ветки яблони на земле что делать
Советы профессионалов, как вырастить яблоню из веток
Яблоня относится к трудноукореняемым деревьям. Но существуют методы и способы, благодаря которым всё же удаётся получить положительные результаты.
Тут используются и туманообразующие установки, и стимуляторы корнеобразования, и многое другое.
Всё это позволяет получать сортовые деревья на своих корнях.
Привлекает садоводов и тот факт, что в случае повреждения верхней части дерева морозом или грызунами, дерево можно возродить, размножив корневыми отростками — получается яблоня из ветки яблони.
Смотрите видео о том, как получить корневые отростки:
Корневая система таких корнесобственных яблонь расположена неглубоко, что позволяет выращивать их в местностях с близким залеганием почвенных вод.
Правда, такое расположение корней приводит к большей чувствительности их к пересушиванию, морозам, к наличию сорняков. Одновременно они и более отзывчивы к мерам ухода за растением.
Можно ли из ветки вырастить яблоню?
Выращивание яблони из ветки – действенный метод, благодаря которому садовод может самостоятельно вырастить интересующее его плодоносящее дерево.
И тем самым омолодить свою старую, но любимую яблоню, размножить полюбившийся сорт, возродить пострадавшее от морозов или грызунов дерево из своего сада.
Вопросом размножения яблонь занимался ещё И.В. Мичурин. Метод воздушных отводков придуман им.
В настоящее время известны разнообразные методы выращивания яблоневых деревьев из веток. Среди них есть методики размножения отводками, причём как прикапываемыми, так и воздушными. Важен правильный подбор методов в каждом конкретном случае.
В местностях с суровым климатом даже выращивают наклонно посаженные деревья, что позволяет легче пригибать их для укоренения ветки.
Яблони специально сажают с наклоном для образования укорененных веток.
Известны и сады (например, в Казахстане), где ветви молодого дерева прикапывают в обе стороны 2-3 года. При этом ветви становятся по сути корневищем.
Описаны Н.И. Курдюмовым полученные таким путём низкорослые сады. По этой методике ветви яблони укореняются методом отводков, а далее у молодого дерева опять укореняется ветвь и далее, далее.
Так образуется своеобразный «сад-дерево». И деревья эти низкорослые. Известны методики выращивания яблонь и из корневых отпрысков.
Как правильно вырастить яблоню из ветки (методика)
Выращивание саженцев весной
Весной возможно укоренение такими методами отводок как «прикапывание», «воздушное отводкование». А также укоренение зелёных черенков.
Для размножения яблонек отводками необходимо молодое дерево, посаженное с осени наклонно. Ветви его должны касаться земли.
Весной выбранная ветка плотно пришпиливается к земле в нескольких местах специальными скобами.
Из почек прорастают побеги. Они окучиваются несколько раз на протяжении лета, по необходимости подсыпается земля, производится полив.
Этот метод подходит для районов с засушливым климатом. Его можно усилить, сделав на коре надрезы или сняв колечко коры, но не до конца.
Осенью
Так к осени уже возможно получить молодые, хорошо укорененные саженцы. Но только весной их можно отделить секатором от материнского дерева.
Затем следует высадка на постоянное место. Такую форму выращивания яблонь ещё называют стланцевой или стланцево-кустовой.
Воздушные отводки
Практически процесс того, как вырастить яблоню из веток, проходит так:
Смотрите видео об укоренении воздушного отводка, опыт профессионалов:
Укоренение зеленых черенков
Хорошие результаты даёт укоренение зелёных черенков с мая по конец августа.
Методика такова:
Смотрите видео, как правильно укоренять зеленые черенки:
В случае использования для размножения одревесневших черенков яблони осенью или зимой используют иные методики.
Их существует несколько:
Есть метод, заключающийся в стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ. И если создать благоприятные условия, в веточках включатся процессы корнеобразования.
Для этого необходимо:
Смотрите видео об укоренении яблони, где даны советы опытного садовода:
Выбор и подготовка ветки для отводки
Выбору и подготовке ветки для отводки или черенка тоже необходимо уделить внимание, так как это тоже отражается на результате.
