вода попала в генератор машины что делать

16.08.202316.08.2023 admin 0 Comments

Вода попала в генератор машины что делать

Я не парился когда мыл под капотом прямо из шланга. Первый раз опасался, а потом обливал мощной струей все там и гену в том числе. Все нормально было.

Евгений26
Намокать там есть чему , да и после мойки его желательно продуть. Ну по крайней мере не заводить сразу.

Обоснуйте!
Обмотки залиты лаком, диоды? Ну я не думаю, что там киловольты и пробъет по воде. Заводил сразу после мойки и проблем не видел.

Другое дело, что автор темы массу скидывает с аккумы. Вот там может и 30 вольт проскочить, а обратное напряжение которое выдерживает мост если не изменяет память около 20 вольт.

Обмотки залиты лаком

Ну и далее что будет?

Cramac
А вот и нифига 😀
ОТЧЁТ:
Утром поставил новый РН, завёл машину. Напряжения нет , после перегазовки до 3000 об/мин зарядка пошла
Итог: на ХХ 13.9-14.1В 😎
НО:
1. При включении фар напряжение 13.0В.При подгазовке поднимается до 13.3В.
2. При включении фары+печка напряжение 12.1В.
3. При заводке машины зарядка не идёт, после перегазовки идёт.
3. На светофорах напряжение падало до 11.5В.
Подумал, и купил новый диодный мост, поставил.
Итог:
1. После пуска зарядка идёт сразу.
2. Напряжение на ХХ 13.8В.
3. Фары+ПТФ+печка+обогрев заднего стекла-13.3В 😎
4. Машина перестала подтраивать.

Напряжение мерял как на аккумуляторе, так и по БК, показания одинаковы.

Источник

DODGE NEON CLUB

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Генератор не даёт зарядку когда намокнет.

Генератор не даёт зарядку когда намокнет.

Сообщений 1 страница 9 из 9

Поделиться110.04.2017 09:59

Добрый день.
Писать в других темах я понял бесполезно,т.к. все читают только начало,а похожего ничего найти не смог.
Такой вопрос-генератор когда намокает,то пропадает зарядка и загорается лампочка аккумулятора (11. 12в показывает) на какое-то время,видимо пока не просохнет. А так зарядка хорошая. 13.7-14.2В.
В чём может быть проблема? Раньше такого не было никогда. В сухую погоду всё отлично.
Куда лезть,чего смотреть? Может кто встречался с такой проблемой.
——————————————
P.S.:
Проблема решена Заменой новых щёток. ))))

Отредактировано AndreW (28.05.2017 20:57)

Поделиться210.04.2017 10:09

Ремень натянут нормально? Может проскальзывает?
Щетки посмотреть еще можно.

Отредактировано miio06 (10.04.2017 10:14)

Поделиться310.04.2017 10:37

Ремень натянут нормально? Может проскальзывает?
Щетки посмотреть еще можно.

Отредактировано miio06 (Сегодня 10:14)

Ремень менял прошлым летом и хорошо натянут. Проверял 2 дня назад только. Не свистит.
Щётки думаю глянуть как потеплеет.

Отредактировано AndreW (10.04.2017 10:39)

Поделиться410.04.2017 12:56

Поделиться510.04.2017 13:47

Я думаю,что если бы проводка под радиатором,то коротило дольше,а тут высыхает генератор (около 1 минуты,но чаще секунд 10-15) и снова всё нормально становится. К тому же жгут прошлой весной осматривал,когда крепил защиту. Потёртостей и повреждений нигде не было.

Отредактировано AndreW (10.04.2017 22:36)

Поделиться611.05.2017 10:59

Бывает очень часто.
весной постоянно делаю караваны, то коробка глючит,то мотор,то еще что то, и все там. в низу.

Поделиться711.05.2017 12:52

Бывает очень часто.
весной постоянно делаю караваны, то коробка глючит,то мотор,то еще что то, и все там. в низу.

Вчера снова поездил и зарядка стала слабая 12.3. 13в без нагрузки,а под нагрузкой 12. 12.5. Сегодня завожу и всё отлично 13.8. 14.2 под нагрузкой. Облил всю проводку водой и генератор-всё отлично. Проехался по лужам вокруг района. Тоже всё отлично. Хз куда лезть.
Думаю всё же щётки уже стёрлись. Заказал их и как потеплеет,то заменю. А там как разберу генератор,то заодно прозвоню всю обмотку диодный мост проверю.

Если не поможет,то буду косу прозванивать.

Отредактировано AndreW (11.05.2017 12:54)

Поделиться828.05.2017 20:42

Вроде всё прошло после замены щёток. Теперь зарядка на холостых при нагрузке (фары,магнитола,печка и вентиляторы передние) 13.5. 13.8в,только почему-то когда включаешь обогрев заднего стекла,то падает до 12.6-13в. Но на ходу всё ок.
Вот старые и новая.

