стойка стабилизатора мазда 3 передняя правая
Ломаем стойки стабилизатора для Mazda3: оригинал против Febest, CTR, Fenox, Flennor, Moog, KYB, Torque, SWAG, Hola, 555 и Jikiu
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, или просто «косточка», — один из элементов ходовой системы транспортного средства, который предназначен для обеспечения поперечной устойчивости кузова машины. Можно сказать, что задача стоек стабилизатора заключается в создании связи между подвеской и кузовом автомобиля, — они уменьшают крены при поворотах, в которых на кузов действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступицы. Поэтому стойка стабилизатора — это демпфер, который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Для проведения испытаний с целью проверки качества стоек стабилизатора мы выбрали детали для бывших бестселлеров продаж в России — автомобилей Mazda3 и Ford Focus II. Нам удалось закупить данную продукцию от 12 торговых марок.
При осмотре изделий было обнаружено, что только оригинальная стойка стабилизатора Mazda и изделие марки Febest не имеют никакой маркировки на самой запчасти. На приклеенной к коробке информационной наклейке детали Hola указано, что конкретная страна производства зашифрована буквой на самой упаковке, однако эту информационную букву обнаружить не удалось.
Методика испытаний
За основу методики испытаний взят ГОСТ Р 53835-2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний», который гласит: «5.3.5.4. …стойки стабилизаторов проверяют приложением четырехкратных продольных нагрузок, возникающих на автомобиле при крене, заносе или торможении, или изгибом, вызывающим те же напряжения, что и соответствующие продольные силы».
Все остальные требования рекомендовано брать из конструкторской документации. В связи с тем, что нам точно неизвестны усилия, которые приходятся на стойку стабилизатора, возникающие при движении автомобиля, мы будем проводить сравнительный тест путем закрепления шаровых пальцев за резьбовую часть в специальной оснастке и растяжения стоек при помощи разрывной машины Р20. В качестве ориентира по нормативу усилий разрушения стойки мы приняли оригинальную стойку стабилизатора Mazda (BP4K-34-170D). С полученными от нее значениями мы и будем сравнивать показатели остальных стоек, а также делать на основе этих данных выводы.
Результаты испытаний представлены в таблице.
Обратим внимание на диаметр шара. Только стойки Flennor и SWAG имеют параметры шара, соответствующие оригиналу: 16 мм. Все остальные бренды идут на своеобразное «читерство», увеличивая размер, при этом бо́льшая часть изделий выдержала сопоставимые с оригиналом нагрузки. И только три стойки показали заметно лучшие результаты: KYB, Jikiu и Moog.
Что касается повреждений, то у оригинальной детали после вырыва из корпуса шарнира палец согнулся и появилась глубокая трещина на переходе «шар — палец».
Самой слабой оказалась стойка стабилизатора марки Hola: при усилии растяжения чуть больше тонны произошел отрыв корпуса шарнира от перемычки по сварному шву — единственная опора, которая сломалась в этом месте.
Наиболее пугающими были разрушения деталей брендов Flennor и SWAG. У этих стоек происходил одновременный вырыв сразу двух пальцев из корпусов шарниров, поэтому шаровые пальцы оставались закрепленными в испытательной оснастке, а перемычка с приваренными к ней корпусами шарниров отлетала в сторону.
Произведенные замеры твердости шаровых пальцев на твердомере ТР-5006-М по методу Роквелла показали, что только у стойки стабилизатора марки СTR шар имеет поверхностную твердость 62 HRC, то есть шаровый палец был термически закален. У деталей остальных торговых марок шаровые пальцы закалки не имеют, их поверхностная твердость составляет менее 30 HRC.
Замеры твердости шаровых пальцев на твердомере
Проверка пыльников
Как обычно, если у изделия имеется защитный пыльник, то мы проверяем его на устойчивость к холоду. Стойка стабилизатора постоянно двигается при перемещении подвески автомобиля, поэтому ее защитные пыльники должны оставаться эластичными при холодах, чтобы не лопнуть при первой же попытке движения автомобиля.
После выдержки в морозильной камере в течение суток при температуре –40 °С попытку ударного сжатия выдержали все пыльники без исключения, что является очень хорошим результатом. На прошлых тестах бывали случаи, когда тест на морозостойкость не проходили 80% изделий.
Экспериментально температура была понижена до –50 °С. Такой мороз выдержали уже не все: разбились пыльники SWAG, Torque, Fenox и Flennor.
Заморозка образцов в морозильной камере
Каков итог?
Победителем теста по прочности, несомненно, является стойка стабилизатора KYB — единственная деталь с полуторакратным запасом прочности, которая к тому же почти втрое дешевле оригинала.
Второе место делят между собой Jikiu и Moog — их коэффициент запаса прочности составил 1,2.
Бронза — у CTR c 10% запаса прочности относительно оригинала. Единственная стойка стабилизатора из испытанных, у которой произведена поверхностная закалка шаровых пальцев.
Испытанные детали марок Febest и 555 по прочности и морозостойкости соответствуют оригинальному изделию. Стойки стабилизатора SWAG, Torque, Fenox и Flennor хотя и соответствуют выдерживаемому усилию оригинальной детали, но подвержены риску повреждения пыльников в сильные морозы.