Выбираем здоровую ветку, плодовую, на ней не должно быть ответвлений. Место её расположения должно быть солнечным. Таким требованиям будут отвечать ветки 2 — 3-х лет, в диаметре с карандаш.
После снятия колечка коры с ветки необходимо удалить плодовые почки, расположенные выше. Такая ветка готова к отводкованию.
Срезать зелёные черенки необходимо утром.
Брать сломанную или срезанную ветку?
Когда производится размножение яблони ветками, в вопросе отламывания или отрезания ветки для черенка преобладает мнение, что предпочтительнее отломать веточку с «пяточкой».
Такой черенок будет лучше приживаться. На ветке делается надрез, затем производят отламывание в этом месте.
«Пяточку» по необходимости зачищают, укорачивают и даже расщепляют на 2-4 части для увеличения поверхности корнеобразования.
Заключение
Учитывая то, что яблоня всё же является трудноукореняемым деревом, разработанные методики не всегда дают 100% положительный результат.
Но правильный подбор метода, подходящего для климатических условий, неукоснительное слежение за степенью увлажнения веточек, аккуратность в выполнении мероприятий по укоренению выбранного живого материала несомненно даст положительный результат.
Полезные советы
Корнесобственные яблони не требуют за собой особого ухода. И если на участке уже растут такие деревья, стоит размножить их, получив молодые яблоньки из корневых черенков. При этом все свойства данного сорта сохраняются.
Соседка научила формировать молодую яблоню – ветки ломятся от урожая
Покупая саженцы яблонь, я уже представляю, как буду собирать с них вкусные яблочки. И хотя до первых плодов может пройти не один год, о будущем урожае я начинаю заботиться сразу после покупки растения.
Необходимо правильно привезти, посадить, подкормить, полить, обработать от заболеваний. Ну и, конечно, очень важно сформировать правильную крону. Заниматься этим нужно уже с первого года посадки, иначе велика вероятность, что дерево выбьется в рост, а нижние ветки останутся тонкими и ломкими. Яблоньки, которые не формировали, урожай давать, конечно, будут, но плодов будет мало, и они будут мелкими и невкусными.
Обрезку яблонь не стоит пропускать, поскольку густая крона, хотя и выглядит привлекательно, с точки зрения садоводства – не лучшее украшение для плодового дерева. Частые ветки и обилие зелени приводит к тому, что питательные вещества, которые корни добывают из почвы, расходуются не на плоды, а на обеспечение жизнедеятельности зеленой массы. В результате плоды, страдая от недостатка питания, становятся мелкими и кислыми. Да и созревают они очень долго, так как из-за обильного лиственного покрова солнечный свет не может проникнуть внутрь дерева. А если яблоню не обрезать в течение 4-5 лет, она и вовсе одичает.
По весне вместе с основной обрезкой сада стоит позаботиться и о молодых деревцах. Я обрезаю участки прироста ежегодно, уменьшая их на четверть от «новой» длины. Первые три года нужно тщательно следить за «шапкой», подрезать молодую поросль и побеги, резко выбивающиеся вверх. В это же время нужно формировать плодоносные ветки.
Как известно, наибольшее количество завязей, а впоследствии и плодов, формируется на горизонтально расположенных ветвях, а на молодых растениях ветки редко соответствуют «идеальному» строению. Методов формирования кроны существует больше десятка, но я выбрала для себя один, который позволяет получать стабильный богатый урожай вкусных яблок. Им когда-то поделилась со мной соседка.
В год посадки ранней осенью я осматриваю деревце и выбираю основную ветку — центральный проводник. Затем из упаковочного пенополипропилена нарезаю прямоугольники, достаточные по длине для того, чтобы, надев их на центральную ветвь, можно было притянуть ближе к стволу генеративные ветки, наклоненные к земле. Плотно закрепив пенополипропиленовые ремни на стволе центрального проводника, я аккуратно поднимаю до горизонтального положения наклоненные ветки и закрепляю их прищепками.
Таким же образом я отгибаю в горизонтальное положение веточки, растущие вверх. Для этого надеваю полипропилен на все плодоносные ветви (включая центральную) и закрепляю прищепками на расстоянии не более 20-25 см от кончиков. Затем плавно отгибаю ветки вниз, максимально приближая направление роста к горизонтальному, и закрепляю второй конец лент на самой толстой части ствола (штамбе), как можно ближе к корневой шейке.
