вскрывать лаком почему так говорят

Как правильно вскрывать лаком? (часть 1)

Как правильно вскрывать лаком? (часть 1)

Вскрытие лаком – это один из лучших способов отделки дерева. Он позволяет подчеркнуть достоинства древесины. При этом данная отделка будет выглядеть абсолютно естественно.

Процесс лакирования поверхности можно условно разделить на три этапа: шлифовка, полирование и сам процесс покрытия лаком. Лакирование производится с использованием лаков, которые могут быть масляными, спиртовыми и нитроцеллюлозными.

Спиртовые лаки образуют на поверхности прозрачную пленку, имеющую сильный блеск. Высыхает она за один-два часа. Лак можно наносить ватным тампоном, завернутым в тряпочку, либо мягкой чистой кистью. Лучше всего применять ватный тампон. Размер его должен быть от трех до десяти миллиметров. Недостатком спиртовых лаков является их низкая морозо- и водостойкость. Как правило, такие лаки приходится наносить по несколько раз, что делает их применение не очень удобным.

При применении масляных лаков, получается покрытие лучшего качества, чем при использовании спиртовых. Однако высыхают такие лаки гораздо дольше (в среднем от двадцати четырех до сорока восьми часов).

Преимуществом масляных лаков заключается в том, что изделия, вскрытые ими, можно мыть водой. Помимо этого, масляные лаки имеют высокую устойчивость к морозам. Используя такие лаки, следует учесть то, что они придают поверхности специфический маслянистый блеск. Из-за него рельефное изделие будет иметь вид керамического. Именно поэтому использовать масляные лаки нужно с большой осторожностью и далеко не в каждом случае, так как это может существенно повлиять на восприятие внешнего облика изделия.

Наносятся масляные лаки при помощи ватного тампона, распылителя или кисти. Нитроцеллюлозные лаки высыхают за короткий промежуток времени. После высыхания, они образуют на поверхности прозрачную пленку, обладающую высокой прочностью и отличной способностью полироваться. Данные лаки очень успешно применяются для отделки мозаичных наборов. В этом случае, можно использовать лак как горячего, так и холодного нанесения. Лаком холодного нанесения является лак марки НЦ-222и НЦ-218. Лак НЦ-223 (горячего нанесения) следует наносить только методом распыления и в нагретом состоянии (до семидесяти градусов Цельсия).

Полиэфирные лаки. Такой лак образует толстую пленку, не передающую рельеф той поверхности, на которую она была нанесена. Именно по этой причине, его не стоит применять для отделки изделий с резьбой, мозаикой или инкрустацией. Годятся полиэфирные лаки для грубой отделки. Их преимуществом является высокая практичность.

Источник

Опции темы

Ничем. Полки заменимы. А короб клетки из дерева редко делают, либо стекло-сетка-витринный профиль либо ДСП. Если будете из дсп делать, то хорошо закройте все стыки, чтобы мыши дсп не подгрызали. Вообще-то в квартирных условиях и необработанное дерево вполне долговечно.

«Жизнь как зебра: черная полоса, белая полоса, черная полоса, а потом ж. «

т.е. древисину ничем совершенно обрабатывать не нужно? серьезно?
А я думала полюбому какой-то раствор нужен типа марилки или еще чего, ну чтоб жучки или еще чего не завелось. Всё таки частный сектор. стоит на полу (пусть и ножки, но всё равно, мало-ли). Просто сорри, я совершенно не понимаю в этих обрабатывающих средствах и технологиях, может и глупости говорю. Просто реально уже извела и мужа и себя.

Можете ее затонировать маргонцовкой, и красиво и полезно )))
можно горячим маслом растительным

Рекомендация
— Изнутри проклеить алюминиевыми уголками на двухсторонний скотч и завинтить на саморезы
Совет
Ни в коем случае не покрывайте лаком. Лучше меняйте полочки и подкладывайте веточки и каряги. Относитесь к этому как к расходному материаду, как к картриджам для принтера

Кстати, а с наружной стороны, можно ж покрыть чем-то?
просто раз уж такую тему завела, давайте её полностью просвятим.

