Скрипят двери солярис что делать
Устранение скрипа дверей
Всем привет! Появилось немного свободного времени на даче и я взялся за устранение скрипа дверей в жару. Скажу сразу, смазкой данная проблема не решалась. Всему виной сильно зажатая на заводе скоба, на фото это место обведено кружочком, даже пассатижами она вращалась с трудом.
Вариант покупки новых ограничителей дверей я не рассматривал, т.к. неохото платить деньги да и не факт что там не будет этой проблемы.
Почитав тему в клубе солярисоводов я вычитал интересный способ устранить данный скрип.
Для этого мы снимаем обивку двери, вынимаем ограничитель двери, и прокаливаем на плите. Пытался данную процедуру проделать паяльником, ничего не получилось.
Скажу сразу, делать лучше на улице или в очень хорошо проветриваемом помещении, т.к. у меня начала испаряться старая смазка и шел дымок. Я делал все это на даче, на улице на газовой плите. Попробовал сначала на террасе, но из-за дыма и неприятного запаха перешел на улицу.
В результате данной операции между металлической скобой и пластиковым покрытием появился небольшой просвет, буквально полмиллиметра и теперь эта скоба лехко вращается вокруг своей оси.
После всего этого прикручиваем все на место, немного смазываем и радуемся отсутствию скрипа дверей в жаркую погоду.
Устранение скрипа дверных карт передних дверей в районе стекол, замена ограничителей передних дверей на Солярис дорестайл
Заметил как-то, что скрипят дверные карты передних дверей в районе уплотнительной резинки стекла. Особенно заметно, когда в прохладную погоду открываешь/закрываешь стекло, либо просто рукой дотрагиваешься до верхней части дверной карты в районе стекла. Вот видео, как скрипит (если это можно назвать скрипом) дверная карта:
Решил смазать это дело силиконом и аккуратно напшикал его в эти стыки (отмечено красным) по всей длине дверной карты и…не помогло:
Потом чисто случайно наткнулся на запись здесь на Драйве, в которой товарищ проклеил антискрипом посадочное место уплотнительной резинки стекла (!). Ну и я решил попробовать!
Откручиваем 2 самореза (один во вставке внутренней ручки открывания двери, а второй в подлокотнике – забыл его сфоткать), вытаскиваем вставку внутренней ручки открывания двери, снизу поддеваем пластиковыми монтировками дверную карту (там есть специальная выемка) и, преодолевая усилие пистонов, отщёлкиваем дверную карту из посадочных мест пистонов!
Для устранения скрипов применял вот такой антискрип:
Снял уплотнительную резинку:
Обезжирил посадочное место уплотнительной резинки, наклеил антискрип и обратно надел резинку:
Так же заметил потёртости на металле двери (на фото отмечено красным). Так же обезжирил эти места и наклеил антискрип:
Ну и всё! Собрал всё обратно и…основная часть скрипов ушла, но ещё остались лишние шумы (см. видео):
Понял, что скорее всего скрип происходит теперь от трения пластика дверной карты об уплотнительную резинку (ведь трения резинки об металл теперь нет, т.к. там всё проклеено антискрипом)!
Снова снял дверную карту (теперь показано на правой передней двери), обезжирил посадочное место уплотнительной резинки, наклеил антискрип:
А вот в этом месте происходит трение резинки об пластик дверной карты (обозначено красной стрелкой):
Ну и так же обезжирил верхнюю часть резинки, наклеил антискрип на неё и посадил резинку обратно на место:
Так же как и на водительской двери, на передней правой тоже есть потёртости на металле двери от пластика дверной карты. Но в этот раз я не стал клеить антискрип непосредственно на дверь, а наклеил его на дверную карту. Вышло аккуратно, ничего не торчит. Собрал всё обратно:
Тоже самое проделал и на водительской двери – опять снял дверную карту, снял уплотнительную резинку, обезжирил её верхнюю часть, наклеил антискрип, посадил резинку на место и всё собрал!
