать камеру заднего вида на некоторых устройствах.
+ Частично исправлена работа новых версий Яндекс Навигатора в окне рабочего стола старого интерфейса СС3.
+ Добавлен патч для расширенного списка приложений для режима картинка в картинке.
+ ROOT присутствует.

Модифицированные патчи:
Bootanimation для SPRO+ от 15.07.2021 / CC2+ от 16.07.2021 / MOD CC3 15.06 & 24.07 — скачать

Автомобиль & Парктроники для SPRO+ от 15.07.2021 / CC2+ от 16.07.2021 / MOD CC3 15.06 & 24.07 — скачать [обновил патч, со свежими файлами от 2021.08.17, с фиксом динамических линий]
Автомобиль & Парктроники для SPRO+ / CC2+ / MOD CC3 01.12 — скачать

Иконки для MOD CC3 15.06 & 24.07 — скачать [перезалил 31.08.2021, добавил больше иконок]
Иконки для MOD CC3 01.12 — скачать

Стоковая Bluetooth звонилка для MOD CC3 15.06 & 24.07 — скачать (возвращает настройку открытие на весь экран при звонке)

Teyes TPMS для MOD CC3 15.06 & 24.07 — скачать (он отсутсвует в мод прошивке CC3)

Google Maps v.10.48.2 — скачать (устанавливать обычно, как APK. Он отсутсвует в мод прошивке CC3, рекомендую установить эту версию и через Play Market отключить автообновление. Это последняя версия Карт, в которой осталась функция «Запустить навигацию» без маршрута)

Предыдущие версии патчей для прошивок 2020 года в прошлой записи бортжурнала — перейти
Видео новой анимации в стиле VW+Touareg+Dynaudio:

Источник