Источник

Подписка

Рубрика: Ремонт › Пол › Основы, начала работ, подготовка, общие рекомендации
Дата: 2012-07-02 20:31:07
Деревянный пол является наиболее подходящим вариантом для жилого помещения. Конечно, в квартирах можно встретить и бетонные полы, и каменные, то чаще всего это делается из-за их невысокой стоимости. Чтобы создать в комнате уют, необходимо использовать деревянный пол. После его создания необходимо подумать о подходящем покрытии. В статье мы рассмотрим особенности вскрытия лаком деревянного пола.

Выбор покрытия для деревянного пола

Обычно струганная доска покрывается краской, однако иногда лучше использовать именно лак. Это покрытие позволит защитить пол от внешних воздействий и сохранить неповторимую привлекательность дерева. Но здесь важно учесть, что дерево является достаточно мягким материалом, который можно повредить каблуками обуви, поэтому при использовании лака важно знать, что вы делаете и для чего. Особенной мягкостью древесины известны ель и сосна. Используя лак, вы не сможете защитить дерево или сделать его более твердым. Даже в засохшем состоянии лак остается достаточно эластичным веществом. Поэтому при повреждении древесины он будет перемещаться вместе с ее волокнами. Поэтому по полу нужно будет передвигаться только в мягкой обуви и не использовать его в качестве танцплощадки.

В прежние времена деревянные полы не подвергали обработке затвердевающими средствами, а очищали их исключительно водой, нередко с использованием мыльных растворов, что не защищало поверхность, а лишь на время делало ее более привлекательной. В богатых домах укладывали на пол паркет, который натирали мастикой, которая держится только короткое время и никак не защищает покрытие. Поэтому лак остается единственным универсальным и действенным методом для защиты деревянного пола от агрессивной атмосферы и создания подходящего внешнего вида. К тому же с его помощью вы сможете своими руками создать из напольного покрытия произведение искусства. Но как правильно выбрать лак?

Выбираем лад для деревянного пола

С самого начала важно определить, какие виды лака станут подходящими для обработки пола жилого помещения, а какие для этой роли не подойдут. Если лак изготовлен на основе едких растворителей, от его использования следует отказаться. Такие покрытия необычайно вредны для здоровья человека, к тому же такие вещества плохо отразятся на деревянной поверхности пола. Конечно, можно отказаться от лака в пользу щелока, масла и жидкого мыла, но в этом случае внешний вид покрытия не будет таким блестящим, как при использовании лака, да и со временем оно будет нуждаться в обновлении.

Обработка пола перед использованием лака

Если у вас новый паркет, который еще не покрывался лаком, тогда он не требует предварительной обработки. Если же в вашем помещении установленный покрытый лаком паркет, тогда поверх него необходимо нанести новый слой, поскольку не известно лак какого качества использовали его прошлые хозяева.

Если в вашем жилище дощатый пол, который изготовлен из таких податливых и мягких пород как ель и сосна, тогда даже новое покрытие следует обработать лаком. Вначале следует хорошо отшлифовать дерево, ведь если этого не сделать, тогда на его поверхности останутся занозы и различные неровности. После шлифовки поверхность следует пропылесосить, поскольку после обработки на ней останутся микроскопические отходы, которые после вскрытия лаком создадут эффект песчинок и испортят внешний вид покрытия.

Изучите характеристики лака

Важно знать, что различные виды лака по-разному влияют на конечный цвет деревянного покрытия. Так, светлые породы дерева после вскрытия лаком могут потемнеть, а темные посветлеть. Нередко при воздействии лака древесина изменяет свой цвет: желтеет либо краснеет. Чаще всего оттенки и цвета изменяются сразу же после покрытия пола лаком, но иногда расцветка может изменяться при более длительном времени.