Почти 3 недели уже катаю и пока полёт нормальный. В прохладную погоду зарядку даёт больше. 14в на холостых. Но это наверно от того,что вместо датчика температуры аккумулятора стоит датчик температуры входящего воздуха. Возможно он даёт не правильные показания. Да и измеряет он не температуру аккумулятора,а подкапотного пространства.

Отредактировано AndreW (28.05.2017 20:56)

Поделиться924.06.2017 14:02

Прошло почти 2 месяца и генератор все равно умер. Пропал заряд на холостых вообще. На ходу всё было нормально. Решил не заморачиваться с ремонтом и взял новый оригинальный от PT Cruiser Rx033253aa mopar. Встал как родной. На холостых при полной нагрузке 13.8в.

Источник

Можно ли мыть генератор водой

Сергей Корниенко, г.Владивосток

В том, что машину надо регулярно мыть, убеждать никого не надо. Чистый кузов не только приятен глазу, но и более устойчив к коррозии. Ведь влага, источник коррозии, не задерживается в грязи и сразу высыхает. С двигателями не все так очевидно. И вообще, надо ли регулярно мыть двигатель своей машины снаружи, а если надо, то как, чтобы ему при этом и не навредить – об этом и будет рассказано ниже.

Исправный двигатель (исправный в том смысле, что у него нет потеков масла) периодически, например, раз в год, мыть все-таки надо. При этом мы учитываем следующие соображения.

– Чистый двигатель меньше склонен к перегреву. Ведь пыль и грязь служат чем-то вроде шубы, и сильно грязный двигатель просто обязан перегреваться. Да, система охлаждения, скорее всего, справится с этим небольшим перегревом, но зачем же ей усложнять работу.
– Чистый двигатель приятнее обслуживать. Замена моторного масла, воздушного фильтра, свечей зажигания – все это гораздо приятнее проделывать на чистом двигателе. Вы скажете, что все обслуживание вашей машины происходит в авторемонте? Ну, тогда двигатель должен быть еще более чистым. Ведь когда вам предстоит визит к врачу, например, на медосмотр, вы перед этим посещаете душ, не так ли? То же и с визитами в автомастерские. Иначе ваши мастера не только вас будут про себя ругать и считать неряхой, но и отношение к машине у них будет более небрежное.
– Чистый моторный отсек менее пожароопасен. Известно множество случаев, когда потеки масла в моторном отсеке приводили к воспламенению двигателя. Вследствие перегрева выпускного коллектора или вследствие прорыва выхлопных газов, или искра где-то «щелкнула», а тут горючие пары.

Итак, двигатель мыть надо. Худшее, что можно при этом использовать, это установки для мойки под давлением. И дело даже не в том, что струя от того же «Кершера» делает дырки в утеплителе на капоте и напрочь смывает (вернее сбивает) все наклейки с различной информацией в моторном отсеке, а также и краску на некоторых деталях. После мойки под давлением вода, скорее всего, попадет в трамблер (под крышку, и резинки не помогут!), в свечные колодцы, в корпуса различных реле и блоков управления, в генератор и т.д. Но самое грустное состоит даже не в этом. Вода под давлением попадает внутрь разъемов и там, не высыхая неделями, инициирует коррозию. При этом отказ по электричеству может произойти только через несколько месяцев, когда о мойке вы уже и забыли. Поэтому по завершении мойки всю воду надо будет удалить с помощью сжатого воздуха, разобрав при этом и разъемы, побывавшие под струей. Но если выдуть не нужную воду из свечных колодцев двигателей, например, 3S-FE или 4А-FE фирмы «Toyota» довольно просто, то с двигателями 3S-FSE (это D4) или даже 1JZ-GE этот номер не пройдет. Надо уже кое-что разбирать, т.е. посещать автомастерскую. А если у вас, например, автомобиль «Nadia» с D4, то еще и снимать двигатель. А иначе до свечей и не добраться. Выход из этой ситуации один: перед мойкой спросить у мойщиков, гарантируют ли они исправность двигателя после их вмешательства по очистке двигателя. Если нет, откажитесь от их услуг.

