стучит правая стойка на приоре
Стук пружины передней стойки!
Давно, не писал… Приорка радовала, все работала в штатном режиме… На 9 мая, ездили в Москву, по маршруту Харьков-Воронеж-Москва-Воронеж-Харьков, итого около 2000км., за это расстояние, была возможность в полной мере ощутить все плюсы Приорика /без сарказма/… Это отдельная тема, так что вернемся к стуку пружины…
После езды по грунтовой дороге, периодически начала издавать щелканья правая пружина при повороте руля на месте, в любую сторону… В сухую погоду громче, в дождь немного тише… но все же присутствовал…
Как по мне причинами могли быть:
1. Шаровая опора;
2. Рулевой наконечник;
3. Подшипник опоры;
4. Опора.
По порядку…
Шаровую опору демонтировал, снял пыльник… там все в смазке… — исключил
Рулевой наконечник снял… — заедания пружины остались… — исключил
Значит либо подшипник опоры либо сама опора /хотя прочитал что там ломаться нечему/… вскрытие покажет…
Еду на рынок покупаю подшипник «СЭВИ» 120грн.
И на СТО… Там где обслуживался постоянно очередь, поэтому поехал на другое… так сказать резервное…
Механ посмотрел, подергал… говорит однозначно подшипник или/и опора… договорились за 180 грн. заменить.
Единственное что я попросил, так это снять стойку со ступицей, дабы не попадать на «развал», механ заверил что все будет хорошо… /угу. ))) /
Ну и все как всегда… подъемник, демонтаж колеса… и смотрю начинает бить метки на болте с эксцентриком и стойке… на мое «фэ», говорит все будет четенько… по другому сильно муторно… м, да… делай.
Нижняя гайка с болтом открутились на ура… а вот верхняя… гайка то открутилась, а болт намертво прикипел… Его облили отработкой, но как вы понимаете, что ждать это не в правилах «заведения». Начинается расшатывание болта… вороток по-больше и вперед… ну и как бывает в таких случаях… он его таки обломил…
Говорит пиз*ец, это потому что АвтоВаз /ну собственно другого я и не ожидал услышать… стандартная фраза на кривые руки/… Нужно все снимать, и будет пизд*ц «развалу»… Я говорю… ну уже другого выхода нет… давай…
Пока он снимал стойку, я сходил на рынок купил этот злосчастный болт /25 грн./… Пришел уже стойка со ступицей в тисках… и о чудо… он выбил болт несколькими ударами молотка/ зачем было тогда все снимать, для меня до сих пор загадка/…
Далее стандартная процедура… Стяжка пружин, откручивание верхней гайки и установка подшипника… монтаж всего обратно… опускаем… расчет, при этом цена увеличилась + 100грн., выезжаем, крутим руль… и «здравствуйте»… щелчки остались… я на него, он на меня… говорит оно там притрется либо подшипник бракованный, так бывает, потому что он пластмассовый /мозг у механа видимо пластмассовый/…
Итого: проблема не ушла + развал…
Поиск решения на просторах инета, картину не прояснил… Кто ездит с щелканьем, кто меняет опоры, кто подшипник, кто шаровую… ну и масса негодования на отечественный автопром, любителей 20-летних иномарок … )))
Решил делать все сам… вечером заливаю все необходимые болты и гайки, с двух сторон, оружейной смазкой «Болистол».
Утром на рынок покупаю рулевые наконечники /240грн./, так как все равно развал делать, резиновую прокладку /30грн./ и на всякий случай опору «СЭВИ» 100грн., и в гараж…
Устранение щелчков справа — часть 2, теперь окончательно
В предыдущей записи я радостно сообщал об устранении щелчков справа путем замены подшипника опоры стойки — был неправ… Буквально через пару недель щелчки вернулись и стали даже громче и интенсивнее, чем раньше — звук настолько противный, что у меня начал дергаться глаз, нарушился сон и появилось два десятка закладок в браузере со ссылками на лада-форумы. Знаете как звучит легендарная пластиковая коробка для торта при малейшем прикосновении?