Породы древесины различной твердости нуждаются в нанесении нескольких слоев лака, число которых может отличаться. Так, для таких мягких пород как ель и сосна предпочтительно использовать три слоя, для других двух будет вполне достаточно. При этом каждый последующий слой следует наносить только тогда, когда полностью высохнет предыдущий. При использовании алкидного лака в первый слой необходимо добавить уайт-спирит в количестве 10% общей массы.

Итак, мы рассмотрели особенности вскрытия лаком деревянного пола. Эти советы помогут вам получить качественное покрытие, которое на протяжении долгих лет будет радовать ваш взгляд.

Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

Источник

Правила лакировки деревянной поверхности

Обработка поверхности лаком – это один из самых распространенных видов отделки дерева. Лакировка защищает изделие от воздействия влаги, ультрафиолета, механических повреждений, а также делает фактуру интереснее. Лаком обрабатывают поверхность деревянной мебели, украшений, строительных конструкций, части музыкальных инструментов, а также декоративные элементы транспортных средств.

Выбор материалов

Лакировка дерева требует применения качественных материалов и инструментов. В зависимости от назначения деревянного изделия и условий его эксплуатации, необходимо использовать подходящие по характеристикам лаки.

Выделяют несколько видов лакировочного материала:

Лакировать можно поверхности, находящиеся на улице или внутри помещений. Современные средства позволяют защищать даже погруженную в воду древесину. Если лака нет, то его заменяют олифой или восковой мастикой, после которой деревянная поверхность становится слегка бархатистой на ощупь.

Подготовка инструментов и рабочего места

Для качественного покрытия лаком деревянных поверхностей понадобятся рабочие инструменты.

Если применяют традиционный лак в банках, то не обойтись без кистей. Их размер и количество выбирают в зависимости от объёма работ и применяемых видов лака. Предпочтение стоит отдавать кистям из натуральной щетины.

Для обработки небольших деревянных изделий, а также различных планок и стержней, можно использовать узкие кисти шириной от 15 до 20 мм.

При обработке поверхностей большой площади желательно использовать флейцевые кисти шириной 100-150 мм.

Валики используются также для обработки больших площадей, но в отличие от флейцевых кистей ими неудобно лакировать криволинейные поверхности.

В домашних условиях можно залакировать поверхность средством из баллончика, но оно по цене выше и применяется только для небольших изделий.

Наждачная бумага нужна для механической очистки деревянных поверхностей и шлифовки их перед лакировкой. Для обработки необходимо иметь несколько видов наждачной бумаги различной зернистости. Понадобится щётка, которой можно будет сметать пыль с подготовленной поверхности.

Шлифовальная машина используется, если необходимо подготовить к лакировке очень большие поверхности. Пылесос используют для удаления пыли при шлифовке, а также для очистки изделий больших размеров.

Собрав все необходимые инструменты, нужно подготовить помещение, если работы будут проводиться внутри. Нужно учесть возможность проветривания, так как многие составы лаков выделяют вредные для организма человека вещества и имеют резкий запах.

Помещение должно быть достаточно светлым, чтобы можно было визуально контролировать результат работы. При необходимости нужно обеспечить рабочее место искусственным освещением. Если планируется использовать электрические инструменты, например шлифовальные машинки или пылесос, нужно предусмотреть наличие на рабочем месте электрических розеток и подходящих удлинителей.

Подготовка поверхности

Чтобы покрыть дерево слоем лака, сначала необходимо тщательно подготовить поверхность, которую предстоит обработать. От качества такой подготовки будет зависеть весь результат будущей работы.

Ошибочно думать, что под толстым слоем лака можно будет скрыть мелкие неровности на поверхности древесины. Все дефекты должны устраняться до начала лакирования. Исключением может быть тот случай, когда нужно специально выделить текстуру дерева и подчеркнуть рельефность.

Шлифовка

Чистую строганую поверхность нужно обязательно отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80-100.

Если поверхность была ранее покрыта краской или лаком, старое покрытие удаляют. Сделать это можно шкуркой с зернистостью 40-60. Удалить старую краску или лак руками будет очень сложно, поэтому для таких работ лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Для дальнейшей обработки можно использовать вибрационную шлифмашину. Направление шлифования должно совпадать с направлением волокон древесины, иначе царапины останутся видны даже через несколько слоев прозрачного бесцветного лака.

