выдавило винтовую сваю что делать
Выдавило сваи фундамента. Что делать?
Здравствую Семёныч! Построил дачный дом на свайном фундаменте. По этой весне обнаружил большую неприяность: 4 сваи под половыми лагами в середине дома поднялись на 10 см, а сваи по периметру дома (5х6м) стоят ровно. В связи с этим пол стал пузырём. Глубина заложения свай по периметру 1,5 м (делал сам). В центре не уверен, доделывали рабочие, которые ставили сруб. Посоветуй, что предпринять: 1) чтобы осадить эти сваи, т.к. пока они не опустились в ровень с остальными и не знаю дождусь ли этого; 2) что делать с этими сваями, чтобы такое не повторялось каждую весну (может утеплить грунт керамзитом вокруг них?). Дом стоит на глине, грунтовые воды близко.
Геннадий, Москва.
Привет, Геннадий из Москвы!
То есть по периметру дома сваи заглублены на нормальную среднестатистическую глубину и сезонные замерзания-оттаивания грунта на вертикальные подвижки грунта лома не влияют. Что подтверждается вами.
Что же касается свай под половыми лагами, то здесь надо посмотреть. Если сваи винтовые покупали не вы, а работяги, то не исключена вероятность того, что они не той длины, что те, которые расположены по периметру дома, а короче и, следовательно, расположены выше отметки промерзания грунта. Такое бывает, когда нет авторского контроля и короткие сваи были куплены по цене длинных, разница в деньгах в кармане шабашников.
Тогда сваи и, соответственно, половые лаги будут постоянно или в течение большого, а может и малого течения времени то опускаться, то подниматься.
Если такового желания у вас нет, то можно попробовать другие методы исправления, но полной гарантии того, что все будет хорошо, никто дать не сможет.
Все эти методы палиативны, то есть временные и являются полумерами.
Все это бывает несколько затруднительно, особенно при малом пространстве под полом, когда приходится работать лежа.
Подобная операция повторяется до нескольких сезонов, пока все «устаканится». По крайней мере у нас на нескольких объектах такое получалось в аналогичных ситуациях. Когда исправляли «косяки» других.
Но еще раз повторюсь, малой кровью может и не обойтись. Тогда все делают по классике, о которой говорилось выше.
Выдавило сваю фундамента
Здравствуйте, Семёныч! В декабре построили дом из бруса 150х150, фундамент свайный, т.к. высокий уровень грунтовых вод. Обвязка из бруса 250. После второй зимы в комнате одну сваю выдавило сантиметра на 4, остальные все сваи находятся под стенами по периметру и внутри под перегородками! А на эту нагрузки получается нет. Да ещё к тому же на неё получился стык бруса.
Какие меры предпринять?
Евгений, Новосибирск.
Привет, Евгений из Новосибирска!
Понятно, что одну сваю выдавило на 4 сантиметра в отсутствии тех нагрузок, что имеются на соседние сваи от стен сруба и она подняла пол.
Все оголовники свай должны быть на одном уровне. И если по каким бы то ни было причинам они от этого уровня ушли, то следует сделать так, чтобы они стали бы вновь в один уровень.
Обычно для этого по обе стороны от сваи (а в вашем случае это в обязательном порядке, так как над сваей находится стык бруса) устанавливают технологические подпорки высотой равной размеру, который должен соответствовать уровню всех остальных свай.
Иногда в установке дополнительных технологических опор (которые после ремонта убирают) необходимости нет. Но это определяется по месту.
Поскольку не исключено, что в течении ближайших нескольких лет ваши сваи могут еще «играть» по вертикали в ту или иную сторону, то и в других точках опоры надо будет или укорачивать, или увеличивать высоту свай. Таким же приемом.
Как правило через несколько лет все «устаканивается» и уровень стабилизируется.
Определенная сложность бывает, конечно, не при опускаемых сваях, а при поднимающихся. Тогда металлические сваи приходится срезать болгарками, а железобетонные и долбить кувалдами с зубилом и срезать арматуру болгаркой. Для получения нужного размера. При ограниченных пространствах, которые бывают в подполье домов, сделать порой такое несколько затруднительно.