Аутсайдер теста — стойка стабилизатора Hola. Она не дотягивает до показателей оригинальной детали по прочности из-за некачественной сварки корпуса шарнира и перемычки.
Замена стоек переднего стабилизатора (+ расчленёнка оригинала)
Проснулся утром, посмотрел на часы: 4:52. За окном в это время, оказывается, уже светло.
Почесал за ухом и пошёл на парковку менять стойки стабилизатора. Что ещё делать, если проснулся рано? 🙂
Стойки мне «приговорил» шиномонтажник месяца полтора-два назад.
Позже диагноз подтвердили на замене масла. Чуть позже были приобретены и доработаны (смазка + доп.колечки) стойки CTR (CLMZ12).
Заменить задние удалось 1-го мая. С тех пор все выходные были заняты (или погода шлак) и времени на передние никак не находилось. До сегодняшнего дня.
Отогнал Маньку в угол и приступил.
Первоначальный план включал в себя замену втулок переднего стабилизатора.
Но он закончился неудачей, т.к. мои накидные ключи с трещотками оказались слишком широкими 🙁 Чтобы накинуть ключ не хватало места между болтом и втулкой (болт на 14).
Пробовал маленькой трещоткой, но тоже не срослось (не нашёл подходящего удлинителя). В общем, кто подскажет самый простой способ как к ним добраться, тому будет респект и уважение.
Процедура замены тривиальная.
1. Чистим всё от грязи (использовал карбклинер, потом вд40).
Пока чистил, направил струю карбклинера в отверстие под шестигранник, чтобы выбить оттуда грязь.
Струя совершила в нём разворот на 180 градусов и вернулась прямо в глаз.
Ощущения непередаваемые 🙂 Не делайте так.
2. Откручиваем гайки.
Верхняя гайка у меня купалась в WD40, но поддаваться не хотела (начинала крутиться вместе с пальцем).
Затянул её обратно, а потом опять начал откручивать. Это помогло WD40 попасть куда надо и гайка, наконец-то, сорвалась.
К нижней гайки доступ лучше (можно целиком залезть в арку колеса) и грязи там меньше, поэтому и откручивается она легче.
3. Чтобы вынуть стойку нужно поддомкратить рычаг. Нижняя точка (стабилизатор) останется на месте, а верхняя будет двигаться вместе с амортизатором. В какой-то момент стойка окажется свободной.
В отличии от оригинала в CTR для фиксации используется не шестигранник в палец, а гайка на 15 с обратной стороны:
Ключ на 15 я приобрёл, но он оказался толстоват для фиксации этой гайки… Тут скорее нужен универсальный велосипедный ключ из прошлого 🙂 Толщиной 3мм — не более.
Но новую стойку можно и без этого ключа затянуть, т.к. палец сидит плотно и вращаться не будет.
Для снятия придётся приобрести.
Затягивал с моментом 30 н*м (в момент затягивания амортизатор был поддомкрачен, чтобы не возникло перекоса).
Маркировка на старых стойках:
К маме не ходи, это оригиналы (хотя надписи fomoco не нашёл). Их легко узнать по четырём «штырькам» с обратной стороны.
Судя по всему, они ещё заводские (прошли 112т.км.).
Кстати, нижний шарнир на обоих стойках был в худшем состоянии, чем верхний.
Если раз в год переворачивать стойку на 180%, то её ресурс увеличится 🙂
Обратите внимание на форму шарика (срезан верх) и как он переходит в палец (имеет коническую форму).
Это тоже очень умная придумка. За счёт этого ход пальца получается больше, чем у простого шарика с приваренным к нему «прямым» пальцем.
Полагаю, что это тоже один из факторов, почему оригинальные стойки живут заметно дольше аналогов.
В следующий раз, думаю, ставить оригинал. Нужно будет только резинку у пальца герметиком каким-нибудь залить 🙂 И тогда стойки все 200 проходят )
Впечатления от замены.
Как я уже писал, стойки мне приговорили месяца полтора-два назад.
Но реально слышать стуки от подвески стал только в последнюю неделю. Хорошо их было слышно при проезде на небольшой скорости по выбоинам в плохом асфальте (когда то одно, то другое колесо попадет в ямку). Звук был похож на тряску инструмента в багажнике.
После замены бряканье пропало. Сегодня вечером заеду для контрольной проверки на разбитую дорогу, где впервые эти звуки различил.
В повороты машинка, как будто, чётче входить стала. И лошадинных сил, конечно, прибавилось )
В общем, изменения есть. Но, если бы кто-нибудь ночью мне поменял стойки, то заметил бы я это не сразу, т.к. езжу преимущественно по хорошим дорогам 🙂
Стойки стабилизатора, передние. Что не стоит ставить.
Наконец-то решил написать отчет о эпопее по замене стоек стабилизатора (передние).
Краткий экскурс в историю проблемы.