Более щадящая, а, следовательно, более приемлемая, на наш взгляд, процедура мойки двигателя выглядит так. Опрыскайте холодный двигатель, впрочем, можно весь моторный отсек, моющим составом в аэрозольной упаковке и через пару десятков минут все смойте водой, слабой струей или просто полив все из ведра. Если двигатель будет горячим, моющий состав очень быстро высохнет, не успев при этом растворить грязь. Это не говоря уже о том, какой вред может нанести холодная вода горячему двигателю. Поэтому перед мойкой обязательно остудите двигатель. Пока двигатель будет стоять и откисать под воздействием моющего состава, некоторые места его можно и кисточкой потереть. Но обычно это требуется более загрязненным двигателям. Если аэрозольная упаковка для мытья двигателя вам не доступна, можно использовать и стиральный порошок. Но он плох тем, что очень плохо вымывается, а если этого не сделать, остатки порошка усилят коррозию контактов в разъемах. Использовать моющие составы типа «Ферри» бесполезно. Они только животные жиры растворяют, а против моторного масла, увы, бессильны. Можно, для отмывания двигателя использовать и бензин, правда, с риском сжечь машину. Чего не скажешь про керосин, он воспламеняется гораздо хуже, но и хуже отмывает. Но такие сильные средства (бензин, керосин) обычно используются только на очень грязных двигателях и очень ленивыми владельцами. И еще одно замечание. Если вы используете керосин или бензин, они могут попасть на оптику. А если она укреплена пленкой и эта пленка «полезет» клочьями? Такие случаи, увы, бывали.

Когда мытье двигателя, да и всего моторного отсека, закончится, еще раз сполосните все водой и, открыв капот, оставьте машину сушиться на солнышке. Если есть возможность использовать сжатый воздух – процесс сушки можно ускорить. Но при этом, обдувая двигатель сжатым воздухом, можно задуть капли воды туда, где они впоследствии будут совсем лишними. Например, в те же свечные колодцы. Тогда, при последующем запуске двигателя, особенно при его ускорении, один или несколько цилиндров работать не будет. Если двигатель раньше не разбирали, есть надежда, что все уплотнители стоят на месте и не упразднены местными «умельцами» за ненадобностью, резина в них все еще эластичная, и ничего страшного не случится. Если же вода на свечи все-таки попадет, то желательно их снять и высушить отдельно. Только сначала надо убедиться, что в свечных колодцах нет воды. А то выкрутите свечи, вся вода из колодца и перельется в цилиндр. Потом вы вкручиваете свечи, запускаете двигатель – и получаете гидроклин со всеми сопутствующими эффектами. Поэтому, если хотя бы половину колодца заполняет вода, уберите ее. Нет сжатого воздуха – промокните воду салфетками или тряпками. И только потом выкручивайте свечи зажигания и сушите их. Возможно, так же придется просушить и подсвечники, крышку трамблера, высоковольтные провода, катушку зажигания и т.п. Обычно это делается в тех случаях, когда водитель почувствовал, что после мойки двигатель снизил свою мощность. А если нет, значит можно ездить.

Вывести помывкой из строя дизельный двигатель еще сложнее. Максимум, что там может случиться неприятного, это когда от «Кершера» слетают топливные шланги. И в топливную систему, естественно, попадает вода. Также вода может попасть в разъемы, после чего там начнутся процессы окисления (или не начнутся, если раньше, при сборке, все было смазано) и…пожалуй все. Генератор, стартер, ТНВД, аккумулятор – все это можно поливать водой сколько угодно. Потом пару часов просушить и можно ехать

Итак, двигатель мыть можно и нужно. При этом, если не будете использовать установки высокого давления, двигатель из строя вы не выведите. А если и зальете свечи, их не сложно и почистить. И главное, следите за тем, чтобы вода не попала в цилиндры, т.е. не мойте двигатель в полу разобранном состоянии (со снятыми воздуховодами, снятым воздушным фильтром, вывернутыми свечами и т.п.).

Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

20.02.2015

Промывку электрических машин производят либо в случае сильного загрязнения обмоток машины маслом, топливом и пр., либо после попадания на обмотки морской воды.

В первом случае промывку обмоток и вентиляционных каналов якоря или ротора производят четыреххлористым углеродом, трихлорэтиленом или бензином Б-70.

Промывка осуществляется с помощью распылителя или путем протирки обмоток кистью, смоченной моющей жидкостью.

Сразу же после промывки следует продуть машину и обмотки сухим сжатым воздухом, давлением не выше 2 атм. При такой обдувке запрещается пользоваться шлангами с металлическим наконечником.

После продувки воздухом, если это необходимо, производят сушку машины.

При пользовании четыреххлористым углеродом или трихлорэтиленом следует соблюдать особые меры предосторожности, так как оба этих моющих вещества сильно ядовиты.

Главнейшие из мер предосторожности сводятся к следующим: работы, связанные с применением указанных веществ, могут производиться только в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией при непрерывной работе вентиляции; лица, непосредственно занятые промывкой, должны работать в шланговых противогазах с механической подачей воздуха только в резиновых перчатках и в комбинезоне из плотной водонепроницаемой ткани; время непрерывного пребывания в атмосфере с содержанием паров четыреххлористого углерода или трихлорэтилена не должно превышать 30 мин и т. д.