После шлифовки поверхность необходимо тщательно очистить от пыли. Сделать это можно щеткой или, если поверхность очень большая, пылесосом.

Грунтовка

При использовании любого вида лака необходимо очень точно соблюдать инструкции по его применению. Иногда производители требуют перед лакированием загрунтовать деревянную поверхность. Если такое требование существует, пренебрегать им нельзя, иначе при нанесении лака степень адгезии может быть недостаточной, и со временем лаковая поверхность начнет шелушиться и отваливаться.

Вид грунтовочного состава подбирается в соответствии с рекомендациями по применению лака.

Как правило, производители лаков изготавливают и сопутствующие материалы – грунты, растворители, которые советуют использовать. Отступление от этих рекомендаций и использование материалов других марок возможно, но в этом случае необходимо разбираться в составах лаков и грунтов. Может так случиться, что два состава будут совершенно несовместимы по химическим свойствам. Результаты их взаимодействия могут быть совершенно непредсказуемыми.

Лакирование

Чтобы лаковое покрытие долго продержалось, не шелушилось и не вспучивалось, важно соблюдать технологию нанесения.

Лакирование дерева производится в несколько слоёв. Сколько их должно быть, зависит от рекомендации производителя и условий использования деревянных изделий, но обычно наносят не менее трех – грунтовка + два неразбавленных.

Обратите внимание! Чтобы избежать видимых разводов, кисть вначале перемещают вдоль волокон древесины. Вертикальные поверхности обрабатывают легкими перекрестными мазками, беря совсем немного лака.

Работать надо быстро и аккуратно. Затем необходима просушка в течение времени, указанного в инструкции.

После того как первый слой высох, необходимо повторно осуществить шлифовку поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120. Это поможет избавиться от нежелательных разводов, которые могли возникнуть в результате того, что кончики наружных волокон древесины при намокании и последующей сушке деформировались.

Отшлифованную поверхность нужно очистить от пыли, протереть чистой влажной ветошью. После того как первый слой высохнет, можно наносить следующий.

После нанесения второго слоя при необходимости производят шлифовку поверхности, затем снова приступают к лакировке. Предпоследний слой шлифуют очень мелкой шкуркой с зернистостью от 200 до 400, после чего наносят последний, завершающий. Излишки лака на краях поверхности при его нанесении можно удалить тампоном, смоченным в растворителе.

После нанесения последнего слоя поверхность тщательно просушивают. При необходимости лаковое покрытие может быть отполировано. Полировка осуществляется войлоком или фетром, с использованием шлифовальных машин и специальных полировальных паст. Правильно отлакированная поверхность преображает деревянный предмет, каким бы он ни был.

Источник

Покрытие фар лаком

В этой ста­тье рас­смот­рим, как нуж­но осу­ществ­лять покры­тие фар лаком.

Про­зрач­ная часть фар (рас­се­и­ва­те­ли) боль­шин­ства совре­мен­ных авто­мо­би­лей сде­ла­на из поли­кар­бо­на­та. Это проч­ный недо­ро­гой пла­стик, поз­во­ля­ю­щий изго­тав­ли­вать фары раз­лич­ных форм и раз­ме­ров. Он име­ет высо­кую меха­ни­че­скую проч­ность даже при очень низ­ких тем­пе­ра­ту­рах (вплоть до – 100 гра­ду­сов по Цель­сию). Про­зрач­ность фар с рас­се­и­ва­те­ля­ми из поли­кар­бо­на­та пре­вос­хо­дит даже стек­ло. Такие фары хоро­шо выдер­жи­ва­ют уда­ры от кам­ней, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния. Меж­ду тем, поли­кар­бо­нат под­вер­жен появ­ле­нию цара­пин, окис­ле­нию и помут­не­нию под воз­дей­стви­ем сол­неч­ных лучей и атмо­сфер­ных воз­дей­ствий. На заво­де на пла­сти­ко­вые рас­се­и­ва­те­ли нано­сят покры­тие, при­зван­ное защи­тить пла­стик от цара­пин и уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. Со вре­ме­нем это покры­тие раз­ру­ша­ет­ся и фары мутнеют.