А теперь представьте этот звук, но чуть грубее и громче, и поймете что я слышал при трогании с места, разгоне и проезде мелких неровностей. Так что найти и уничтожить причину настроен был крайне решительно.
День первый. Основной подозреваемый — опора стойки. Купил новую опору стойки, записался на СТО самообслуживания и поехал менять. Скидываю стойку, снимаю опору и обнаруживаю на старой опоре какие-то неравномерные потертости внизу на резине — странно, что не заметил их при замене подшипника. Или их не было? Логика подсказала, что так быть не должно — и точно! Кривой шток амортизатора.
Обнаружил и разбитый правый рулевой наконечник — забегая вперед, скажу, что он оказался причиной самоподруливания и вибраций на руле после 100 км/ч. А я уже грешил на резину…
В общем, собрал все обратно и поехал готовиться к следующему дню ремонта.
День второй. Купил новый наконечник, пыльник амортизатора и комплект колодок — остаток старых 30-40%, раз уже лезу в ходовку, то почему бы не махнуть и колодки. Стойку взял свою старую, которую менял в прошлом году. При пристальном сравнении усилия сжатия и отбоя у нее оказались заметно выше, чем у «новой» с гнутым штоком, которая прошла около 20 тыс км. Все больше задаюсь вопросом зачем я вообще менял тогда стойки 😄 Все там же на СТО самообслуживания заменил все это добро иииии — звуки никуда не делись! Начало приходить понимание, что главная скрипка оркестра — совсем не подвеска. Поехал на регулировку развала-схождения, после чего с крайне грустным видом сидел и читал форумы. В процессе чтения грустнел все больше — среди возможных причин появления таких звуков были и лопнувшие крепления балки, и трещины в лонжеронах…
А решение нашлось в совершенно неожиданном месте. Вечером решил покататься по гаражам и в тысячный раз внимательно послушать откуда же идет звук. Внезапно в тишине между щелчками внутренний голос произнес: «Покатайся с открытой дверью». «Абсурд» — подумал я в ответ, открыл правую переднюю дверь и придерживая её рукой поехал на очередной круг по гаражам. В полной тишине. Закрыл дверь — щелчки вернулись. Открыл — здравствуй тишина. Смазал петли спреем для замков и петель и для верности прокапал жидким силиконом. Всё! Уже больше недели коробка от торта в машине не звучит. Ради этого момента я три раза за месяц снимал стойку… С другой стороны — благодаря этим звукам я обнаружил косяки в подвеске, весьма вероятно, что иначе так и ездил бы с убитым наконечником и полуживым амортизатором. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
В сухом остатке имеем:
— устранены посторонние звуки;
— устранены биения руля на высоких скоростях;
— торможение стало эффективнее и комфортнее. Раньше стояли колодки Intelli, поставил колодки ABS, которые очень понравились мне на четверке. На приоре ими тоже не разочарован. За свою цену в 200 грн колодки просто топ. Тормозят тихо, мягко, при плавном торможении схватывают раньше, при интенсивном торможении нужно не так сильно нажимать на педаль, как с Intelli.
И пара слов про СТО самообслуживания — очень доволен подходом ребят. За гуманную сумму 70 грн/час тебе дают теплый бокс, подъемник, возможность пользоваться их инструментом и съемниками, плюс всегда готовы помочь советом и немного помочь в работе. В итоге за два дня оставил на СТО 350 грн, если бы тоже самое делалось чужими руками — сумма была бы в три-четыре раза больше. И ещё это бесценная возможность самому поковыряться с машиной в комфортных условиях. В общем, если вам, как и мне, нравится самостоятельно чинить машину — рекомендую.
