вопрос 14 зачем отключать расширение динамического диапазона

LiveInternetLiveInternet

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Трансляции

—Статистика

Расширение динамического диапазона (HDR)

Расширение динамического диапазона (HDR)

Расширение динамического диапазона (HDR)

Что такое динамический диапазон?

У сканеров, мониторов (!), принтеров, печатных машин в фотолабе и у фотобумаги тоже есть свой динамический диапазон, и обычно он ниже, чем динамический диапазон фотоматериала в фотоаппарате (даже цифровой матрицы).

Зачем его увеличивать?

— в некоторых (например, вышеописанных) случаях это необходимо
— снимки с широким динамическим диапазоном во многих случаях выглядят гораздо естественнее
— большие возможности и запас качества для последующей художественной обработки кадра

Термины

LDR файл и HDR файл

Методы увеличения динамического диапазона

Также пересвеченный и недосвеченный кадры получают путем разной обработки одного и того же RAW файла, но по качеству результата это больше похоже на Tone mapping.

…и как?

Photoshop CS2

С появлением на моем компе видеокарты со 128 мегабайтами видеопамяти на борту я получил возможность перейти на Photoshop CS2, поэтому теперь многие приемы обработки я буду описывать применительно к возможностям CS2, в котором появилось много новых и полезных инструментов для фотографов, а так же еще больше фильтров, работающих с 16-битными изображениями. Например, Photoshop CS2, в отличие от CS, имеет встроенные инструменты для получения HDR файлов.

Фотошоп немного попыхтит и выдаст промежуточный результат.

Как и ожидалось, динамический диапазон полученного HDR изображения превышает динамический диапазон монитора, поэтому кадр выглядит сильно пересвеченным. Для того, чтобы посмотреть все тона HDR изображения, можно подвигать ползунок точки белого. Этот ползунок применяется только для предпросмотра изображения, на конечный результат он не влияет.

Для того, чтобы в конечном HDR файле сохранилась вся информация о полутонах, значение Bit Depth необходимо оставить “32 Bit/Channel”.

Все вышеописанные действия иллюстрирует вот это видео:

Теперь изображению необходима тональная компрессия.

Фотошоп выдаст окно “HDR Conversion”, где можно выбрать несколько методов тональной компрессии, автоматических и не очень. Поколдовав с ползунками и тональной кривой, нажмите ОК. В этом окне можно также сохранить или загрузить ранее сохраненные настройки тональной компрессии.

Фотошоп в последний раз немножко попыхтит и выдаст 16-битное изображение, которое теперь можно обрабатывать обычными методами.

Тональную компрессию иллюстрирует следующее видео:

Photomatix Pro

Вместо Photoshop CS2 для получения HDR файла используем программу Photomatix Pro.

Автоматический режим: Exposure Blending с тональной компрессией

Результат работы программы откроется в отдельном окне. В данном случае тональная компрессия не нужна, программа уже сама все сделала.

Полуавтоматический режим: создание HDR файла

В этом режиме Photomatix автоматически создает 32-битный HDR файл из нескольких LDR файлов, без тональной компрессии.

Скормите программе LDR файлы и не трогайте настройки тональной кривой (если вы не обрабатываете сканы с пленки). Не забывайте про галочку “Align input images”. Жмите OK.

осле пыхтения вы увидите HDR изображение, не влезающее в динамический диапазон монитора. В отличие от Photoshop’a с его ползунком точки белого, здесь есть окно предпросмотра реальных тонов HDR изображения. На мой взгляд, это удобнее.

Теперь нужно применить тональную компрессию. В Photomatix это делается с помощью инструмента Tone Mapping.

Тональная компрессия и Tone Mapping

Инструмент позволяет привести HDR изображение в приличный вид.

Здесь настройки более понятны и удобны, чем в Photoshop CS2, но нет тональной кривой.

Если вы откроете 16-битный LDR файл и таким же образом примените к нему инструмент Tone Mapping, то в этом случае Photomatix попытается вытянуть детали в светах и тенях на основе избыточной информации 16-битного файла.