Что­бы рас­се­и­ва­те­ли ста­ли сно­ва про­зрач­ны­ми, необ­хо­ди­мо пол­но­стью уда­лить ста­рое защит­ное покры­тие при помо­щи мел­ко­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­ги. Далее мож­но либо отпо­ли­ро­вать фары (см. ста­тью) и защи­тить вре­мен­ным сред­ством, либо покрыть их посто­ян­ным покры­ти­ем. Вре­мен­ное защит­ное сред­ство, к при­ме­ру, син­те­ти­че­ский воск, обес­пе­чи­ва­ет нуж­ную защи­ту, но тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния. В этой ста­тье мы рас­смот­рим дол­го­вре­мен­ную защи­ту – покры­тие фар лаком.

Защищает ли лак от ультрафиолетовых лучей?

Сам по себе лак сла­бо защи­ща­ет от уль­тра­фи­о­ле­то­во­го излу­че­ния, иду­ще­го от сол­неч­ных лучей. Защи­ту дают добав­ки, вхо­дя­щие в его состав. Они сто­ят доро­го, поэто­му дешё­вые лаки, в целях эко­но­мии, могут иметь сла­бую защи­ту от сол­неч­ных лучей. Каче­ствен­ные акри­ло­вые лаки извест­ных про­из­во­ди­те­лей содер­жат добав­ки, даю­щие защи­ту от уль­тра­фи­о­ле­та, но всё же не обес­пе­чи­ва­ют 100 про­цент­ной защи­ты. При пра­виль­ной под­го­тов­ки рас­се­и­ва­те­лей и нане­се­нии каче­ствен­но­го двух­ком­по­нент­но­го лака, фары будут сохра­нять про­зрач­ность несколь­ко лет, пока лако­вый слой сохра­ня­ет целостность.

Так­же, ино­гда исполь­зу­ют лак, пред­на­зна­чен­ный для печат­ных плат, кото­рый предот­вра­ща­ет замы­ка­ние меж­ду элек­трон­ны­ми ком­по­нен­та­ми и от ста­ти­че­ско­го элек­три­че­ства внеш­них объ­ек­тов. Это поли­уре­та­но­вый лак. Он спо­со­бен выдер­жи­вать тем­пе­ра­ту­ру от ‑64 до +200 гра­ду­сов по Цель­сию. Поли­уре­та­но­вые лаки фор­ми­ру­ют покры­тие с отлич­ной хими­че­ской устой­чи­во­стью, твёр­до­стью, кор­ро­зи­он­ной защи­той и стой­ко­стью к истиранию.

Нужно ли использовать грунт для пластиков при лакировании фар?

Как извест­но, перед окра­ши­ва­ни­ем пла­сти­ко­вых дета­лей тре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­но на поверх­ность рас­пы­лять спе­ци­аль­ный про­зрач­ный грунт. Это уси­ли­тель адге­зии. Нуж­но ли грун­то­вать пла­сти­ко­вые рас­се­и­ва­те­ли перед их лакированием?

Глав­ная про­бле­ма окра­ши­ва­ния пла­сти­ков заклю­ча­ет­ся в том, что они име­ют низ­кую поверх­ност­ную энер­гию. Поверх­ност­ная энер­гия мате­ри­а­ла «поз­во­ля­ет» рас­те­кать­ся нане­сён­ной жид­ко­сти, “сма­чи­вать” поверх­ность и вли­я­ет на адге­зию. Для нор­маль­ной окрас­ки пла­сти­ка, этот пара­метр дол­жен быть не мене 36–38 мН/м. Низ­ки­ми зна­че­ни­я­ми это­го пара­мет­ра обла­да­ют, к при­ме­ру, такие пла­сти­ки, как поли­про­пи­лен ( PP ) и поли­эти­лен ( PE ). У поли­про­пи­ле­на поверх­ност­ная энер­гия рав­ня­ет­ся 30 мН/м, что явля­ет­ся ниже нор­мы, необ­хо­ди­мой для бес­про­блем­но­го окра­ши­ва­ния. Спе­ци­аль­ный грунт (уси­ли­тель адге­зии) при­зван уве­ли­чить этот пара­метр. Так, бам­пе­ра из поли­про­пи­ле­на, кото­рые исполь­зу­ют боль­шин­ство авто про­из­во­ди­те­лей, надо обя­за­тель­но грун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том для пластиков.