Так мне удается получить максимальное количество горизонтально направленных плодоносных ветвей и значительно повысить урожай. Направленные вниз ветви, находящиеся ниже 70 см от корневой шейки, можно смело срезать — вегетация от этого не пострадает.
Такой метод формирования называется стелющийся и позволяет получить невысокие деревья, за которыми легко ухаживать. Процесс только на первый взгляд кажется трудоемким, на самом деле все не так сложно. Дерево получается похожим на плакучую иву и, определенно, станет украшением вашего сада. Преимущество использования именно пенополипропилена сосотоит в том, что материал искусственный и не подвержен гниению. Он выдерживает высокие и низкие температуры, что актуально, так как в «растяжках» дереву придется простоять, как минимум, до следующей осени. Кроме того, пенополипропилен — достаточно эластичный и смягчает трение зубчиков прищепки о кору ветки.
Можно ли отпилить нижние ветки у этой яблони?
Вопрос от Людмилы из нашей группы в ВК:
Третий год на этом участке. Заехали, а там яблонька. Деревце усыпано мелкими вкусными яблочками. НО! Все же… Можно ли отпилить нижние ветки? Прям на земле ветки лежат, когда яблочки появляются, а там одна единственная тропинка.
Обсуждение в нашей группе вКонтакте:
Віолета Вілкова: можно)
Ирина Куликова: Можно. Только спил сразу нужно или закрасить краской или варом.
Наталья Башкирова: Главное под правильным углом спилить, что бы деревце не погибло)
Ирина Шаньгина: Спилите ветки не оставляя пеньков.Со временем срез заплывет корой.
Таня Фомичева: лучше это сделать осенью, а не весной, когда в дереве идет сокодвижение, иначе может закончиться плачевно, ведь сучья уже очень толстые, т.е. «кровопотеря» может быть большая и площадь для попадания инфекции тоже большая.
Любовь Дымко: лучше не пилить. поищите статью Железнова на эту тему.
Светлана Янковская: Можно, и нужно. Но обрезают деревья все ранней весной, пока не появились почки.
Анна Фризюк: Отпилите, яблочки будут не мелкие, а крупные
Наталья Роговская: Людмила Васильевна, отпилить можно, но не всё сразу, убирайте, например, по одной ветке в год. Комментарии, в целом, правильные, сейчас уже позновато (за осень не скажу, я бы спилила в след.марте). А пока просмотрите литературу по обрезке, спешить не надо.
Татьяна Полетайкина: А если колоидная яблонька?
Елена Блынская: Уже поздно пилить, думаю..Возраст достаточный.
Анна Фризюк: Elena, личного опыта не имею, так что утверждать не буду, но не раз читала, что даже самые старые яблони можно и нужно пилить, их необходимо таким образом омолаживать.
Юлия Лео: Николай Курдюмов режет в любое время. Яблоня не виноград и не слива. Не истечет камедью. Вот ссылка. Прочтите. Это фото-книжка. Она короткая, но чрезвычайно полезная. http://roobinio.ru/item/78852.html😊
Татьяна Собетова: Юлия! Спасибо за ссылку. И я почитаю тоже. Сама поискать не собралась.
Лена Гаврилова: Мы яблони формируем осенью.
Людмила Васильева: Спасибо огромнейшее всем-всем-всем за ваши комментарии. 👍💐💐 Очень приятно и главное полезно выслушать(вычитать)))) способы решения проблемы. Литература литературой,а вот опыт все таки не. ))))вообщем,опыт есть опыт! Спасибо. Летом кину фото Яблочков,может и сорт предположительно кто подскажет. Очень уж полюбилась яблоня эта нам. Соседи говорят, что так много яблок никогда не было на этом дереве))))
Анна Фризюк: Я вот знаю, что надо пилить, но даже при спиливании у своей молодой яблони ветки, толще 3 см, руки от волнения дрожат. Так что понимаю страх
Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.
Отклоняя ветви, повышаем урожайность
Держим угол
Бывает, посадишь деревце, ждешь год, ждешь два, три, а плодов все нет. Хоть ты за топор берись. Не спешите! Да, проблема есть, но она легко решается!
