Система imrc форд фокус 2 что такое
всё об IMRC и пара обновок в тачку
Съездил я тут как-то на диагностику авто, которая выдала мне ошибку P2008 (Intake Manifold Runner Control (IMRC) Circuit/Open). Очень странно, что torque в паре с блютусом эту ошибку не видит. Никто не знает, почему?
Ну полез я для начала в гугл изучать, что же это вообще такое.
В общем это система изменения геометрии впускного коллектора. Нужна для увеличения мощности, экономии бенза и снижения токсичности выхлопных газиков. Геометрию меняют двумя способами: ставят или коллектора с изменяемой длиной или с изменяемым сечением.
На форды ставят последние с переменным сечением. Система эта называется IMRC или Intake Manifold Runner Control. Принцип работы этой фиговины следующий: впускной канал каждого цилиндра делится на два, внутри одного из которых находится заслонка. Заслонка открывается и закрывается посредством вакуумного регулятора или электродвигателя. Когда мотор работает под небольшой нагрузкой, заслонки закрыты, воздух подается по одному каналу и попадает в цилиндр только через один клапан. В цилиндре при этом возникают завихрения, благодаря которым улучшается смесеобразование и качество сгорания топлива. Под нагрузкой заслонки открываются, и воздух подается через оба канала, мощность двигателя при этом возрастает.
1) это работа движка при полной загрузке и открытом клапане
2) это работа движка при частичной загрузке, когда заслонка закрыта, и создаются завихрения топливо-воздушной смеси
3) это канал завихрения
7) канал наполнения
4) регулятор заслонки
5) форсунка
6) заслонка
Насколько известно мне, к заслонкам пока особых претензий у владельцев нет, зато довольно часто вылетают управляющие этими заслонками регуляторы (в нашем случае клапаны). Проверить их исправность достаточно просто двумя способами:
1 способ: для него нам понадобится лишь запасной комплект ключей, чтобы открыть капот на заведенном авто. Ездим на машине до полного её прогрева, пока не начнет тупить, тогда обязательно не глуша тачку (иначе контакт может восстановиться и проверка не получится) ищем слева по ходу движения пару этих клапанов
К каждому подходят по две трубки, скидываем обязательно правую по ходу движения, если клапан шипит, значит исправен, если нет, то сдох.
2 способ: нам нужен мультиметр или омметр. Опять же греем тачку до тупняка, потом глушим и лезем под капот. Скидываем фишки с клапанов и меряем на них сопротивление, на клапанах всмысле)) должно быть в районе 30-100 Ом. Если нет, то клапан на замену.
Можно купить оригинальный клапан по конской цене, можно взять подешевле от мазды (и кстати поштучно). Некоторые кулибины ставят клапаны от вазовских пятерок. Это конечно дешево, но я против такого колхоза. Объясняю почему: я в принципе не доверяю вазовским запчастям и считаю их полным говном, но главное всё же в том, что судя по форумным отзывам у многих они нехило греются, из-за чего впоследствии вылетают. В общем рисковый это колхоз.
Я взял себе фирмы HDE. Фирма вроде как Германия, качество на уровне, ценик гуманный (1800, идут комплектом), упакованы отлично, в пакете и с защитными колпачками. Можно взять и еще дешевле, китайские например ZZVF или Dominant, у них многие жалуются на разъемы, что очень тяжело воткнуть. Но с hde мне тоже пришлось помучаться, в разъемы тоже трудно вставить.
Ну еще я как и все переобулся. От предыдущего владельца зимней резины мне, можно сказать, не досталось, поэтому купил комплект новой. Взял Cordiant Sno-Max. Во-первых она дешевая, во-вторых она очень хорошо гребет (проверено неоднократыми засаживанями моего бывшего галанта в сугробы на такой же резе), в-третьих у неё есть шипы. Вот и всё, что нужно от зимней резины мне. Поэтому не вижу смысла переплачивать за более дорогие бренды, в отличие от летних тапок))) Единственный минус этой резины, она безумно шумная, как будто все ступичные разом сдохли((
Недавно высмотрел тут в блоге у одного хорошего человека интересный ништячок, поставил себе тоже его. Заглушка декоративная на замок. Заказал пару, так как не знал такого простого факта, что оказывается на фокусах замок то только на водительской двери))) Его код для заказа A2107660056
Проверка IMRC клапанов
Понадобится мультиметр, на нем выставляем сопротивление — самое минимальное значение(обычно 200 Ом)
Далее находим сами клапана ( они крепятся к пластине и их 2 шт)
Далее нажимаем на стопорную защелку( она сверху), либо можно аккуратно поддеть щупом от мутиметра
Если у вас оказался один из клапанов сломаным ( показания намного больше 100 ОМ, обычно там показывается бесконечность ) то тут есть несколько вариантов.