Жмите ОК и сохраняйте файл. Теперь он готов к обработке в фотошопе.

Еще один способ

Вернее, несколько способов.

Способы заключаются в ручной обработке LDR файлов в фотошопе или других подобных ему программах. Мне не нравится тратить время и нервы там, где операции можно с упехом автоматизировать, поэтому здесь я этот ужас не буду описывать.

Это все, что у меня есть вам по этой теме сказать. 🙂

Источник

Расширение динамического диапазона #1

В этом уроке я расскажу, как создать иллюзию расширения динамического диапазона на фотографии (на самом деле, на конечном изображении, он, конечно не расширяется, а просто перераспределяется тональный диапазон отдельных участков). Это не HDR в том смысле этого термина, который применяют к гипертрофированно избитым различными плагинами-детализаторами картинкам. Применять такую обработку нужно там, где это действительно необходимо. Для нашей картинки такой необходимости нет. Мы будем работать стандартными инструментами Adobe Photoshop CS5

Для реализации эффекта расширения динамического диапазона нам необходимо 3 снимка в формате JPEG, сделанные с брекетингом по экспозиции в +2 ступени, либо сконвертированные из одного RAW файла три изображения в формате TIFF или PSD с разной экспозицией. О том, как это сделать, рассказывается в уроке «Camera Raw для начинающих #12»

Можно, конечно, вытянуть детали в тенях и светах еще на этапе работы в Adobe Camera Raw, но дело в том, что алгоритмы работы параметров Заполняющий свет и Экспокоррекция, основанные практически на том же нерезком маскировании, что и фильтр Контурная резкость, пока несовершенны и дают на выходе не очень хорошее качество картинки. В фотошопе же мы можем полностью управлять процессом, вовремя подавляя нежелательные артефакты.

Загружаем наши картинки в один файл в фотошопе. Вы должны получить вот такой бутерброд из слоев: нижний слой – картинка с нормальной экспозицией, второй слой – картинка с экспозицией + 2 ступени, верхний слой – картинка с экспозицией — 2 ступени.

Теперь отключаем видимость двух верхних слоев и посмотрим на исходную картинку с нормальной экспозицией. Мы видим, что в тенях и светах недостает деталей. Давайте исправлять ситуацию.

Включаем сначала видимость слоя +2EV и переходим на него. Из этого изображения мы возьмем детали для теневых областей. Мы не будем использовать маски, а воспользуемся стилем слоя, а точнее, параметрами наложения. Для этого откроем окно стилей слоя. Нас интересует нижний блок с регуляторами тонового диапазона наложения (обведено красным)

Затем разделяем правый регулятор, отвечающий за светлые тона, на две части (для этого нужно удерживать клавишу ALT и потянуть мышью за половинку регулятора). Передвигаем половинку регулятора в крайнее левое положение

Теперь на изображении тени стали значительно светлее, и в них появились детали. Правда, изображение стало малоконтрастным, но мы исправим это в следующих действиях.

Теперь включаем видимость верхнего слоя

Из этого слоя мы возьмем детали для светлых областей. Вызываем окно стилей слоя, дважды кликнув по слою вне его названия и миниатюры. Теперь разделяем левый регулятор для верхнего слоя, отвечающий за темные тона, и передвигаем половинку в крайнее правое положение.

Мы получили малоконтрастное изображение, но в нем есть информация как в светлых, так и в темных областях.

Для того, чтобы изображение стало выглядеть хорошо, мы применим команду Тонирование HDR. Но предварительно нужно создать дубликат изображения, так как структура со слоями нам еще понадобится. Дубликат создается в палитре История

Слои изображения при этом сливаются в фоновый слой, а само изображение может выглядеть не очень красиво. Это потому, что команда применяет настройки по умолчанию, которые не подходят к конкретной картинке.

Нам нужно повысить детализацию и отрегулировать тоновый диапазон. В каждом конкретном случае настройки будут подбираться индивидуально. Для этого изображения они получились вот такие

Само изображение стало выглядеть намного лучше, но есть один неприятный момент – ореолы вокруг контрастных объектов на однородном фоне (листва, фонари и провода). Это очень хорошо видно на фрагменте изображения в 100% масштабе.