☜❶☞ ДИАГНОСТИКА ШУМОВ И ЗВУКОВ (передняя часть авто)
Вот решил замутить статейку по поводу различных шумов и звуков издаваемых механическими узлами при неисправностях)
Бывает как нечтет чтот грюкать, а там думай опасно или нет.
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние.
Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт.
Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум — от трущихся деталей.
Шумы и стуки очень похожи друг на друга.
К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.
Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа.
Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум.
Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1.
Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2.
Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность.
Итак — Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз.
Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально
— на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают.
При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски
если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости
издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками).
Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Задние тормозные колодки.
После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.
Устранил стук в передней подвеске, наконец-то…
При трогании, и остановке или проезде определенным образом кочек был слышен одинарный глухой стук.
Посмотрел бегло на подвеску и решил тогда, что это сайлентблок краба приветы шлет 🙂
Вот запись в БЖ: www.drive2.ru/l/6936436/
Да еще и тянет авто направо чуток, все равно сход-развал нужен.
Перед тем как новую резину ставить решено было менять все сайлентблоки, так как они изрядно износились, потрескались.
Почти все купил СЭВИ-Эвсперт, только подушки штанги стабилизатора от БРТ купил, т.к. СЭВИ не было.
Чтобы снять рычаги посадил перед авто на пеньки
Как обычно принято при любом ремонте, не обошлось без эксцессов, на которое и уходит все время… Силы зла испытывали меня неоткручивающейся гайкой растяжки, которая со стороны ромашки. Торцовой головкой не подлезть, гайка слишком глубоко ввернута, головка не достает до ребра под ключ. А значит не могу трубой все это крутить. Пришлось накидным: одеваю ключ на гайку, и, т.к. ключ ничем не удлинить, Архимед в отставке так сказать, херакс ногой по ключу. Так и откручивал, пока это не надоело мне и не отпилил ручной ножовкой часть резьбы… 😀
На фотке выше видно, что отпилена
Также был найден истинный источник стука
Ромашки выбивал зубилой, а вот сайлентблок рычага пришлось сжечь
Обратно запрессовывал все болтами, было непросто, но я справился без специального снаряжения. Боялся, что не смогу 🙂 ЕЕЕЕ, я это сделал!
Ну а на сайлент краба собрал самодельный съемник-запресовщик.
Ну и напоследок фотки готовой работы
Тянет все равно направо, но слабее, а стука не стало. Думаю после развал-схождения будет все ОК! 🙂
А пока, недельку покатаюсь, пока все не займет свои места…
лечим щелканье передних пружин (Калина/Приора)…
встречал на приорофорумах такие проблему. у калин тоже случается, что при повороте руля передняя пружина делает кккшшш-бздынь!
это когда опорный подшипник, по разным причинам, не справляется со своей задачей и пружина ерзает по чашке на стойке внизу, или опорная часть надпружинной чашки елозит по подшипнику.
после интеграции стоек Плаза Спорт от ЛКС возник такой трабл. в магазинах у калин и приор опорные подшипники аналогичны, т.е. один подшипник идет туда и туда, но по факту все обстоит немного иначе.
мне достался какой-то тонкий подшипник. примерно на 1мм тоньше родного приоровского. я не придал этому особого значения и в запарке воткнул его, хотя старые еще бодричком. в итоге, надпружинная чашка начала задевать за статичную часть подшипника, да и не просто так, а как бы входить клином и намертво блокировать работу девайса! покатавшись так чуть более месяца, в надежде что притрется, терпение лопнуло!
стремно было на парковке, когда постоянно руль от упора и до упора крутишь. такие скрежещащие и бзддыннннящие звуки были, что народ пальцами тыкал! для меня вообще все посторонние звуки это как для быка красное! мучался я короче очень сильно. потом вроде притерлось и на холодную стало тихо, но после прогрева все повторялось! ужас.