В прежние времена крестьяне-садоводы, может, и не особо разбирались в биологии, но знали, что дерево, не желающее плодоносить, надобно посрамить. Для этого на его ветвях развешивали куски кирпичей, булыжники, старые лапти. И таким оно, пристыженное, стояло на виду у всех.
Конечно же, возраст плодоношения зависит от биологических особенностей растения, его вида и сорта, подвоя, климата, плодородия почвы. Причиной бесплодия может быть как избыток азота, так и неправильное соотношение минерально-углеводного питания, загущенность кроны. Да и другие нюансы возможны.
Чтобы дерево хорошо росло и плодоносило, его крона должна быть правильно сформирована. Исправить погрешности природы (и собственной неумелой агротехники) можно различными способами. Большинство садоводов для этого традиционно используют обрезку. Но оказывается, придавать деревьям нужную форму и получать хорошие урожаи можно и иначе. В частности, отгибанием ветвей. Этот прием часто использует Владимир Крылович, создавая свой сад мечты.
Обычно саженцы плодовых деревьев продаются совсем несформированными. Поэтому при посадке их ветвям нужно сразу же придать правильное положение — то есть максимально горизонтальное.
Главное, что должен знать начинающий садовод-любитель, дерево закладывает плоды тогда, когда у него нет возможности направить жизненные силы в другое русло. Если растению ничто не мешает тянуться вверх, давая все новые и новые побеги, оно так и будет расти, забыв о плодоношении.
Нам же важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально. Именно в таком положении они активно плодоносят.
Летом у отогнутых веток отток пластических веществ к корням замедляется. Питательные вещества концентрируются в горизонтальных побегах, что, собственно, и способствует образованию цветочных почек.
Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а горизонтальные направляют все силы на плодоношение. Когда побег начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Но если ветвь опустить слишком низко, ее рост может вообще остановиться, и через несколько лет она чаще всего засыхает.
— Вертикальные побеги хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, всегда усыпаны урожаем, — подтверждает Владимир Анатольевич. — Количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она же, в свою очередь, связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 градусам, тем побег урожайнее, пусть и слабее по силе роста.
— Как работает отгибание? За счет чего закладывается больше цветковых почек?
— Все дело в том, что в отогнутой ветке повышается концентрация углеводов и белков. Изменение угла наклона влияет как на распределение ростовых гормонов — ауксинов, так и других веществ, влияющих на формирование цветков. Наклон ветвей сродни кольцеванию.
Поэтому если надо усилить рост какой-то ветви, придайте ей положение, близкое к вертикальному. Если же надо, наоборот, его ослабить и тем самым ускорить плодоношение, отогните до горизонтального.
— Как влияет угол отхождения ветви на ее рост и продуктивность?
— Оптимальный для плодоношения верхний (!) угол между стволом и отгибаемой веткой — 60—90 градусов. Ветви, отходящие под острым углом, быстро растут и позже вступают в плодоношение. А поскольку в таких развилках зажимается и повреждается кора, то они легко отламываются.
Разлом — серьезная и болезненная для растения рана, которую очень трудно (почти невозможно) залечить. Причем это касается всех без исключения плодовых культур, в том числе вишни и черешни — пусть и в меньшей степени.
Не стоит оставлять в качестве основных и побеги, у которых угол отхождения меньше 30 градусов: очень часто они начинают конкурировать за лидерство со стволом и загущают крону.
Если упустили острые углы и дереву уже много лет, то вырезайте такие ветви по одной в год.
Чем больше величина угла, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. Что касается тупого угла, то такие ветви плохо развиваются.
— Как и когда нужно отгибать ветки?
— В принципе, в любое время. Но как показывает практика, лучше всего это делать весной — когда начнется сокодвижение. Древесина в это время мягкая и упругая. К осени же побег одревеснеет и уже навсегда останется в приданном ему положении. Если по каким-то причинам решите отгибать ветви зимой, то имейте в виду, что древесина многих пород на морозе становится ломкой. У некоторых культур она хрупкая даже весной. У той же груши, к примеру. Так что гните ветки плавно, не спеша, можно даже в несколько заходов.
— Какими способами проще всего добиться нужного угла отклонения?