Давайте избавляться от этих артефактов. Для этого перейдем на картинку со слоями, создадим новый пустой слой поверх остальных и применим команду Внешний канал. В качестве источника выберем дубликат изображения, накладываемый канал – RGB. Теперь наше изображение, к которому мы применяли команду Тонирование HDR, появилось на этом слое.

Дадим этому слою название Темные (имеются ввиду ореолы), а режим наложения поставим Затемнение

Затем продублируем слой, назовем его Светлые (все те же самые ореолы), режим наложения изменим на Замена светлым. Непрозрачность этого слоя уменьшаем до тех пор, пока не снизится видимость светлых ореолов до приемлемого уровня. Лучше всего контролировать этот процесс при 100% масштабе изображения. Ниже я представил два изображения в сравнении для наглядности

Теперь еще раз продублируем верхний слой, установим режим наложения Нормальный и непрозрачность 100%. Затем создадим на нем маску.

Черной кистью с непрозрачностью 100% закрасьте на маске слоя те области, где необходимо избавиться от ореолов. Это область неба. Его цвет может несколько измениться, но это не страшно.

Теперь переведем изображение в режим LAB, разрешив сведение слоев. Затем создадим сверху корректирующий слой Кривые. Опять же, в каждом конкретном случае кривые будут различаться. Для данного изображения я немного поднял контраст яркостного канала и увеличил крутизну кривых каналов а и b. В результате изображение приобрело контраст и насыщенность. Сохранив при этом все детали.

В результате получилась вот такая картинка

На этом, в принципе, можно и остановиться. Если есть желание поднять локальный контраст, можно сделать это следующим образом: создаем слой из сведенного изображения сверху. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш CTRL+ALT+SHIFT+E.

Затем применим к полученному слою фильтр Контурная резкость, но с малым значением эффекта и большим значением радиуса. У Дэна Маргулиса этот метод называется HIRALOAM.

Получаем изображение с усиленным локальным контрастом.

Теперь изменяем непрозрачность верхнего слоя по вкусу, переводим изображение обратно в режим RGB и сохраняем.

Источник

Динамический диапазон. Часть 2

На прошлом уроке мы узнали, что такое динамический диапазон и как работать с ним при съёмке, чтобы сохранить на фотографии детали как в светлых, так и в тёмных участках.

Но бывают сюжеты с таким большим перепадом яркости, что камера просто не может передать их без потерь. Существует несколько способов расширения динамического диапазона, доступных каждому фотографу. С их помощью можно показать все детали даже самого контрастного сюжета.

1. Возможности фотокамеры: технологии HDR и D-Lighting

В современных цифровых (зеркальных и беззеркальных) фотокамерах представлены широкие возможности расширения динамического диапазона.

Технология HDR

Конечно, когда речь заходит о расширении динамического диапазона, прежде всего вспоминают о технологии HDR (High Dynamic Range). Когда-то её использование было возможным лишь на компьютере. Теперь эта технология встроена во многие фотокамеры, в том числе и в зеркальные фотокамеры Nikon (начиная с Nikon D5300 и более продвинутые). В этом параграфе мы будем рассматривать именно «внутрикамерный» HDR.

Технология HDR у многих ассоциируется с нереалистичными, неряшливыми изображениями вроде этого:

Результат очень грубой склейки HDR на компьютере. Именно с такими нереалистичными изображениями ассоциируется у многих людей данная технология. Однако, она способна создавать вполне естественные фотографии.

Сегодня получение реалистичных изображений по этой технологии упрощено как никогда — достаточно включить нужную опцию в вашей фотокамере.

Суть технологии проста: итоговое изображение собирается из нескольких отдельно снятых кадров. При этом каждый кадр сделан с разными показателями экспозиции. В процессе склейки из самого светлого снимка берутся тёмные участки, а из относительно тёмного — светлые. Чем больше кадров подготовлено для обработки, тем (теоретически) корректнее результат. Фотокамера при создании HDR делает два кадра. Этого количества достаточно для получения хороших изображения с расширенным динамическим диапазоном.