вскрытие показало что и как трет. вырезал из камеры кругляш по форме аналогичный подшипнику(ДХ камера от МТБ меня спасла! пойдет от мопеда или любой легковушки) и положил его между чашкой и подшипником. проблема ушла!
мануал, как разобрать не снимая стойку:
1 ослабеваем гайку штока
2 поднимаем авто. снимаем естессно колесо
3 откручиваем стаб от рычага, он не даст стойке уйти вниз
4 откручиваем гайки опоры, ставим домкрат под поперечный рычаг и опускаем
5 сжимаем пружину до упора стяжкой
6 откручиваем гайку штока(для этого стойку надо поднять домкратом) и снимаем опору
7 через дырку в брызговике вытаскиваем подшипник и чашку
8 делаем свое дело и собираем в обратном порядке
всем прямых и ровных дорог!) удачи!)
Лада Приора Хэтчбек 2010, 110 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Лада Приора, 2007
Лада Приора, 2011
Лада Приора, 2011
Лада Приора, 2012
Комментарии 41
Мужики, спасибо, ваши комментарии мне помогли, такая же ситуация, после замены опор передних стоек все вроде ничего, но при повороте пружина с Лёвой стороны издавала такие же звуки, точнее издаёт, менял три дня назад, пока поезжу так, авось притрется…
А я всё думал что с этим делать, по началу грешил на новые пружины, друг говорил неправильный верхний виток на бочке одной, а тут оказывается все проще и трет аллюминиевая вставка о корпус опорника
Я в том году поменял пружины и опорники, при развороте в левую сторону есть звук, будто что то отрывается, прям страшно, осмотр ничего не дает, вот думаю тоже, что то не так с правой пружиной, но так не охота снимать все это дело!)))
сейчас тоже разобрал стойку на приоре и заметил что шайба под номером 5 на рисунке терет сильно о чашку 9, думаю может в этом проблемка
Купил опорники. Оказались тоньше родных. Со стороны водителя поменял не щелкает ничего. Со стороны пассажира щелкает при прогреве. (( смазки графитовой набили. Не знаю может в сказке проблема
когда подшипник умирает он начинает тянуть за собой пружину и в определенный момент она встает на место и получается щелканье.
Вооот, а я продаванам доказать обратное про опроник SS20 со смещением не могу, мне твердят, что эти опоры и опоры приоры «ВПРИНЦИПЕ» стучать не могут, в принципе КАРЛ, хотя что родные долбили когда сдохли, что сэви, но со слов продавана этож SS мать его 20, ну не может он стучать, хотя при покачивании когда всё было новое никаких стуков не было, щас стуки с обоих сторон, только с левой( с моей) стук даже в салоне слышно, а около стойки он в пружину отдаёт, поездишь чуток и всё перестаёт, но на неровности мелкой при малой скорости стук возвращается, стоки абсолютно сухие под пыльниками, даже снимал покачивал в ручную людям давал покачать, все как один сказали стойка живая не пробитая. Шаровая живая, ромашки живые, яйца полиуретан на приоростабе еле натянул всё жёстко, втулке на стабе новые, рейка без люфтов, уже даже шайбу туда хвалёную от SS стваил один фиг, до этого её мне даже подтянули чуток
подшипник опорный поменяйте и всё пройдет.
Блин такая же проблема =( Поставил новые опоры всё ОК но эти щелчки при вывороте это ппц… уже две недели щелкают…
все поломки запрограммированы 🙂 У меня 60 тысяч — и тоже начала прыгать пружина с левой стороны.
русский программатор «и так сойдет»)))
Такая же проблема на калине у родителей. При повороте руля с левой стороны прыгает пружина. Проявилось на 60.000 км.
у фокуса прыгает, расслабься.
блин такая же хрень появилась…с левой стороны при выкручивании руля, открываю капот видно что какая то задержка щелчок и на место встает…терпения нет уже…тоже придется разбирать без снятия стойки…
Да забей, притрется, пол года не пройдет)))