И в салоне воцарилась тишина!))) Видео не снимал в этот раз, но теперь, при нажатии на дверную карту, при открывании/закрывании окна, полная тишина! Ничего не скрипит, нет этого противного скрипа/хруста как был ранее. Даже как-то приятнее стало пользоваться авто!
Ну и заодно поменял ограничители передних дверей, т.к. старые уже плохо держали и ни разу не менялись с покупки авто. Здесь на фото старый ограничитель левой передней двери с серебристой крышкой (шток в нём перемещался уже просто от руки), а новый с чёрной крышкой. Что интересно, новый ограничитель идёт со смазкой – видите, белого цвета такая? (хотя все твердят на всех форумах, что ни в коем случае нельзя применять консистентные смазки на такого типа ограничителях, т.к. налипает пыль и они быстро истираются):
Здесь на фото старый ограничитель правой передней двери с серебристой крышкой (неисправность такая же, как и на левом ограничителе):
Заметил, что при заказе можно выбирать любой ограничитель (который будет дешевле), т.к. они взаимозаменяемы – покупаешь, например, 2 ограничителя для левой двери, один из них переворачиваешь на 180° и получается ограничитель для правой двери (!)
И ещё, маркировки на ограничителях почему то разные (хотя что они обозначают я не знаю, может быть зависит от завода изготовителя): на левом ограничителе маркировка –MKDA, а на правом – NH1A.
Изначально хотел заказать ремкомплект от Пластик-авто.ру для этих ограничителей, но цена на 2 двери у них 590 рублей + доставка…в общем посчитал я, что в итоге сумма выйдет рублей 750-800. Посмторел на Юлсане цену по оригинальным ограничителям: левый стоит 420 рублей, правый – 448. Итого 868 рублей. Разница с ремкомплектом всего в пределах 100 рублей, так что однозначно лучше заказал оригинальные ограничители и установил!
Как устранить скрип двери при открывании
Новые автомобили сходят с конвейера с петлями и дверными замками, тщательно смазанными специальным густым составом. Однако постепенно смазка из механизмов вымывается, водители замечают, как сильно скрипят двери в машине, особенно летом. Это значит, что настала пора смазать петли и замки самостоятельно.
Откуда берется скрип
Скрипящие звуки открываемых дверей автомобиля — следствие трения металлических элементов друг о друга. Штифты с дверными замками забиваются:
Это постепенно разъедает, высушивает заводскую смазку. Отсутствие смазывающего вещества приводит к коррозии на механизмах — дверь начинает поскрипывать.
К неприятным звукам также приводят старые штифты. Они больше не справляются с назначенной нагрузкой, поэтому дверцы машины проседают, вызывая скрежет из-за трущихся между собой металлических деталей. После установки новых механизмов скрип не слышен.
Автомобильная дверца заскрипит, если неправильно выставлен ее замок. Многие водители в этой ситуации совершают ошибку — смазывают или заливают петли с замками тем, что первое попадется под руку. Такое «лечение» механизмов носит кратковременный эффект — вскоре скрип двери в автомобиле возвращается.
Устройство ограничителя
Ограничитель устроен довольно просто. Есть тяга, с одной стороны жестко крепящаяся к кузовной панели, с другой — к двери, внутри которой она ходит по специальному проему. Проем оснащен пластиковыми втулками. Тяга оборудована одним или несколькими выступами, необходимыми для фиксации дверцы в различных положениях. К примеру, чтобы она не захлопнулась от сильного ветра.
Неудивительно, что изготовленная из металла тяга быстро изнашивает пластмассовые втулки. Во избежание этого следует регулярно наносить на движущиеся элементы определенный смазывающий материал. Его недостаток или отсутствие отзываются скрипением при открывании авто.
Скрип и щелчки ограничителя двери
Если вы услышали не только скрип двери авто, вы уже знаете как его устранить, но и пощелкивание, обратите внимание на наверняка изношенные втулки. Тяга в них свободно ходит, сопровождая свои действия щелчками. Единственный способ избавиться от проблемы — снять конструкцию, затем сменить вставки.