— Их много. Самый легкий и безопасный — оттянуть побеги толстой и мягкой веревкой. Правда, гнутье (такой вот странный термин) подходит только для молодых деревьев — на 1—2-й год после посадки. Важно успеть до одревеснения побегов, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать. Толстые и старые ветви, увы, так расправить уже не получится.
Молодой побег можно прикрепить к соседним, более взрослым ветвям, к стволу или подвесить на него грузы — те же камешки в тряпичных узелках. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветки. Ни в коем случае не за ее верхушку: она искривится дугой. И эффект получится противоположный — на горбе начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся.
Петля, охватывающая побег, должна быть свободной. Если бечевка тонкая, то со временем (по мере утолщения ветви) она врежется в кору. Чтобы этого не произошло, подложите под нее кусок резины, дощечку или просто палочки.
От тугой перевязки урожайность сразу даже повысится, поскольку отток питательных веществ от кроны к корням будет перекрыт. Но со временем ветка выше места перетяжки может вообще засохнуть.
Расправляют побег, привязав их и к колышкам. Весной под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре штыря и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Также такую раму можно сделать из реек или тонких жердей, подвязав к ним шпагатом ветки, растущие под острым к стволу углом.
Решение это хоть и простое, но неудобное с точки зрения дальнейшего ухода и за деревом, и за садом. Веревки будут мешать не только проходу, но и косьбе травы в приствольном круге. Можно попробовать (иногда это удается) закрепить конец веревки к штамбу самого дерева: и компактно, и по-своему даже красиво.
Для фиксации ветвей можно использовать и широкие полосы из резины. Я, к примеру, разрезаю на кольца старые покрышки от автомобиля.
— Исправить угол положения ветви можно и распорками.
— Конечно, установив их между стволом и побегом. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это широкие полосы-дощечки с отверстиями по краям. У такого самодельного крепления большой зазор, не мешающий росту ветки. Мало того, оно и само многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое.
Некоторые садоводы стараются придать нужное направление еще только-только начинающей прорастать почке мини-заготовками из прочной пластмассы. Вначале они пластик режут на полоски шириной 2,5 см. В них через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром от 0,5 см до 1 см — для ветвей разной толщины. Затем полоску разрезают на квадратики 2,5×2,5 см с отверстием в центре. После этого с одной стороны их надрезают, чтобы удобнее было работать, и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно около 70 градусов.
— Принцип тот же, что и при использовании бельевой прищепки.
— Да, ею также можно регулировать угол отхождения, закрепляя на 2—3 см выше места отрастания побега. Этот прием я подсмотрел у доктора сельскохозяйственных наук, профессора, известного специалиста по обрезке плодовых деревьев и формированию разных типов крон Аугустина Мики из Польши.
Для того чтобы молодые побеги росли под углом 90 градусов, он обычную бельевую прищепку (желательно деревянную) закрепляет над почкой. Когда она прорастет, побег упрется в преграду и пойдет под нужным нам прямым углом. По-другому, то есть вертикально, расти у него просто не получится. А чтобы в случае сильного ветра прищепка не повредила кору, заматывает побег в месте ее крепления тонкой полоской хлопчатобумажной ткани.
— А если ветка уже переросла и в диаметре 2—3 см?
— Да, такие побеги отгибать уже труднее: они отламываются, задирая кору. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, только предварительно подпилив. Подпилы делаем снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле ее основания сделайте 6—8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того как ветка будет отгибаться, ее надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.
Обычно ветку фиксируют на один сезон. За эти несколько месяцев она одревесневает, запоминает свое новое положение и к прежнему уже не возвращается. Но моментально получить эффект от смены ориентации ветвей не получится — цветочные почки закладываются лишь на 2—3-й год.
Отгибая ветви, мы решаем не только вопрос урожайности. Раскрывая крону, мы позволяем солнечному свету проникнуть в глубь ее и равномерно осветить каждую веточку. А это еще один плюс для образования большего количества цветочных почек. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям: влага-то в ней долго не задерживается. Сложнее выжить и вредителям.
Отгибать ветки можно не только у плодовых, но и у декоративных культур, чтобы убрать однобокость и придать кроне нужную форму.
Нельзя одновременно отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого получится обратный эффект.