Вам придется сваю сделать ниже уровня других свай сантиметров на 7 примерно, чтобы набор подкладок впоследствии можно было бы регулировать в соответствии с поведением сваи.
Да, и еще один момент, два стыкуемых бруса в месте вашей сваи должны обязательно опираться на цельный обрезок доски (или пластину) шириной в ширину бруса и длиной примерно около полуметра. Так, чтобы середина подкладки приходилась ровно на место стыка. Для равномерности распределения нагрузки от веса сруба.
Понятное дело, что самое правильное было бы не заниматься всем вышесказанным, а вместо неправильно установленной сваи установить новую и на глубину более глубины промерзания грунта (существующая скорее всего не соответствует этому критерию). Но это очень трудоемкое занятие и на него далеко не всегда идут. Хотя смотрите вами.
Почему выпучило жб сваи
Два года назад 2016 г был построен дачный дом из бруса 6х9м на Ж/Б сваях с крыльцом 2х1,5 м. Обшивку цоколя, дома и отмостку не делали по ряду причин. В итоге после первой зимы сваи под крыльцом выперли (под домом нет) где-то на 5-6 см. Застройщик сказал, что надо было утеплять и делать отмостку. И вообще это у многих, т.к. зима была морозной. И что сваи встанут на место, надо подождать до конца лета. Сваи не встали на место. А после этой зимы выперли ещё больше.
Так вот, я прочитала в интернете много материалов по сваям, но так и не поняла, если сваи установлены на глубину промерзания (со слов застройщика) почему они выперли? Является ли установка свай на глубину промерзания гарантией от морозного пучения? Или выперают все неутеплённые сваи? Или крыльцо лёгкое? Буду благодарна, получить ответ от независимого эксперта/специалиста.
С уважением, Ирина, Клинский р-он, д. Слобода.
Привет, Ирина из Слободы!
Сколько специалистов, столько и мнений, которые могут совпадать полностью, частично, а то и противоречить друг другу.
Даже если все делать по общепринятым технологиям, то не исключено, что могут быть и промашки. Потому как каждое место строительства имеет свои характеристики грунта и варианты фундаментов выбираются соответственно им.
100% гарантии никто и никогда не даст, правильность выбранного варианта определяется только практикой.
На сегодняшний день, по мнению большинства квалифицированных строителей, большой вероятностью нормальной эксплуатацией железобетонных свай является следующая технология.
Выбирается место строительства с низкостоящими грунтовыми водами (ниже глубины промерзания грунта по данному региону). Поскольку такое, за редким исключением, бывает не часто, то, по крайней мере не стройте на болотистых грунтах, в низинах и в местах массового расположений родников и высоких подземных водяных пластов.
Монтаж армированных свай осуществляется либо на месте с бурением бурок-скважин, закладкой в них металлических каркасов из арматуры и последующей заливкой бетоном с его виброуплотнением. Либо сваи изготавливаются на предприятии и доставляются на место строительства, после чего устанавливаются. Установка производится либо вручную в пробуренные скважины-бурки, либо путем забивки в грунт. Специальной техникой, в народе называемой «механической бабой».
Наиболее продвинутыми методами считаются сваи установленные по технологии индивидуального строительства и экологии (ТИСЭ). Суть состоит в том, что специальным буром делаются скважины-бурки глубиной более глубины промерзания грунта с расширением сваи в самом ее низу. После чего по периметру скважины делают обертку-оболочку из гидроизоляционного материала (предпочтение рубемасту, стеклоизолу и т.п). Эта обертка уменьшает силы бокового пучения грунта, выталкивающего сваю вверх. В эту импровизированную трубу вставляют каркас из арматуры и производят заливку сваи на месте. С трамбовкой бетона. (Промышленный вариант изготовления подобных свай практически исключен, так как потом, как правило, бывают проблемы с установкой сваи с расширенной ее нижней частью, хотя теоретически такое возможно при выполнении некоторых условий.)