Что каса­ет­ся поли­кар­бо­на­та, то его поверх­ност­ная энер­гия рав­на 40–42 мН/м. Это не высо­кое зна­че­ние, но доста­точ­ное для нор­маль­ной окрас­ки или лакирования.

Кро­ме того, при­ли­па­ние лака к поли­кар­бо­на­ту уве­ли­чи­ва­ет­ся бла­го­да­ря неболь­шо­му его рас­тво­ре­нию рас­тво­ри­те­ля­ми, содер­жа­щи­ми­ся в соста­ве лака.

Спе­ци­аль­ный уси­ли­тель адге­зии мож­но при­ме­нять, что­бы заме­нить тру­до­ём­кий про­цесс абра­зив­ной обра­бот­ки поверх­но­сти. Но в нашем слу­чае сня­тие ста­ро­го раз­ру­шен­но­го защит­но­го слоя с фар пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ное шли­фо­ва­ние, о кото­ром напи­са­но ниже.

Подготовка фар к лакированию

Нуж­но решить, как лаки­ро­вать фары, на машине или в сня­том состо­я­нии. Если их снять, то так под­го­тов­ка и лаки­ро­ва­ние будет более удоб­ной. Если они оста­ют­ся на машине, то перед шли­фо­ва­ни­ем, их необ­хо­ди­мо обкле­ить по пери­мет­ру маляр­ной лен­той, что­бы слу­чай­но не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие при­ле­га­ю­щих деталей.

Очень важ­но перед абра­зив­ной обра­бот­кой сна­ча­ла отмыть и обез­жи­рить поверх­ность. Для чист­ки и обез­жи­ри­ва­ния поли­кар­бо­на­та мож­но исполь­зо­вать очи­сти­тель на базе изо­про­пи­ло­во­го спирта.

На фаре вид­ны остат­ки ста­ро­го защит­но­го покрытия

Под­го­тов­ка поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем не изме­нит поверх­ност­ную энер­гию пла­сти­ка, о кото­рой гово­ри­лось выше. Улуч­шен­ное при­ли­па­ние воз­ни­ка­ет из-за уве­ли­че­ния чис­ла меха­ни­че­ских мест сцеп­ле­ния. Абра­зив­ная обра­бот­ка помо­га­ет изба­вить­ся от плё­нок и окис­ле­ний, уве­ли­чи­вая область при­год­ную для при­ли­па­ния. Все остат­ки ста­рой защи­ты необ­хо­ди­мо уда­лить. Для про­вер­ки резуль­та­та надо пери­о­ди­че­ски насу­хо выти­рать фару. В ито­ге, полу­чит­ся рав­но­мер­ная мато­вая поверх­ность. Далее фары окле­и­ва­ют­ся маляр­ной лен­той по пери­мет­ру, закры­ва­ют­ся бума­гой не под­ле­жа­щие лаки­ро­ва­нию при­ле­га­ю­щие обла­сти, обез­жи­ри­ва­ют­ся, про­ти­ра­ют­ся лип­кой сал­фет­кой и начи­на­ет­ся про­цесс покры­тия лаком.

Покрытие фар лаком

Не нуж­но рас­пы­лят лак слиш­ком рано, после обез­жи­ри­ва­ния. Остат­ки обез­жи­ри­ва­те­ля долж­ны пол­но­стью испа­рить­ся до нане­се­ния лака, ина­че они про­дол­жат испа­рять­ся после лаки­ро­ва­ния, ухуд­шат адге­зию и вызо­вут дефек­ты в виде «вски­па­ния» (см. дефек­ты при окра­ши­ва­нии).