После плановой замены подвески (все рычаги спереди и сзади) и последующей поездки на природу, возник неприятные стуки в передней части автомобиля. Подозрение сразу пало на стойки стабилизаторов, т.к. симптомы были похожи. Были заказаны, хваленные стойки Meyle 7160600014. Наконец то стойки пришли, по виду очень внушительно и надежно выглядят.
Установка проблем не создала (подробно описано во многим роликах и статьях в интернете). Первая 1 час (подбор ключей и изучение технологии снятия стойки). Косяков море))), но зато вторая 10 мин, не более. Радостный и довольный сажусь за свою любимицу и еду тестить. Представте мое разочарование, когда вновь раздались те же самые стуки. В дополнение еще добавились и другие. Как и раньше стуки появлялись на любых неровностях и более менее резком их прохождении.
В общем неделю я покатался и заглянул обратно. Сразу что бросилось в глаза, это локальное отсутствие антикора + отшлифованное до блеска сверкание металла. В общем, хваленные стоки стаб-ра на проверку оказались не под мою крошку. Чуть больший диаметр стакана под шарнир и больший его выступ от посадочного места сыграли свою роль.
Стойки были сразу сняты. Следующие 3 недели катался без них, пока не пришли CTR CLMZ12. На фото сразу видно их отличие от Meyle.
После установки стоек одна проблема с корпусом машины снялась. Другая была решена чуть ранее, но об этом в другой статье.
Надеюсь кому-то эта информация поможет сэкономить нервы, время и деньги (цена одной стойки Meyle 648 руб).
Замена стоек переднего стабилизатора.
Очередное здравствуйте, дорогие мазда- и немаздаводы!
Устраивайтесь поудобнее, мне есть что вам рассказать.
Началось всё с того, что пришла пора замены масла. Самому было менять немного лень, хотя основная проблема в том, что нет в округе ямы на которую я мог бы заехать. 🙂 Поэтому решил обратиться в старый проверенный сервис. А еще немного ранее в очередной поезде в уже ставшую родной Тулу заметил небольшое биение при торможении. Грешил на тормозные диски (снова), но нет, ошибался. Всё оказалось банально просто, на 130 тысячах начали постукивать стойки стабилизатора, о чем мне незамедлительно сообщил диагност.
Ну что ж, масло мне поменяли, а из сервиса я с собой прихватил воздушный фильтр (жаба душит платить за его замену) и стойки стабилизатора Lemfoerder. Оригинал сказали дорогой нынче, а эти в качестве не уступают. Ну что ж, думаю, проверим. Со всем этим я помчал домой, впереди уже виднелись выходные, а наличие запчастюлин обещало им быть интересными.
Сами понимаете, после замены масла машина начала ехать круче! )))
Суббота прошла в домашней суете и завершилась шашлыками на озере с пивом и сбором ромашек для любимой, а вот воскресенье как раз доставило массу удовольствия и матерных эмоций. Шучу. На самом деле ничего сложного там нет. Если решите поменять самостоятельно, то я расскажу, как это делал я.
Итак, для самостоятельной замены стоек стабилизатора вам понадобится:
1. Два домкрата. Можно второй заменить каким-нибудь упором высотой сантиметров 25.
2. Балонник.
3. Ключи рожковые или накидные на 14, 16 (если Lemfoerder).
4. Шестигранник на 6. Или звездочка.
5. WD-40 Куда ж без неё то.
6. Графитная или медная смазка.
I. Снимаем колесо. В принципе это была единственная причина, по которой отказался от замены в сервисе. Вдруг сорвут или еще что…
II. Заливаем верхнюю и нижнюю гайки ВДшкой и начинаем откручивать. Так как совсем недавно верх уже откручивал, он поддался легко. Для того, чтобы открутить, вставляем шестигранник в шпильку стойки, дабы не дать ей прокручиваться, а ключом на 14 откручиваем гайку. Если провод ABS будет мешаться, его можно снять с крепления и отвести в сторону.
III. Теперь низ. С ним пришлось повозиться.
Причем основная проблема была в шестиграннике, он у меня был «хиленький» и на второй стойке даже начал проворачиваться. Хуже всего в самом конце, где шпилька особозаржавевшая. Тут на помощь пришли длинный ключ с головкой на 14 и ключ для круглых гаек, которым я намертво зафиксировал шпильку. Для того, чтобы было удобнее откручивать нижнюю гайку, его надо немного приподнять. Для этого берем второй домкрат и уперев его в тормозной диск поднимаем. Теперь к гайке удобнее подобраться и шпилька стоит ровно.
Здесь должна была быть фотография, но я забыл её сделать.
IV. После того как раскрутили вытаскиваем сначала нижнюю часть, потом отпускаем нижний домкрат и вытаскиваем верхнюю. Ставится на место в обратном порядке очень легко, так как ничего не проворачивается, гайка и шпилька не ржавые. У Lemfoerder только гайка побольше, на 16, шестигранник тот же. Для надежности всё подтянул длинным ключом с головкой, правда вот графиточку забыл (вы не забудьте!)
После этого поехали на тесты, которые показали полное отсутствие посторонних стуков и звуков (кроме сучары сверчка в багажнике) и доставили удовольствие от поездки.
Всем бобра и процветания! Не переключайтесь, возможно скоро будет небольшое обновление!