Диаметр свай оптимален в 200-300 см, а расширенной части и до примерно 0,4-полуметра.
По поводу утепления свай, монтажа отмостки, устройства дренажа, то это также необходимое условие. Все это минимизирует промерзание грунта и уменьшает возможность пучения грунта с элементами вашего фундамента. Кроме того, нагрузка от основного строения дома и нагрузка от всевозможных пристроек (веранд, террас, крылечек и др.) значительно отличаются по своей величине и соответственно сваи ведут себя по разному.
Утверждение вашего строителя о том, что сваи заглублены более глубины промерзания грунта? Оно может быть подтверждено лишь вами при осуществлении авторского контроля, то есть личным присутствием при производстве работ. Что вряд ли было сделано. Если же прораб «экономит правду», то можете осуществить проверку путем откапывания одной из проблемных свай на полный профиль и замером фактического заглубления. Естественно при более или менее сухом лете, или использовании насоса по откачке воды.
Скорее всего и в дальнейшем, после почти каждой зимы пучить сваи, по крайней мере под крыльцом будет.
Если делать все кардинально, то не исключается полная разборка крыльца, устройство новых свай с заглублением их более глубины промерзания грунта по вашему региону (сантиметров на 15-20) и привязка их к сваям под основным домом. Старые сваи либо демонтируются (заодно и проверяется правда об их действительном заглублении), либо их верх сносится перфоратором, чтобы при дальнейшем выпучивании они не стали бы подпирать пол веранды.
А также устраивается отмостка и ее утепление.
Естественно, могут быть испробованы и другие варианты, например устройство новых винтовых свай в непосредственной близости от стен крыльца, связка их со сваями под домом металлическим сортаментом для создания единой жесткой конструкции, которая бы исключала в дальнейшем вертикальные подвижки новых свай относительно старых.
Само собой разумеется это не простое дело, которое не вызовет восторга ни у прораба, ни у хозяйки дома. По причине продолжительности ремонта, материальных затрат и нервотрепки, связанной с этим.
Но это всего лишь мое мнение, у вашего прораба оно может быть и далеко отличительным от него.
В любом случае сказанное мною вам не помешает для более предметного разговора с работниками.
Почему выдавливает столбы забора и что с этим делать?
Что делать, если выдавливает столбы для забора
В процессе эксплуатации ограждающей конструкции, опорные столбы могут буквально выдавливаться из-под земли в первый год. От этого они гуляют, теряют устойчивость, искривляются. Иногда это приводит к обрушению ограждения. Почему происходит выдавливание столба и что и зачем делать, если такое произошло, разбираемся в статье.
Пучинистость и ее влияние на выдавливание заборного столба
Пучинисть грунта образуется вследствие насыщения его водой и последующим замерзанием в условиях отрицательных температур. При замерзании, вода расширяется. Единственное направление, в котором ей легче увеличить объем – вверх. Так возникают выдавливающие силы пучения.
При расширении почвы, выталкивающие силы давят на столб снизу вверх вертикально. Чем больше контактная площадь основания столба, тем проще пучению выдавить опору. Более подверженными выталкиванию от морозного пучения являются металлические столбы с пяткой на конце. Менее – столбики с небольшим сечением.
Пучение грунта на участке зависит от его пористости. Наиболее высокий риск возникновения данного эффекта у почв:
По характеру различают сильнопучинистые, средне и слабопучиистые почвы. Чем выше параметр – тем более подвержены влиянию эффекта выталкивания опорные конструкции.
Если тяжелый забор установлен не по правилам на слабопучинистых грунтах, то риск его выпирания меньший. На сильнопучинистой земле подорвать может даже очень тяжелые ограждения, включая массивные опоры и ворота.
