переменные резисторы старого образца

Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.

Содержание / Contents

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

↑ Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

Разгибаем упорное кольцо:

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

↑ Немного про СП-1

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

P.S. Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

Радиоэлементы из старой аппаратуры

Большинство людей приходят в радиолюбительство из-за желания сделать что-то своими руками, чего-то неповторимого, что несомненно принесет пользу себе и окружающим… Но выбрав конструкцию для самостоятельной сборки зачастую возникает масса проблем связанная со скудным запасом знаний в области радиоэлектроники. Конечно сразу начинается повальное чтение книг соответствующей тематики и извлечение оттуда ценной информации о разнообразии радиоэлементов, о работе транзистора и прочих приборов. Когда много чего прочитано, уже имеется представление об условном графическом отображении элементов на схеме, и есть какие-то понятия о принципе работы, возникает проблема переноса схемы с бумаги в реальность, а именно поиск компонентов схемы. Сейчас не составляет проблемы составить список сходить и купить радиодетали, но у многих все же отсутствует возможность приобретения деталей, и на помощь приходит старая сломанная радиоаппаратура. О том как найти нужные радиодетали в старой технике и пойдет речь в этой статье. Я преднамеренно не буду описывать какую-то конкретную схему, поскольку невозможно охватить все разнообразие электронных компонентов в рамках одного устройства. Так же не буду описывать принципа работы элементов, все это вы уже должны знать.

Пассивные компоненты

Резисторы

Самым часто встречающимся элементом является резистор, без него невозможно построить ни одну схему. Встретить его можно практически в любом электронном устройстве, резистор представляет из себя цилиндр с двумя диаметрально-противоположными выводами. Служит для ограничения тока в цепи и имеет определенное сопротивление, измеряемое в Омах. Обозначается прямоугольником с двумя черточками с противоположных сторон, внутри прямоугольника обычно указывают мощность(рис.1).

В бытовой аппаратуре применяются резисторы с номиналами, расположенными по ряду Е24, это значит, что в диапазоне от 1 до 10 имеется 24 номинала сопротивления. Существует множество типов резисторов, вот наиболее часто встречающиеся:

Рис. 1. Обозначение резисторов. Тип МЛТ

Резисторы типа МЛТ (металлический лакированный теплостойкий) – часто встречаются в ламповой аппаратуре(обычно не меньше 0,5 Вт), и в советской аппаратуре 80 годов. В зависимости от габаритов имеют различную мощность, если на схеме мощность не указана, то как правило, можно применять резисторы 0,125 Вт.

На резисторах данного типа ставится маркировка, обозначающая непосредственно сопротивление, далее буква русского или латинского алфавита обозначает множитель, составляющий сопротивление и определяет положение запятой десятичного знака («R(E)»=1; «К(К)»=10^3; «М(М)»=10^6; «G(Г)»=10^9; «Т(Т)» =10^12).

18 – 18 Ом, при обозначениях единиц Ом буква иногда не ставится, в том числе и на схемах.

Если же номинальное сопротивление выражено целым числом с дробью, то единицу измерения ставят на месте запятой.

К51- 510 Ом, если буква стоит перед числом, то это значит, что сопротивление меньше килоома (мегаома), следующая цифра показывает сопротивление.

Дальше в обозначении стоит буква, обозначающая величину допуска в процентах: (Е=±0.001; L=±0.002; R=±0.005; Р=±0.01; U=±0, 02; В(Ж)=±0.1; С(У)=±0.25; D(Д)=±0.5; F(Р)=±1; G(Л)=±2; J(И)=±5; К(С)=±10; М(В)=±20; N(Ф)=±30. Величина допуска может быть нанесена под номиналом сопротивления во второй строке и будет выражена в процентах.

Резисторы типа ВС (водостойкие) можно встретить в ламповой аппаратуре 60-70х годов (рис.2). А именно в радиолах и черно-белых телевизорах. Практической ценности в настоящее время не несут. Маркировка схожа с МЛТ, имеют несколько габаритных размеров в зависимости от мощности.

Рис. 2. Тип ВС

В середине 80-х годов появилась цветовая маркировка резисторов (рис.3, рис.4), которая существует и по сей день, что позволило быстро определять номинал без выпайки из схемы (нам это тоже на руку, поиск нужного резистора значительно ускоряется). Резисторов с такого рода маркировкой производит множество отечественных и зарубежных фирм, поэтому определить конкретный тип резистора весьма сложно, да зачастую и не нужно.