После попадания на обмотки электрических машин морской воды для извлечения соли обмотки должны быть промыты пресной горячей водой, имеющей температуру около 80° С. В тяжелых случаях обмотки помещают в пресную воду и кипятят.

После сушки обмотки пропитывают лаком, вторично сушат и покрывают один-два раза электротехнической эмалью СВД.

Работы по восстановлению изоляции электрических машин, залитых морской водой, следует производить сразу же после обнаружения факта подмочки.

Сушка электрических машин производится после их промывки, а также в случаях падения сопротивления изоляции обмоток машины ниже допускаемых норм.

Сушка может производиться как внешним нагревом, так и нагревом при пропускании через обмотки машины электрического тока. Предпочтение должно отдаваться сушке при внешнем нагреве. Сушка током допускается только для машин, имеющих сопротивление изоляции не ниже 0,1 мг. Если сопротивление ниже, увеличивается опасность электрического пробоя изоляции обмоток машины.

Особенно опасна сушка постоянным током, так как в этом случае имеет место электролитическое действие тока.

Независимо от способа сушка должна вестись по определенным правилам.

Перед сушкой машина должна быть тщательно очищена от грязи.

Нагревание машины не следует производить очень быстро: при быстром нагреве возможно появление местных перегревов вплоть до интенсивного парообразования, могущего вызвать механические повреждения изоляции и преждевременное ее тепловое старение. Подогрев следует производить так, чтобы температура электрической машины в первые 2—3 час сушки не превышала 50° С и поднялась до 70° С не ранее чем через 5—6 час после начала сушки.

Обычно процесс сушки проходит три стадии: сначала сопротивление изоляции падает, затем, достигнув определенного минимума, сопротивление изоляции начинает повышаться, в последней стадии оно либо перестает увеличиваться, либо растет очень медленно.

Запрещается прерывать сушку в первой стадии, когда сопротивление изоляции падает. Рекомендуется после наступления стадии установившейся величины сопротивления изоляции продолжать сушку еще в течение двух-трех часов при постоянной температуре машины. В процессе сушки следует периодически замерять и записывать температуру машины и сопротивление изоляции ее обмоток.

Если машина сушке не поддается, то следует сушку прекратить, дать машине остыть, подвергнуть машину повторной очистке или промывке, после чего процесс сушки возобновить.

Рекомендуется сушку производить при умеренной вентиляции, которая ускоряет процесс сушки. Вентиляция может быть осуществлена вращением якоря (ротора) машины с пониженными оборотами.

Полезно во время сушки машины покрыть ее брезентом, в покрытии оставить отверстия для выхода паров воды.

Сушка внешним нагреванием может производиться с помощью ламп накаливания или закрытых нагревательных печей либо их элементов, размещаемых внутри машины. Ближайшие к источнику тепла части машины не должны нагреваться выше 70—80° С.

Мелкие машины можно сушить, помещая их целиком или в разобранном виде в какое-либо горячее место, например, на кожух парового котла, выхлопной коллектор дизеля и т. п.

При сушке электрическим током может применяться как постоянный, так и переменный ток. Однако сушка машин постоянного тока пропусканием через их обмотки переменного тока не допускается.

Для сушки с помощью электрического тока применяется ряд способов. Ниже дается описание главнейших из них.

Сушка генераторов постоянного тока производится обычно методом короткого замыкания.

При этом методе якорь генератор а, соединенный последовательно с обмоткой дополнительных полюсов, замыкают накоротко, через рубильник, предохранитель на номинальный ток генератора и амперметр. У генераторов смешанного возбуждения последовательную обмотку полюсов отключают (концы ее оставляют свободными, не замыкая их накоротко друг с другом). Параллельную обмотку возбуждения присоединяют через реостат возбуждения к зажимам якоря.

Подготовив схему, пускают в ход на пониженных оборотах первичный двигатель генератора. Передвижением щеточной траверсы в сторону, противоположную направлению вращения якоря генератора, повышают ток в короткозамкнутой цепи так, чтобы он достиг номинального (но не превысил его).

Если таким способом достигнуть номинального тока не удается, то параллельную обмотку возбуждения отсоединяют от зажимов якоря и подключают (через реостат) к напряжению судовой сети или к какому-либо независимому источнику напряжения, например к аккумуляторной батарее.

Номинальный ток поддерживают все время, пока температура обмоток в наиболее горячем месте не достигнет 70° С. После этого величину тока несколько снижают, поддерживая температуру постоянной.