Почему вырывает столбы от пучинистости
Главной и единственной причиной вдавливания столба из земли является несоблюдение технологии монтажа. Все нормы строительства, а также правила СНиП рекомендуют производить установку опорных конструкций в почву, ниже глубины промерзания. Для каждого региона значение отличается. Поэтому перед строительством ограждающей конструкции рекомендуем заглянуть в СНиП СП 22.13330.2016 и узнать, на какую минимальную глубину следует устанавливать заборный столб.
Некоторые примеры уровня промерзания грунта мы приведем:
Для Москвы и московского региона значения составляют от 1,2 до 1,4 метров;
Для Екатеринбурга; 1,57 – 2,04 мера;
Санкт-Петербург: 0,96-1,28 метра;
Ростов-на-Дону: 0,66-0,86 метра;
Заглублять опору следует минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Следуя значениям строительных норм, для Ростовской области можно выкопать скважину под заборный столб – от 0,8 метров. В Новосибирске следует сделать установку заборной опоры на глубину до 2,5-2,6 метров.
Если выперло столб забора – что делать
Чтобы избежать вырывания из-под земли заборного столба, необходимо выбрать правильную его глубину вкапывания. Но когда конструкцию установлена и столб выперло уже при эксплуатации, тогда следует произвести усиление конструкции.
Для усиления заборного столба от морозного пучения можно использовать следующие способы:
Заливка точечного фундамента;
Установка новой опоры;
Как заякорить столб, если его выперло
Процесс якорения предполагает установку армирующей пятки на нижнюю часть опоры и последующее ее заглубление ниже уровня грунта. В этом способе необходим демонтаж опорной конструкции, поскольку по другому его выполнить не представляется возможным. Способ подойдет, если монтаж опор производится забиванием или бутованием. Разобрать бетонный фундамент в этом случае гораздо сложнее.
Якорение металлического столба для забора производится по следующей технологии:
Необходимо произвести демонтаж секции, а также выемку стойки.
Произвести бурение скважины до уровня ниже глубины промерзания почвы.
К нижней части металлического столба приваривается пластина. Ее размер должен быть таким, чтобы обеспечить беспрепятственное вхождение в яму.
Столб окрашивается в заглубляемой части.
Производится установка опоры.
Далее можно бетонировать или использовать забутовку при помощи смеси песка и щебня.
Если в качестве опоры используется деревянный столб, то исправить ситуацию якорением можно аналогичным способом. Исключением является то, что вместо пластины, на нижнюю часть столба прибивается деревянная крестовина. Главное – надежно ее закрепить, чтобы при усилии она не отсоединилась от стойки. Заглубляемую часть следует обработать битумным защитным составом – мастикой или лаком.
Заливка фундамента, если выпирает заборный столб
Если выпирает заборный столб, то решением проблемы может быть заливка точечного или сооружение ленточного фундамента. Оба процесса трудозатраты и нуждаются во вложении денег на покупку расходных материалов. Суть сводится к тому, чтобы увеличить контактную площадь соприкосновения опоры с почвой. Вырывающие нагрузки распределяются на большую поверхность и ослабевают.
Метод дополнительного бетонирования подойдет для ремонта конструкции забора на слабо пучинистых грунтах, где в качестве стоек устанавливались металлические столбы малого сечения. Точечное бетонирование осуществляется под теми опорами, которые выпирает от морозного пучения.
Если выдавило все стойки, тогда нужно делать заливку ленточного фундамента. Это может быть дорого. В данном случае целесообразнее использовать другие способы или монтировать новую опорную конструкцию забора.
Производится точечное бетонирование так:
Вокруг столба следует вырыть скважину диаметром на 30-40 см больше размера стойки.
У основания опоры следует сделать больше углубление. Это позволяет усилить фундамент и сделать его стойким к пучению грунта.
В образованный котлован устанавливают столб и засыпают щебень;
Производится заливка бетона.
Установка дополнительных опор, если столб выдавливает
Исправить ситуацию с выдавленными заборными столбами может установка дополнительных опор. Их можно смонтировать на удалении от 50 см от имеющихся стоек. Монтаж новых столбов следует выполнять по правильному – с учетом уровня промерзания почвы.