Рис. 3. Резисторы с цветовой кодовой маркировкой

Рис. 4. Расшифровка цветовой маркировки резисторов

В таблице показана методика определения номинала резистора и класса точности. Класс точности показывает на сколько процентов может отличаться сопротивление от заявленного номинала.

Определить сопротивление по цветовым полосам можно с помощью: калькулятора цветовой маркировки резистора.

В последнее время появилась тенденция к минимизации и стали появляться компоненты для поверхностного монтажа(SMD). Вот так называемые чип-резисторы (рис.5).

Рис. 5. Чип-резисторы

Применяются в современной технике повсеместно и имеют несколько типоразмеров (рис.6).

Рис. 6. Основные типоразмеры SMD резисторов

Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают номинал резистора без множителя, а последняя — показатель степени по основанию 10 для определения множителя. Например: 123 – 12* 10^3 =12000 Ом =12 кОм. Часто встречаются чип резисторы с обозначением 0, это резистор нулевого сопротивления или попросту перемычка.

Рис. 7. Резисторы ПЭВ

Рис. 8

Отдельное место среди постоянных резисторов занимают резисторные сборки (рис.9), которые очень удобны при построении схем, где требуется много одинаковых резисторов.

Рис. 9. Резисторные сборки dip и smd

Сборки имеют два типа соединения, либо в виде нескольких обычных резисторов, только в одном корпусе, либо резисторов с одним общим выводом. Встретить можно во многих цифровых устройствах, там они, как правило применяются, как подтягивающие.

Резисторы переменные:

Рис. 10. Переменные резисторы

1.Со встроенным тумблером, можно встретить в ламповых телевизорах и радиолах 70-х годов
2. Резистор типа СП3-30а можно встретить в телевизорах, приемниках, абонентских громкоговорителях до 90-х годов выпуска.
3. Резистор Сп-04, встречаются в телевизорах и носимых магнитофонах 80-х годов.
4. СП3-4а во всей технике конца 80-х начала 90-х.
5. Специализированный счетверенный с тумблером СП3-33-30, обычно встречается в разного типа магнитолах.

Рис. 11. Ползунковые переменные резисторы

Ползунковые резисторы (рис.11) часто встречаются в магнитофонах 80-90х годов в качестве регуляторов звука и тембра.

Рис. 12. Современные переменные резисторы

Более современные резисторы(рис. 12), можно встретить в любой импортной технике с начала 90-х годов, от кассетных плееров и автомагнитол, до телевизоров и музыкальных центров. Часто встречаются сдвоенные резисторы для регулировки звука сразу по двум каналам (стерео). Очень интересен последний резистор (на рисунке), так называемый 3D – резистор или же джойстик, представляет из себя несколько сочлененных резисторов и отслеживает перемещение рукоятки влево-вправо, вверх- вниз и вращение вокруг своей оси. Встретить такой экземпляр можно в джойстиках от игровых консолей.

Для всех переменных резисторов помимо сопротивления есть очень важный параметр – зависимость сопротивления от угла поворота вала (линейного перемещения), обозначается буквой после значения сопротивления:

Для регулировки громкости как правило используют резисторы с логарифмической зависимостью.

Подстроечные резисторы:

Рис. 13. Подстроечные резисторы СССР

Рис. 14

Рис. 15. Многооборотные резисторы

Все переменные и подстроечные резисторы, также различаются по мощности, которая как правило указана на корпусе или в документации на элемент. Для своих конструкций можно применять практически любые из перечисленных исходя из требуемых габаритов и мощности.

Со временем и подстроечные и переменные резисторы портятся и у них появляется нежелательное явление, именуемое шорохом. Вызвано это явление недостаточным прижимом (контактом) ползунка или износом подложки, как правило ремонтировать резисторы смысла нет, хотя иногда встречаются очень редкие и уникальные(например в большинстве микшерных пультов), что найти замену, не представляется возможным. В этом случае резистор нужно аккуратно разобрать, подогнуть контакт, восстановить при помощи твердого карандаша графитовое покрытие и смазав силиконовой смазкой собрать назад. Резистор после такой реанимации сможет еще послужить.

Существуют также резисторы, реагирующие на изменения окружающей среды, в любительских конструкциях используются мало, но все же о них стоит упомянуть: терморезисторы

Рис. 16. Терморезисторы

Применяются для термостабилизации схемы, встречаются очень часто, но в самодельных устройствах применяются мало.