Оригинал:
Ford 5243591
Аналоги:
МАЗДА финис LF15-18-741 это один клапан один в один с оригиналом.
Hde финис 57012001 Клапан управления заслонками
ATS финис SEN43591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
ERA финис 556131 Клапан управления заслонками
Китайские аналоги:
Ruei финис RU13513FF2 Клапан управления заслонками
ZZVF финис ZV13313 Клапан управления заслонками
Dominant финис FO52043591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
Инфу по кодам взял на ffclub.ru
Либо второй вариант — клапана от ваз 2105. Подробную инфу можно найти на фокус клубе.
Расположение клапанов и какой за что отвечает:
До 3000 об/мин — ближе к радиатору, свыше 3000 соотвественно к лобовому
Клапана IMRC
В общем решил написать про клапана IMRC на своём Фокусе. С ними у меня как то сразу не заладилось. Первый раз я с боем поменял их по расширенной гарантии при пробеге порядка 70-75т.км.
Второй раз один из клапанов вышел из строя уже при пробеге 164т.км. весной 2017 года и я решил попробовать китайские. Купил ZZVF за 1400 рублей и сразу поставил и ездил до 192т.км. Итого пробег из составил 28т.км. Но по факту проблемы начались гораздо раньше.
Это я сейчас понимаю вспоминая разные непонятные проблемы и кратковременные затупы.
Теперь обо всём поподробнее.
С оригинальными клапанами всё просто. У них всегда возникают проблемы по электрической части. В них нарушается электрический контакт в месте пайки обмотки катушки к контактам разъёмной колодки. И я никогда не слышал о механических проблемах. Т.е. возникают проблемы с контактом и сопротивление обмотки с 34 ом начинает увеличиваться. Особенно это сильно проявляется при высоких температурах.
В любом случае электрические нарушения приводят к появлению ошибки P1549 и/или P2008 c выскакиванием чека.
С китайцами всё намного хуже. Я все 28т.км. проездил и чек ни разу не загорелся. Но иногда мне казалось что машина немного потеряла в динамике, но гораздо чаще всё было в порядке. Гораздо более часто был другой затуп:
Я честно говоря вообще думал на всё что угодно но не на клапана.
Но тут читая тему про IMRC на форд фокус клубе у меня закрались сомнения и я решил проверить.
Вот что я писал по этому поводу:
По поводу ZZVF. В начале лета проверял клапана сдёргивая шланги и фишку. Всё чётко работало. А вчера решил снова попробовать.
Так вот клапан изменяющий длину впускных каналов работает чётко, а вот клапан вихревых заслонок залипает то в закрытом состоянии, то наоборот в открытом.
В итоге больше решил не эксперементировать с китайцами и купил клапана поштучно от мазды.
Неисправность клапана IMRC — ошибка P2008
Наверно у каждого владельца Форд Фокус 2 есть запись в БЖ про эти клапана. Если у кого нет, то обязательно будет!
IMRC клапана — клапана управления заслонками впускного коллектора. Это болезнь всех фокусов.
Обычно проявляется падением динамики, подтраиванием, плавающими оборотами. В итоге загорается «ЧЕК». Диагностика показывает ошибку P2008:
P2008-Intake Manifold Runner Control Circuit/Open (Bank 1)
Именно так произошло и у меня. Благо информации по данной ошибке полным полно.
Есть даже отдельная тема на синем форуме: IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Как определить неисправный клапан?
Самый простой способ при помощи тестера. Снимаем штекер с клапана и меряем сопротивление обмотки. На рабочем клапане значение должно быть 30-40 Ом.(на холодном двигателе) Если больше 100 или бесконечность, то клапан не исправен.
ВАЖНО! При проверке поменяйте провода местами. У меня один клапан показывал 46Ом, а когда поменял провода тестера местами — бесконечность. На рабочем клапане, в обоих случаях, должен показывать 30-40 Ом. (Некоторые пишут, что 30-100 Ом зависит от температуры клапанов)
Как лечить?
Есть несколько вариантов:
1) Самый правильный и дорогой — замена клапанов. Продаются они парой. Стоимость довольно высокая.
Ищите в интернет магазинах по FINIS’у
Оригинал:
Ford 1251026 замена на финис 1357313
Ford 5243591 последний финис.
Аналоги:
МАЗДА LF15-18-741 это один клапан один в один с оригиналом.
Hde 57012001 Клапан управления заслонками
ATS SEN43591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
ERA 556131 Клапан управления заслонками
Китайские аналоги:
Ruei RU13513FF2 Клапан управления заслонками
ZZVF ZV13313 Клапан управления заслонками
Dominant FO52043591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
2) Самый популярный и не дорогой. Установка клапанов от ВАЗ 2105.