Сушка машины постоянного тока током от постороннего источника производится при подаче на машину пониженного напряжения. Обмотка якоря дополнительных полюсов и последовательная обмотка возбуждения образуют общую цепь, ток в которой не должен превышать 0,5—0,6 от номинального тока. В процессе сушки якорь машины следует по возможности медленно проворачивать. Необходимо внимательно наблюдать за машиной, чтобы своевременно ее отключить при разносе, который может произойти при незначительном сдвиге щеток с нейтрали ненагруженного и невозбужденного двигателя. При отсутствии постоянного наблюдения якорь машины притормаживают.

Сушка синхронных генераторов током короткого замыкания производится при пониженной скорости вращения и ослабленном возбуждении. Все три фазы обмоток статора замыкаются накоротко через амперметр. Ток в обмотках не должен превышать 0,5—0,8 от номинального. Температура обмоток регулируется величиной тока.

Сушку синхронных генераторов можно производить и от посторонних источников переменного тока.

Если используется однофазный ток, то генератор не разбирается, обмотки статора соединяют в открытый треугольник (последовательно) и подключают к источнику однофазного напряжения, величина которого должна составлять 0,08—0,2 от номинального напряжения генератора. Изменением подводимого напряжения ток в статоре поддерживают в пределах 0,5—0,7 от номинального.

При использовании трехфазного тока напряжение, подводимое к обмоткам статора, не должно превосходить 0,15—0,25 от номинального (для получения в обмотках статора номинального тока). Зажимы статора генератора замыкают накоротко, а в цепь каждой фазы включают по амперметру.

Ротор генератора при этом способе сушки должен быть вынут из статора. Если этого не сделать, то возможен его чрезмерный перегрев от потерь в роторных катушках из-за наличия вращающегося магнитного поля статора.

При сушке синхронных генераторов постоянным током возможны несколько вариантов соединения обмоток генератора в зависимости от располагаемого напряжения источника постоянного тока и данных обмоток генератора.

Если номинальный ток ротора близок к номинальному току статора, то все три фазы статора и обмотку ротора соединяют последовательно. Если токи статора и ротора различны по величине, то постоянный ток подводят только к статору или только к ротору.

Обмотки статора можно соединять либо последовательно (все три фазы), либо две фазы параллельно, а третью последовательно с ними. В последнем случае для равномерного нагрева фазы статора через каждый час необходимо переключать.

При сушке постоянным током ток, проходящий через обмотки статора и ротора, обычно поддерживают в пределах 0,5—0,9 от номинального. Включение и выключение надо производить через реостат при токе, не превышающем 0,2 от номинального во избежание пробоя изоляции обмоток, подвергаемых сушке. С целью обеспечить выполнение последнего требования запрещается установка выключателей в цепи постоянного тока.

Асинхронные двигатели могут подвергаться сушке от постороннего источника трехфазного тока, постоянного либо однофазного переменного тока.

В первом случае ротор двигателя надежно затормаживают, а статор подключают через амперметр к трехфазной сети пониженного напряжения (0,1—0,15 от номинального). Ток сушки должен составлять 0,5—0,7 от номинального, температура обмоток регулируется периодическим включением и отключением тока либо, если это возможно, регулированием подводимого напряжения.

При использовании для сушки постоянного тока или однофазного переменного ротор двигателя также затормаживается. Обмотки статора соединяются либо последовательно, либо две параллельно, а третья последовательно с ними. В этом случае через каждый час необходимо обмотки переключать. Располагаемое напряжение постороннего источника тока должно составлять 0,2—0,3 от номинального напряжения электродвигателя. Температура обмоток регулируется периодическим их отключением.

Иногда применяют сушку машины потерями от вихревых токов в станине машины. При этом способе сушки на машину (без ее разборки) поверх станины накладываются витки изолированным проводом, через которые пропускают переменный ток. В станине возникают вихревые токи, нагревающие станину.

При любом способе сушки температура машины должна измеряться несколькими термометрами, размещенными в различных частях машины и надежно в них укрепленными. Шарики (концы) термометров, укрепляемые в обмотках, должны быть обернуты станиолем для улучшения условий передачи тепла от обмотки к термометру. Термометр покрывают сверху ватой. Эти меры обеспечивают повышение точности измерения температуры.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Источник

Попала вода в генератор автомобиля

По деньгам:
1. Регулятор напряжения Калужский — 99р.
2. Диодный мост хз какого производства в БИ-БИ — 250р.

Напряжение мерял как на аккумуляторе, так и по БК, показания одинаковы.

Автоэлектрик положил генератор в ведро с кипятком и говорит, щас я его быстро починю. И правда починил

Генератор находится в таком месте под капотом, что на него могут попадать технические жидкости, грязь, вода. Бывает, что появляется неисправность, которую не получается обнаружить обычным способом, то есть прозвонив мультиметром все его узлы. Например, пропала зарядка на авто, об этом просигнализировала загоревшаяся лампочка на панели приборов. Сняли, разобрали генератор, проверили диодный мост, регулятор напряжения, но все оказалось исправным. Собрали его, поставили на место, проверили зарядка на акб идет, причина, из-за которой она пропадала, не понятна. Что в этом случае можно сделать, поставить новый диодный мост, регулятор напряжения, может это поможет.