Сделать это можно самому — сегодня в каждом автомагазине можно найти ремкомплекты для любых марок машин. Снимаете каркас, смазываете детали, ставите обратно, наслаждаетесь тишиной открываемого автомобиля.
Не ремонтируйте, ничем не смазывайте ограничители — это не имеет никакого смысла.
Графитная смазка
Для обработки петель, замочных скважин автомобиля отлично подходит графитное средство. Это универсальный вариант, который при нанесении на петли образует между ними пленку. По своей консистенции состав напоминает литол. Нередко графитной смазкой обрабатывают болты на колесах. Даже однократное нанесение средства значительно уменьшает риск срыва.
Машинное масло и нигрол
Нигрол — достаточно жидкое средство, поэтому залить им петли можно только с помощью шприца. При попадании на механизм вещество буквально течет. Избыточным нанесением нигрола можно сильно загрязнить дверь вместе с порогами, стеклом. Просто мажьте движущиеся детали без лишнего усердия.
Лишние капли, стекающие вниз, сложно убирать даже мокрой ветошью. Нигрол обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому избавить от него сможет только сухая тряпка. Для большего эффекта перед работой очистите механизмы от старой смазки, различных засоров, затем обезжирьте обрабатываемые участки.
Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН
Все эти средства не подходят для дверных механизмов, так как уменьшают трение. Скрип исчезнет, однако появится другая проблема. При использовании силикона, литола, солидола или WD-40 дверца будет распахиваться или захлопываться от порывов ветра, так как не сможет удержаться в специальных пазах.
Кроме того, перечисленные смазки очень «любят» налепить на себя много мусора — песка, грязи, пыли. Впоследствии этот сор ведет себя как абразив — вызывает сильное трение между деталями, что приводит к быстрому износу пластиковых вставок.
Известное каждому водителю средство WD-40 — превосходный растворитель. Отлично показало себя в роли смазывающего вещества, однако способно быстро разъедать уплотнители.
Специальные смазки
Если раньше мастера автосервисов использовали в качестве автосмазки дверных элементов обычное мыло, то сейчас для «лечения» скрипящих замков, петель изготавливаются специализированные средства. Многие из них содержат в составе тефлон.
Такие покрытия имеют консистенцию сухого мыла, а из-за отсутствия жировой пленки противостоят налипанию песка, грязи, пыли. Единственный недостаток тефлоновых автосмазок — их цена. Но высокая стоимость компенсируется длительным сроком службы — около двух лет. Хотя мыло защищает механизмы примерно также — 1-2 года.
Как нанести
Способ нанесения смазывающего материала на петли, дверные замки зависит от выбранного средства. Если вы остановились на нигроле, то без медицинского шприца вам не обойтись. Со шприца снимают иглу, набирают в него нигрол, после чего аккуратно вливают в специальные колпачки на петлях. Не перебарщивайте — лишняя смазка стечет вниз, пачкая порог.
Густые покрытия обычно наносят кисточками, а если вы выбрали мыло, то его углом можно просто потереть трущиеся механизмы. При этом открывайте/закрывайте дверь, чтобы средство проникло глубже вовнутрь. Не стоит делать мыльный раствор, а затем вливать его в петли — такая смазка поможет ненадолго.
Проще всего работать со спреями — они создают маслянистую пленку на деталях, устраняя скрип. Необходимо распылить вещество из баллончика на расстоянии прямо на сообщающиеся элементы, при этом закрыть/открыть дверцу несколько раз для лучшего проникновения спрея.
Перед обработкой протрите тягу бумажной салфеткой или сухой ветошью для удаления старой смазки, разного сора.
Если они ржавые
Без регулярного ухода дверные устройства, а также порожки, арки быстро покрываются ржавчиной. Как устранить скрип дверей автомобиля при открывании? Если коррозия засела в механизмах давно и плотно, то однократного нанесения смазки будет недостаточно. Не следует наносить несколько слоев средства — лучше сначала убрать ржавчину, а затем приступить к покрытию механизмов. Нанесенный препарат устранит неприятный звук, удалит остатки ржавчины, однако не сможет проникнуть вглубь петли и разъесть коррозию изнутри.