Слой лака дол­жен полу­чить­ся тон­ким. Хоть поверх­ност­ное натя­же­ние поли­кар­бо­на­та выше, чем у неко­то­рых слож­ных в покрас­ке пла­сти­ков, оно всё же ниже, чем у дру­гих лег­ко окра­ши­ва­е­мых мате­ри­а­лов. Если сра­зу нане­сти тол­стый слой, то появит­ся что-то вро­де мел­ких тре­щин. Несколь­ко очень тон­ких сло­ёв с меж­с­лой­ной суш­кой дают хоро­ший результат.

В лаке не долж­но быть мно­го рас­тво­ри­те­ля, так как он может подей­ство­вать на пла­стик, но густым он тоже не дол­жен быть. Рас­тво­ри­тель может как спо­соб­ство­вать адге­зии к пла­сти­ку, так и раз­ру­шить его, в зави­си­мо­сти от коли­че­ства. Рас­тво­ри­тель помо­га­ет въедать­ся лаку в пла­стик, но его боль­шое коли­че­ство может вызвать излиш­нее рас­тво­ре­ние пластика.

Лакирование фар баллончиком

Жела­тель­но при­ме­нять про­ве­рен­ную мар­ку лака или спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ный лак для фар, с повы­шен­ной защи­той от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. В бал­лон­чи­ках про­да­ют­ся одно­ком­по­нент­ные лаки и не дадут такую же изно­со­стой­кую плён­ку, как двух­ком­по­нент­ные, нано­си­мые при помо­щи краскопульта.

Неко­то­рые лаки в бал­лон­чи­ках, из-за боль­шо­го коли­че­ства рас­тво­ри­те­лей в них, могут вызы­вать дефек­ты на пла­сти­ко­вых рас­се­и­ва­те­лях фар (помут­не­ние или тре­щин­ки). В любом слу­чае, глав­ным пра­ви­лом при лаки­ро­ва­нии бал­лон­чи­ком явля­ет­ся рас­пы­ле­ние очень тон­ких сло­ёв с про­ме­жу­точ­ной просушкой.

Нуж­но пред­ва­ри­тель­но взбол­тать бал­лон­чик в тече­ние мину­ты и сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы убе­дить­ся в хоро­шо сфор­ми­ро­ван­ном факе­ле. Дер­жать его тре­бу­ет­ся при­мер­но 10–12 см от поверх­но­сти. Начи­нать рас­пы­лять нуж­но свер­ху, немно­го за гра­ни­ца­ми фары и делать ров­ные про­хо­ды, пере­кры­вая преды­ду­щий ряд после­ду­ю­щим на 50 про­цен­тов. Дер­жи­те бал­лон­чик так, что­бы факел рас­пы­ле­ния был пер­пен­ди­ку­ля­рен к поверх­но­сти, а не под углом. Факел дол­жен повто­рять изгиб рас­се­и­ва­те­ля при лаки­ро­ва­нии. Завер­шая про­ход, нано­си­те лак чуть даль­ше края, за мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы края были хоро­шо покры­ты лаком. То есть, начи­най­те за кра­ем и закан­чи­вай­те за про­ти­во­по­лож­ным кра­ем. Так покры­тие полу­чит­ся ров­ным. Дви­гать бал­лон­чик надо быст­ро, рав­но­мер­но, без остановок.

Под­тё­ки появ­ля­ют­ся из-за слиш­ком близ­ко­го рас­по­ло­же­ния бал­лон­чи­ка во вре­мя нане­се­ния лака, а так­же из-за нача­ла и завер­ше­ния рас­пы­ле­ния на лаки­ру­е­мом пла­сти­ке, а не за его пре­де­ла­ми. Так­же, что­бы избе­жать под­тё­ков, важ­на ско­рость его дви­же­ния при распылении.

Источник