Подробности можно прочитать — Здесь
3) Бесплатный. И быстрый. Для тех кто дружит с паяльником. Именно этим способом я и воспользовался.
— Снимаем клапана с машины и тащим домой.
— Меряем сопротивления на холодных клапанах. должно быть в пределах 30-40 Ом. Таким образом находим не исправный клапан. У меня на первом была бесконечность, на втором показывал 40 с копейками. А если поменять провода тестера местами на контактах, то второй тоже показывал бесконечность. Я этому не предал значения и зря. Решил, что второй клапан исправен. В Итоге пришлось и его ремонтировать.
— Разбираем клапан. Главное запомнить последовательность деталей, чтоб при сборке проблем не было.
Для наглядности — фото разобранного клапана:
— разогретым паяльником, очень аккуратно снимаем пластик по краям разъема. Желательно иметь лупу и тонкое жало паяльника.
проводочек который идет к контакту очень тонкий и его легко можно оторвать. Как только вы его увидели, действуйте аккуратно.
Залуживаем провод и контакт и заливаем все это оловом.
Проверяем сопротивление. 30-40 Ом — идеал. 30-100 Ом — норма.
За идею спасибо alligator44 c форума ФФклуба.
Вот его запись: отчет о восстановлении клапанов IMRC
Еще один общеизвестный трабл фокусов. Клапан IMRC
В один прекрасный весенний день, когда я вывез ребят в подмосковье покатать на картинге и пожарить мяса в честь моей днюхи, моя машинка тоже решила подкинуть мне подарочек в виде Джеки-чана.
Открыл капот, посмотрел че-как, скинул клему, проверил уровни жидкостей, погнали дальше.
ну и чтобы точно определить дохлость клапана — на его разъемах надо промерить сопротивление — норма 0,33 к Ома — у меня один показал 55, второй космос — явно обрыв.
для сравнения аналогичный ВАЗовский пневмоклапан стоит 100-250 р.
есть аналоги.
Из всех более нормальные фирмы HDE — о них были стабильно положительные отзывы, НО…
последние отзывы в инете говорят о том, что и емекс и экзист в коробочках с надписью ХДЕ присылает изделие визуально больше похожее на китайщину…
Как я колхозил ВАЗоклапан:
по сути все просто до нельзя
— снял планку с этими клапанами (они крепятся 4-мя болтами по периметру площадки на которой смотнированы сами клапаны. Нужно болты (пот торкс) не потерять).
скрутил с него не работающий и приделал аналог от ВАЗ 2107 — выводы под пневмопроводы одинаковы.
единственное где есть колхоз — это разъемы.
поэтому вместе с пневмоклапаном были куплены разъемы К1 (папы) с огрызками проводов — по 5 р чтоли — визуаль они максимально подходят к маме штатной проводки.
на фото видны сам клапан и припаянные разъемы — на первом — до доработки, на втором — после напилинга надфилем.
потом поставил все на планку
и присоединил доработанные разъемы (воткнул в маму фордовской проводки).
поскольку решение временное — просто заизолировал иззолентой
прикрутил площадку, завел — все норм, ошибка 2008 не появляется, тяга в поряде.
Дальше ремонт фордовского клапана.
собственно помня о том, что я «сильный » паяльщик — со столь тонкими проводами решил не связываться — рядом с домом в торг центре есть ремонт мобильных телефонов.
переговорил с парнями — они от моего вопроса прифигели — но поскольку я все уже выпаял — показал на месте — вот это припаять вот сюда, вот это — дополнительно пропаять.
запаяли, отдал им 200 р и пошел дальше колхозить.
теперь это дело надо замуровать.
чтобы избежать пагубного влияния герметика на пайку (а вдруг) — я сначала пару раз все пропшикал лаком автомобильным.
а потом все замазал высокотемпературным красным герметиком-прокладкой ГАСКЕТ-что то там дальше.
поставил на машину и погнал тестить. Все оказалось норм )
когла ставил — жигулевский клапан снимать не стал — отремонтированный поставил вместо второго «условно годного» — он работал — но может сдохнуть в любой момент. его тоде разбиру и пропаяю.
ОТЧЕТ О ХОДИМОСТИ: и так — многие говорят о том что жигулевские клапаны сильно перегреваются на месте фордовских и выходят из строя.
у меня прошел уже тысяч 7 км (так получилось, что с ним поехал на Юга и привез 4 с лихом тысячи) — проблемм не возникло.
отремонтированный прошел чуть больше 5 тыс, в том числе вышеуказанную поездку на ЮГ. все норм, все работает.