Рационально и более экономично использовать для данного метода усиления винтовые сваи. Их можно заглубить в землю более 1,5 метров. При их применении можно обойтись без демонтажа конструкции.
Как установить дополнительную сваю:
Перед проведением работ следует снять профнастил. Демонтировать поперечные лаги не нужно. Они будут направляющими при завинчивании сваи.
В намеченном месте устанавливается винтовая свая с касанием стенки к горизонтальным лагам.
Производится вбивание сваи до касания лопастей с землей.
При помощи воротка производится ввинчивание сваи в землю на нужную глубину.
Поперечина приваривается к трубе сваи.
Утепление заборных столбов пенопластом
Одним из вариантов обеспечения устранения пучнистости почвы около заборного столба является его утепление. Делают это при помощи плиты пенопласта. Из инструмента подойдет лопата. Сам процесс укладки теплоизолятора несложен. Делают утепления так:
Слой теплоизоляции будет своего рода, барьером между грунтом у заборного столба и окружающей почвой. За счет этого возможно уменьшение сил пучинистости, образующихся вследствие промерзания.
Гуляют заборные столбы от морозного пучения – подводим итог
Глубина промерзания грунта – это первоочередный фактор, который учитывается при установке заборных столбов. Вследствие неверного выбора глубины, морозное пучение почвы может привести к подрыванию опоры, появлению гуляния, шата, искривлению и даже падению конструкции. Чтобы не допустить такого исхода, заборный столб заглубляют ниже глубины промерзания.
Если столбы уже стоят и от морозного пучения гуляют и искривились, тогда исправить ситуацию можно несколькими вариантами.
При небольшом пучении можно выполнить углубленную заливку точечного фундамента;
Если вырывает сильно, тогда следует произвести углубленную посадку столба и его якорение. Также может помочь в ситуации установка дополнительных винтовых свай.
Мифы и правда про винтовые сваи
Миф первый. Сваи держат дом ненадёжно.
Строение на сваях качаются если:
Сваи могут проседать если:
Сваи выпирают, если:
Это можно было легко избежать, если бы монтаж был доверен профессионалам. Обязательно пробное ввинчивание. Если свая пошла слишком легко или наоборот слишком туго, то решение должен принимать специалист. Теперь исправление требует дополнительных значительных затрат. Докручивание под строением достаточно сложное. Добавление свай еще затруднительнее и дороже. Иногда приходится отодвигать дом в сторону, для ремонта или замены свай.
Что касается надежности, то при правильном расчете, грамотном монтаже и достаточном качестве винтовых свай можно не беспокоится за свой дом.
Могут встречаться следующие особенности:
Для твердого и каменистого грунта больше подойдут многовитковые сваи.
Срок службы стали (Ст3сп) в грунте не может быть таким большим. Мнение о малом сроке службы винтовых свай тоже не объективно. Отчего зависит долговечность свай? От марки стали, агрессивности почвы, толщины металла, от качества защиты поверхности металла (окраска, анодирование или цинкование). Еще заметно влияет наличие электрического потенциала.
Сколько же реально простоит стальная труба в грунте? Допустим у вас на участке обычный суглинок. Труба по ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. С толщиной стенки 3,8мм (самый ходовой размер). Свая покрашена дешевой, но не специальной краской, или вовсе не покрашена. Сколько простоит такая труба, я не знаю. И никто с уверенностью не скажет. По моим наблюдениям вероятно около 50 лет свая может прослужить. В толщине грунта мало кислорода для окисления металла. Опасное место выхода трубы из грунта. Но это место возможно проконтролировать и вовремя принять меры (обработать антикоррозионным составом).
Если же сталь защищена специальным покрытием (специальной краской или еще лучше цинком), то срок нормальной эксплуатации сваи возможен и намного больше.
Многолетний опыт работы специалистов компании «ГеоТехРешения» позволяет учитывать все особенности при проектировании, инженерных изысканиях и монтаже фундаментов из винтовых свай.