Знакомый автоэлектрик, рассказал, что он делает с генератором в том случае если причина, почему он не выдает зарядку, не понятна и имеет плавающий характер, и если он сильно загрязнен.

На диодном мосте, обмотках и корпусе генератора практически всегда можно увидеть окисление, это например зеленые вкрапления. Он покрывается слоем грязи, тосол может попасть, влага.

Это все может затруднить поиск неисправности и ремонт. А так же привести к возникновению непонятных плавающих неисправностей.

Автоэлектрик берет ведро с кипятком, насыпает туда немного порошка и помещает в него генератор. Он там лежит, откисает 2-3 часа. После этого, генератор становится чистым.

Все узлы генератора как новые, обмотки блестят, с диодного моста пропадают следы окислом.

Таким образом, генератор не только очищается, но и проверяется герметичность всех его узлов. Бывает, что неисправности себя проявляют.

Когда он высохнет, можно прозвонить диодный мост и проверить регулятор напряжения. Так же если обнаружится, что в обмотке статора есть межвитковое замыкание или повреждение изоляции, (определить это когда она чистая намного проще), то можно сделать следующее.

Наливаем в кастрюлю олифы, разогреваем ее на огне, ложем туда статор и кипятим. Таким образом, можно восстановить изоляцию.

Именно эти процедуры были проделана с генератором, в котором мы не смогли определить причину, из-за которой периодически пропадала зарядка в авто. Долго мы с ним возились, пока знакомый не показал, что так, можно сделать.

Генератор был сильно загрязнен, и на обмотке попадались зеленые точки, окисление. После того, как он полежал 3 часа в кипятке, проверили обмотку статора на межвитковое замыкание. Тестер показал, что оно присутствует. Но до этого проверка показала, что его нет, то есть эта процедура помогла выявить не постоянное межвитковое замыкание. Видимо вода попала в то место, где изоляция проводов была повреждена и поэтому появился контакт.

Что будет, если на мойке залить генератор водой?

Генератор автомобиля — это устройство, поддерживающее переход механической энергии, вырабатываемой в процессе вращения коленчатого вала мотора транспортного средства в электроэнергию. От работоспособности данной детали зависит как бортовое напряжение, так и наличие (либо отсутствия) зарядки аккумулятора. Вопреки распространённым заблуждениям — влага действует на работу агрегата весьма отрицательно.

Чаще всего, намокание «гены» отмечается после попыток проехать сквозь глубокие лужи, либо после мойки транспортного средства. Хотя однократное попадание воды не всегда приводит к пагубным для автомобиля последствиям — испытывать судьбу в этой ситуации — крайне не мудро.

Возможные последствия попадания воды внутрь генератора

Заключение

Чтобы после мойки агрегат работал бесперебойно — было бы мудро просушить его, либо тщательно продуть. Делать это следует: как после влажной очистки мотора, так и после комплексной мойки транспортного средства. Если есть вероятность, что внутри устройства ещё осталась жидкость — лучше ослабить ремень генераторного устройства, либо вовсе отложить поездку до полного высыхания устройства.

Если попала вода в генератор авто

По деньгам:
1. Регулятор напряжения Калужский — 99р.
2. Диодный мост хз какого производства в БИ-БИ — 250р.

Напряжение мерял как на аккумуляторе, так и по БК, показания одинаковы.

Тема: Последствия попадания воды в генератор

Опции темы

Последствия попадания воды в генератор

Всем доброго времени суток. Неопытный автолюбитель нуждается в грамотном совете. Езжу на автомобиле ВАЗ-21053, на дороге до учебного заведения встречаются 4 ж/д переезда, вследствие каких-то работ на железнодорожных путях в последние несколько недель, они открываются довольно-таки редко, поэтому приходится выбирать объездную дорогу, в конце которой так или иначе приходится преодолевать глубокую лужу. Два раза за 1 день я проехал по этому месту, после каждого датчик зарядки показывал что я еду на аккумуляторе. Генератор восстанавливал работоспособность примерно через 30-40 минут. Так вот чем чреваты такие поездки по глубоким лужам для генератора?

могу конечно ошибаться но это чревато выходом из строя гены, а вообще может просто провод отходит, есть смысл осмотреть и прочистить

Полный выход из строя конечно вряд ли, так как обмотки статора и ротора под лаком, но окисление контактов со временем обеспечено. Так переодически чистим, сушим, зачищаем контакты.