Спреи
Для смазывания дверных приспособлений подойдут распылители Ликви-Моли, WD-40. Эти вещества наносят на замки с петлями, в том числе багажные. Скрип тут же исчезает, двери легко открываются/закрываются. При обработке устройств помните, почему нельзя наносить данные смазки на изделия из резины: уплотнители, ремни, подушки. Резина в этом случае потрескается, растянется, изменит форму.
Что делать, если нет результата
Нередки случаи, когда после обработки дверь автомобиля продолжает скрипеть. Причем, звук слышен не при открытии/закрытии, а в момент движения авто. Причина может крыться в провисших механизмах. Криво стоящая, тяжело запирающаяся дверца — свидетельство выработки в петлях.
Автовладельцы решают эту проблему заменой штифтов, однако метод не всегда помогает: выработка коснулась не только их, но и петель тоже. Даже пары мм достаточно, чтобы началось «хождение» металла внутри. Решение — надрезать концы петель болгаркой, а затем сварить их. Зазор становится меньше — штифт входит туже, исчезает дверной люфт. Предварительно детали смазывают густым составом, зачастую графитной смазкой.
Когда делать обработку
Смазывание дверного оборудования лучше проводить до наступления холодов. Зимой многие покрытия густеют. Рекомендуется обрабатывать не только петли, но и замки на дверях, включая багажник. Для устранения наледи по ливнестокам, уплотнителям проходятся силиконовой смазкой.
После такой обработки двери не примерзнут в течение всей зимы. Для смазывания замков пользуют WD-40 — средство наносят сквозь отверстие под ключ, слегка поддев его. После этого открывают/закрывают несколько раз подряд клавишу запорного механизма. Так смазка обволакивает поверхности всех соприкасающихся элементов внутри.
Аналогичная обработка деталей происходит после каждой мойки машины, особенно зимой. Даже тщательное вытирание ветошью не сможет удалить всю влагу с резинок — через пару часов мельчайшие капли превратятся в наледь.
Способы профилактики
Для того чтобы не скрипела дверь в машине при открывании, регулярно смазывайте ограничители, петли подходящим средством. Не ленитесь — купите в аптеке шприц объемом 25 мл и минимум раз в год обрабатывайте механизмы. Также не выезжайте с автомойки без 5-10-минутной сушки автомобиля. В процессе открывайте/закрывайте дверцы, помогая излишкам влаги выйти наружу.
В зимнее время для обработки замков и петель лучше пользоваться смазками-распылителями, а резиновые уплотнители покрывать силиконом. Не запускайте проблему — при первом появлении скрипа смажьте механизмы. Так вы сэкономите свои нервы и убережете трущиеся детали от быстрого износа.
Устранение скрипа привода заслонок «печки», полировка ветровиков, обновление огнетушителя на Солярис хэтчбек дорестайл
13.08.2020 г.
Ещё года 2 назад начал появляться скрип при переключении режима обдува системы отопления/охлаждения авто:
А при наступлении холодов этот скрип только усиливался.
В этом 2020 г. дошли руки и до этого!
Снимаем крышку блока предохранителей в салоне:
Снимаем боковую торцевую заглушку со стороны водительской двери:
Откручиваем 2 шурупа:
Откручиваем 2 болта на «10» крепления пластиковой панели к кронштейну OBD разъëма:
Извлекаем из панели блок регуляторов просто надавив на него изнутри:
Сдëргиваем панель с защëлок, т.е. защëлки расположены на самой панели:
Не стал демонтировать ручку открывания капота, а просто положил панель под педальный узел:
Теперь головкой на «10» откручиваем 2 болта крепления блока ВСМ к кузову и сдвигаем вбок сам блок и оставляем его висеть на проводах:
Ну и вот сам привод заслонок. Честно, думал что он там вообще ОЧЕНЬ ВЫСОКО И ГЛУБОКО В НЕДРАХ ПАНЕЛИ, оказалось всё не так уж и страшно! Как писали некоторые здесь на Drive2, что туда вообще фиг доберешся — честно, я уже мысленно был готов сиденье водителя снимать))) Оказалось это вообще не понадобилось, всë ОЧЕНЬ просто:
Так же решил смазать ручной привод заслонки регулировки температуры, который находится за вещевым ящиком.