Светлое изображение. Из него берутся детали в темных участках. В данном случае — камни, деревья, детали на темных камнях, темных деревьях.

Тёмное изображение. Из него берутся детали в светлых участках. В данном случае это небо.

Изображение, полученное c помощью технологии HDR

Применение технологии HDR в фотокамере возможно только при съёмке в формате JPEG. Поэтому «внутрикамерный» HDR будет интересен, прежде всего, новичкам. Если же вы планируете снимать в формате RAW, вам придётся пользоваться другим методом — склеивать HDR-изображения на компьютере в специальных программах.

Включение и дополнительные настройки HDR в фотокамере Nikon D810

Фотограф может выбрать, с какой разницей в экспозиции будут сделаны фотографии. Чем больше эта разница, тем больше получится расширить динамический диапазон. Но при этом велик шанс получить неестественное изображение.

Пункт «3 EV» даст максимальное расширение динамического диапазона, что оптимально при съёмке, например, закатных кадров. Тогда как пункт «1 EV» даст не такое значительное расширение ДД — подходит для тех сюжетов, где перепад яркости не так уж велик и важно получить максимально естественную картинку.

Начинающим фотографам можно выбрать пункт «Авто». Автоматика в камерах Nikon работает достаточно корректно.

Изображение, созданное по технологии HDR с помощью фотокамеры Nikon D810 (съёмка велась со штатива)

Технология HDR позволяет получить качественные изображения с широким динамическим диапазоном. Но у неё есть и свои нюансы. Поскольку для создания HDR требуется сделать подряд несколько отдельных кадров, будут возникать сложности при съёмке движущихся предметов. На их месте могут появляться так называемые «призраки».

Отметим, что при съёмке кадров для HDR желательно использование штатива, иначе итоговая картинка получится смазанной.

Съёмка HDR с рук. Камера в руках дрожала, пока велась съемка всех трех кадров. Поэтому итоговое изображение получилось смазанным. Это хорошо заметно, если взглянуть на большую сосну и лес на фоне.

Итак, подведём итоги:

Активный D-Lighting

Это фирменная технология Nikon, позволяющая добиться значительного расширения динамического диапазона при съёмке всего одного кадра. Каким образом? Мы помним, что «сырая» информация с матрицы содержит много вспомогательных данных. При грамотной обработке RAW-файлов мы можем расширить динамический диапазон и сохранить итоговое изображение в формате JPEG. Такой же фокус можно проделать при конвертации файлов RAW на компьютере. Например, с помощью инструментов Shadows/Highlights в Adobe Camera Raw или Lightroom. Однако для D-Lighting ни компьютер, ни сложные программы не нужны. Всё происходит в автоматическом режиме и сохраняется в удобный для использования формат JPEG.

В чём плюсы D-Lighting по сравнению с «внутрикамерным» HDR?

Но стоит помнить, что особенность этой технологии в том, что иногда в кадре невозможно «вытянуть» все детали с тем же качеством, которое мы получаем при применении HDR, ведь за основу берётся только один кадр. Как следствие, на снимке может возникнуть чуть больше цифровых шумов (если фотографировать в сложных условиях освещения).

Включение опции «Активный D-Lighting» в меню фотоаппарата.

Можно выбрать силу воздействия технологии на снимок. Чем сильнее воздействие, тем больше будет расширяться динамический диапазон. Для начинающего фотографа имеет смысл использовать режим «Авто», чтобы камера сама решила, какие параметры уместны в той или иной съёмочной ситуации.

Панель программы Nikon Capture NX-D с настройкой параметра D-Lighting

Кстати, если вы снимаете в RAW, можно воспользоваться технологией D-Lighting при обработке в «родном» конвертере Nikon Capture NX-D. Подробнее об этом — в специальном материале.

Кадр, сделанный с применением технологии «Активный D-Lighting»

Когда использовать HDR, а когда «Активный D-Lighting»?