Исправному генератору попадание воды из лужи ничем особо не грозит, но и хорошего в этом ничего нет

Контакты диодов могут окислится, масса пропасть и может при окислении контакт на обмотку возбуждения который идёт он там просто одевается на вставку.

можно попасть на новый генератор так как ты ездиешь. у меня всвое время было что просто после мойки продуть генератор забыли и он больше не заработал(

Вообще если машина дорога лучше по таким заводям не ездить. Я понимаю там раз два, а если каждый день то можно и приплыть.

Что будет, если на мойке залить генератор водой?

Возможные последствия попадания воды внутрь генератора

Заключение

Автоэлектрик положил генератор в ведро с кипятком и говорит, щас я его быстро починю. И правда починил

Все узлы генератора как новые, обмотки блестят, с диодного моста пропадают следы окислом.

Кипячение помогло очистить изоляцию обмотки статора, после чего ее уже можно было восстановить с помощью олифы.

Если вам было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

В авто генератор попала вода

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › генератор, вода

Дело такое, когда едешь через лужу, и тот же просто дождь, вода попадает на генератор и происходит не понятно что, вся приборка загорается, ЭУР отключается, зарядку показывает 8.0 и тоже мигает, поворотники не работают, под капотом мокрый генератор, есть у кого нить мысли как с этим бороться? Как то может можно что то придумать… Надоело это, страшновато бывает что сгорит что то серьезно… Есть у кого нить еще такая проблема?

Комментарии 15

я просто снизу кусок линолеума прикрутил и забыл

Я из канистры пыльник сделал и забыл

Дружище, все просто! Тоже с этим боролся. Падало конечно не так сильно напряжение, до 10-11, но тоже не приятно. И ремень визжал после лужи, не зависимо как натянут.
Решил так: прикрепил кусок резины на отверстие на пластиковой защите слева от правого колеса. Через это отверстие проходит тяга поперечной устойчивости. Получилось так, что закрылась почти вся дыра, через которую попадает вода на ремень гены при проезде через лужу. Если не понятно, завтра фото покажу, толтко отпиши

Было такое на служебном авто. Когда аккумулятор уже умирает то при проезде лужи намокает ремень и скользит на гене при этом начинает все мигать ЭУР отключается за не достаточности тока. Поменяй ремень или натяни его по получше.

Похоже изоляция гены (на корпус) плохая. Ищи где ремонтуруют. Нужно просто обмотку лаком покрыть.

Попробуй подтянуть ремень

Ты что — плаваешь на ней? Как его так может заливать? Или пыльник родной нижний отсутствует? По идее сам ответил на свой вопрос — нельзя чтоб вода попадала на гену.

Так в том то и дело, что просто лужи, на первой передачи катишься, ремень ГРМ брызги поднимает, и попадает…

Так пыльник жестяной нижний поставь и не будет подымать ничего ))

Что за пыльник жестяной, защита родная нижняя чтоль или что?

Ну да. Если она стоит то никак ремень гены не может брызги подхватывать. А ремень ГРМ тем более, если он в родном кожухе.

Что делать, если двигатель залило водой

Существует несколько вариантов того, как вода может попасть в двигатель. Проблема встречается на автомобилях различных марок и моделей. Залить силовой агрегат есть риск на машине с любым пробегом. Достаточно неудачно проехать лужу, преодолеть брод или посетить автозаправку с низкокачественным топливом.

Если вода попала в двигатель, необходимо максимально быстро выполнить диагностику. Важно не только определить факт заливания мотора, но и найти пути проникновения влаги. Если не устранить источник проблемы, то ДВС получит серьезные повреждения. При неблагоприятном стечении обстоятельств избавиться от возникших поломок поможет только капитальный ремонт.

Почему в двигатель попадает вода

Моторы автомобилей защищены от воздействия внешних факторов, например, влаги. Из-за возникновения неисправностей ДВС или нарушения правил эксплуатации машины жидкость находит пути попадания в двигатель. Наиболее частые причины:

Вода в двигателе автомобиля

В конструкции ДВС масляная и водная магистрали разделены. Образование трещин ведет к смешиванию жидкостей. Антифриз поступает в систему смазки образуя эмульсию.

Попадание жидкости в мотор возможно и по независимым от владельца машины причинам. Водитель не всегда знает качество топлива, которое заливает в бензобак. Содержание влаги в горючем проконтролировать трудно. Попасть жидкость в движок может и при посещении автомойки.

Крайне редкая причина попадания влаги – налипание снежной и ледяной массы в подкапотном пространстве. Характерно для регионов с холодным климатом. При оттаивании наледи вода стекает на мотор.