Открываем вещевой ящик, вытаскиваем упоры:
Вот регулятор заслонки температуры:
Смазываем привод заслонки тоже Литолом. А так же ещё смазал ось заслоки (просто заметил, что она вращается, когда переключал режимы обдува):
Теперь стала тишина при переключении режима обдува! Классно! Наконец-то)))
Пока панель разобрана, вспомнил, что хотел перевернуть разъëм OBD (спасибо одному из Драйвовчан), для того, что бы можно было оставить ELM327 постоянно-подключенным в этот разъëм, т.к. при заводском расположении этого разъëма и подключенном ELM327, крышка салонного блока предохранителей НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ (!).
Ну и всё! Собираем всё в обратной последовательности!
В салоне всё. Теперь идём на улицу!
Не понял я конечно от чего, но ветровики стали выглядеть вот так:
Испробовал 3 полироля — самое лучшее помог «Астрохим для хрома»!
Ещё съездил, перезарядил огнетушитель, т. к. срок подошёл, хотя давление на манометре было в норме!
Ну и давно хотел огнетушитель домой, как раз момент хороший!
Взял ещё домой такой огнетушитель:
Всем спасибо за внимание!
Hyundai Solaris Hatchback 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 16
Большое спасибо автору за проделанный труд.Этой инфы реально мало.
Подскажите такую вещь у меня щелкает при включении климата что это может быть?
Интересно по гарантии дилер этот скрип заслонок будет убирать. У меня авто ровно год и зачкрипело сегодня
Мне по гарантии отказали, предложили смазать за 2к.
Рекомендация для тех кто захочет повторить.купите тефлоновую смазку с длинной трубочкой и с фонарем, ничего не снимая, подлезть можно.Драйвер снимал чтобразьем для ЕЛМ327 перевернуть.
Точно! Но накладки снимал для удобства, чтобы подлезть к заслонке!
У меня вот тоже скрипит привод заслонок. Я так понял, что с самого привода ничего снимать не надо? И куда конкретно мазать там литолом — по извилистой «дорожке», где ходит направляющая?
Привет! Да, снимать привод не нужно.
Мазать дорожки с обратной стороны и можно ещё в отверстия этих дорожек!
Спасибо!) А чтобы ОБД разъём выкорчевать, то там от него слева-справа просто надо «усики» металлические отогнуть?
Да не за что!
На OBD нажимаешь сбоков такие фиксаторы и разъëм выходит. Но это не всё. Просто перевернуть и вставить его обратно не получится, т. к. не даёт длина проводов(!)… Поэтому…
Спасибо!) А чтобы ОБД разъём выкорчевать, то там от него слева-справа просто надо «усики» металлические отогнуть?
… надо снять металлическую скобу с блока предохранителей вставив плоскую отвëртку в защелки (на фото стрелками) — сидит скоба очень плотно, ОСТОРОЖНО, НЕ ЛОМАТЬ СИЛКОМ, А АККУРАТНО!
После этого завести провод OBD разъëма между блоком предохранителей и самой скобой, вставить скобу на место, затем защëлкнуть OBD разъëм в саму скобу! Всё, готово!
Хорошая работа, НО зачем снимать пол салона?) можно же было просто рукой достать, для смазки (сам так делал).
Ну может быть. Так мне получилось удобнее)))
Отлично, все подробно написано…тоже полезу потому какскрипит ужасно
Спасибо! Да, сейчас тишина и комфортно стало!