Для повседневной съёмки, а также съёмок в путешествиях, на прогулке удобнее использовать «Активный D-Lighting». Эта технология очень проста в использовании, не требует от фотографа никаких специальных навыков.

Если вы фотографируете неподвижные сюжеты (например, пейзаж) и хотите добиться идеального качества не снимая в формате RAW, целесообразно воспользоваться технологией HDR. Однако помните, что для работы с ней желательно использовать штатив.

Как видно, обе эти технологии ограничены съёмкой в формате JPEG. Но что делать продвинутому фотографу, желающему получать снимки формата RAW? Об этом — далее.

2. Градиентные светофильтры

Думаю, у каждого были солнцезащитные очки, у которых сверху стекло было затемнено сильнее, чем снизу — и солнечный свет не бьёт в глаза, и дорогу видно хорошо. Этот же принцип давно используют фотографы.

Что чаще всего на фотографиях пересвечивается? Небо. Его можно затемнить, оставив более тёмную нижнюю часть кадра в сохранности.

Градиентный фильтр представляет собой стекло, постепенно затемняющееся к одному из своих краёв. Существуют цветные градиентные фильтры, но нас больше всего будут интересовать бесцветные (градиентные светофильтры нейтральной плотности — Graduated Neutral Density, GND).

У градиентных фильтров есть несколько важных характеристик. Основная из них — форма выпуска.

Nikon D810 c системой Lee и градиентным светофильтром.

Основное достоинство системных фильтров — гибкость в работе и широкий выбор аксессуаров. Такой фильтр можно устанавливать в любое положение, произвольно меняя область затемнения в кадре. Таким образом, мы сможем использовать их при любой компоновке кадра. Также эти фильтры различаются характером градиента. Основные виды — мягкий, жёсткий и обратный. Различные типы градиента применяются при съёмке разных сюжетов.

Снимок, сделанный с помощью градиентных фильтров без компьютерной обработки.

Независимо от формы выпуска градиентные фильтры различаются по степени затемнения (по плотности). Принцип такой же, как и в обычных нейтрально-серых фильтрах: чем плотнее (темнее) такой фильтр, тем большее затемнение он может дать. Максимализм тут неуместен — кадр потеряет естественность, если вы слишком сильно затемните небо. Оптимальным, пожалуй, будет фильтр с плотностью ND4, дающий затемнение на 2 ступени экспозиции.

В чём плюсы градиентных фильтров?

Но и минусов у них предостаточно:

Подводя итоги, нужно сказать, что градиентные светофильтры пригодятся, прежде всего, продвинутым фотографам и профессионалам. Такие фильтры используют при вдумчивой съёмке со штатива. В репортажной и трэвел-фотографии применение им вряд ли найдётся.

3. Брекетинг экспозиции и обработка на компьютере

Два предыдущих способа расширения динамического диапазона относились к процессу фотосъёмки — их применяют непосредственно при фотографировании.

Метод, о котором мы расскажем ниже, применяется при обработке кадров. Он подойдёт тем, кто знаком с компьютерной обработкой изображения. Однако и этот способ требует некоторых подготовительных действий.

Брекетинг экспозиции. Это последовательная съёмка нескольких кадров с разной экспозицией. Серию кадров в дальнейшем можно использовать по-разному. Имея кадры разной яркости, мы можем либо просто выбрать оптимальный по яркости снимок и работать с ним, либо склеить из серии снимков HDR-изображение.

Не все фотокамеры имеют функцию автоматического брекетинга экспозиции (её нет у самого доступного Nikon D3300). Однако любая камера позволит снять три кадра с разной экспозицией.

Кнопка включения и настройки брекетинга на фотокамере Nikon D7200.

Брекетинг экспозиции подразумевает съёмку кадров с определённым шагом экспозиции. Первый кадр серии снимается с заданной фотографом экспозицией, а последующие — с положительной и отрицательной экспокоррекцией.

Серия кадров, сделанная с брекетингом экспозиции. Шаг 2 EV:

Первый кадр серии. Такую экспозицию фотограф задал в качестве исходной.

Источник