Как определить, есть ли в двигателе вода

Проникновение влаги в силовой агрегат не проходит для мотора незаметно. Существует ряд признаков, по которым можно узнать, что на автомобиле залило двигатель водой:

Конденсат и эмульсия на крышке маслозаливной горловины

Заливание мотора ведет к падению его мощности. Происходит возрастание расхода топлива. Двигатель издает посторонние звуки. Если жидкости в ДВС попало много, то запуск двигателя становится затруднительным или невозможным.

Если агрегат залило снаружи, то выявить это поможет внешний его осмотр. Перебои будут наблюдаться в работе системы зажигания. Мотор начнет троить, а обороты коленчатого вала плавать. Влага вызывает неполадки с электроникой.

При подозрениях на наличие воды в моторе требуется обратиться в автосервис. Обращение к специалистам самый верный способ определения состояния силового агрегата. Диагностика на СТО гарантирует нахождение причин проникновения влаги в двигатель.

Чем опасно попадание влаги

Опасности, которые вызывает попадание жидкости в движок, зависят от пути ее проникновения. Смешивание влаги с моторным маслом превращает его в эмульсию. Смазка теряет свои первоначальные свойства. Если вода попала в масло, ДВС получает повреждения:

Коррозия в цилиндрах

Затекание жидкости в камеры сгорания несет в себе большую опасность. Блок цилиндров, поршневая группа и другие элементы ДВС механически повреждаются. Деформация ведет к трещинам и расколам. Детали испытывают критические нагрузки.

Особо опасно попадание жидкости в рабочую камеру дизельной установки. Увеличенная степень сжатия такого мотора приводит к значительным повреждениям. Агрегат получает механические разрушения, которые нельзя устранить даже капитальным ремонтом.

Что делать при попадании воды в двигатель

От правильности действий после попадания влаги в двигатель зависит дальнейшая жизнеспособность мотора. Лучший вариант в такой ситуации – обращение в автосервис. Диагностика в СТО DDCAR способна подтвердить или опровергнуть подозрения на проникновение воды внутрь двигателя.

Движение своим ходом с залитым движком запрещено, поэтому лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать машину.

Для предотвращения увеличения повреждений силовой установки при попадании воды запрещено:

При превращении смазки в эмульсию предварительно необходимо найти причину попадания влаги. Для этого требуется полная проверка мотора и сопутствующих систем. Выполнить ее рекомендуется на автосервисе. Диагностика покажет изношенные детали, которые важно заменить для сохранения ресурса ДВС.

На бензиновых моторах есть возможность выгнать воду из двигателя. Для этого необходимо выкрутить свечи зажигания и прокрутить коленвал.

Удаление воды из двигателя через свечные отверстия

Просыхание силовой установки займет несколько дней. Выполнять ее запуск до посещения СТО нежелательно.

Запуск после удаления влаги

Запуск мотора рекомендуется делать после посещения автосервиса и диагностики силовой установки. Это позволит избежать серьезных повреждений. В противном случае попытка завести двигатель автомобиля закончится погнутыми шатунами и разрушенными поршнями. Запуск с жидкостью в камере сгорания приведет к трещине или деформации блока цилиндров.

Запуск движка допускается, если жидкость попала на него снаружи, но не прошла внутрь. Предварительно сухой тряпкой необходимо протереть все доступные провода. Влага выводит из строя системы впрыска топлива и зажигания. После протирания силовой установки ей требуется просохнуть пару дней.

Перед запуском мотора после попадания влаги требуется замена масла. Наличие воды в смазке существенно меняет его свойства.

На поверхностях трения плохо образуется масляная пленка. Из-за этого возникает чрезмерный износ деталей ДВС. Перед окончательной заменой масла рекомендуется использовать промывочное масло.

Будут ли последствия

Последствия попадания воды в двигатель зависят от многих факторов. Определяющим является то, в какую из систем проникла влага. Если силовой агрегат был залит лишь снаружи, то после просыхания он обычно работает без перебоев. Незначительные проблемы появляются с зажиганием, датчиками, впрыском и ЭБУ.

Намного хуже, если силовой агрегат втянул жидкость в камеру сгорания, например, через воздушный фильтр. Жидкость не сжимается при движении поршня. Из-за этого деформации и прочие механические повреждения получают элементы ДВС. При этом разрушения у дизеля намного фатальнее, чем у бензинового мотора.

Результат попадания воды в масло зависит от ее количества и скорости обнаружения влаги. Эксплуатация ДВС с эмульсией вместо смазки значительно сокращает ресурс мотора с каждым пройденным километром. Если своевременно не залить свежее масло, то двигателю потребуется капитальный ремонт.

Наличие конденсата под крышкой маслоналивной горловины зимой обычно не имеет серьезных последствий. Это говорит лишь о частых непродолжительных поездках автомобиля. Избавится от излишков влаги позволяет хороший прогрев мотора. Также для предотвращения чрезмерного износа деталей ДВС рекомендуется сократить интервалы замены масла.