Фоторезисторы

Рис. 17. Фоторезистор

Изменяет свое сопротивление в зависимости от освещенности. Можно вынуть из любительских фотоаппаратов, там они применяются в качестве датчика света.

Тензорезиторы

Рис.18. Тензорезисторы

Изменяют свое сопротивление в зависимости от деформации, их в бытовой аппаратуре встретить можно очень редко и применяются они как правило в виде датчиков в устройствах автоматики.

Варисторы

Варистором называется полупроводниковый резистор, сопротивление которого эффективно уменьшается под действием приложенного к нему напряжения, а ток, протекающий в цепи, нарастает.

Рис. 19. Варисторы

Применяются как устройство защиты в импульсных блоках питания бытовой аппаратуры от превышения напряжения питания. Можно встретить в любом современном устройстве.

Источник

Маркировка советских и современных резисторов и их обозначение

Имеет смысл проследить пошагово эволюцию резисторов и их маркировок. Для начала рассмотреть самые простейшие из них, а уже после продвигаться к сложным и высокотехнологичным smd резисторам.

Итак, разделяют три вида подобных элементов. Это советские резисторы, которые используются, однако и сейчас, современные – т.е. те, которые имеют разноцветные полоски, ну и конечно смд компоненты.

Маркировка советских резисторов

Первым делом давайте разберемся с советскими резисторами.
Хоть ты что делай, а от советской электроники не убежишь. Поэтому, немного теории вам не повредит.

Первым взглядом мы должны оценить, какую максимальную мощность может рассеивать резистор. Сверху вниз, внизу на фото, резисторы по мощностям: 2 Ватта, 1 Ватт, 0.5 Ватт, 0.25 Ватт, 0.125 Ватт. На резисторах мощностью 1 и 2 Ватта пишут МЛТ-1 и МЛТ-2 соответственно.

МЛТ – это разновидность самых распространенных советских резисторов, от сокращенных названий Металлопленочный, Лакированный, Теплоустойчивый. У других же резисторов мощность можно прикинуть по габаритам. Чем больше резистор по габаритам, тем больше мощности он может рассеять в окружающее пространство.

Единицы измерения в МЛТэшках – Омы – обозначают как R или E. Килоомы – буковкой “К”, Мегаомы буковкой “М”. Здесь все просто. Например, 33Е (33 Ома); 33R (33 Ома); 47К (47 кОм); 510К (510 кОм); 1.0М (1 МОм). Есть также фишка такая, что буквы могут опережать цифры, например, K47 означает, что сопротивление равно 470 Ом, M56 – 560 Килоом. А иногда, чтобы не заморачиваться с запятыми, тупо толкают туда буковку, например. 4K3 = 4.3 Килоом, 1М2 – 1.2 Мегаома.

Давайте рассмотрим нашего героя. Смотрим сразу на обозначение. 1К0 или словами ” один ка ноль”. Значит, его сопротивление должно быть 1,0 Килоом.

Давайте убедимся, так ли это на самом деле?

Ну да, все сходится с небольшой погрешностью.

Характеристики резисторов МЛТ

Постоянный резистор простой элемент – параметров у него не слишком много. Основные характеристики – номинальное сопротивление и мощность рассеивания.

Размеры

От размера резистора зависит его сопротивление и мощность – крупный элемент способен задержать больший поток электронов и меньше греется. Опытные электромеханики с первого взгляда могут отличить резистор большого номинала от маломощного.

Номиналы

Справка: Типовые величины сопротивлений резисторов стандартизированы – номинал выбирается из специального ряда номиналов, представляющее собой множества значений от 1 до 10, и умножается на 10 в n-степени.

В электротехнике применяют ряды Е – номинальное сопротивление резисторов МЛТ будут соответствовать значениям ряда Е24 (отклонение от номинала не более 5%) и Е96 (отклонение от номинала не более 1%).

Предельные рабочие напряжения

Электрическая прочность – предельное рабочее напряжение, которое кратковременно прикладывается к выводам резистора без нарушения его работоспособности. Рассчитывается исходя из номинальной мощности резистора и его сопротивления по формуле: U=(P×R)/2.

Справка: Классификация металлопленочных сопротивлений по мощности рассеивания – 0,125; 0,25; 0,5;1,0; 2,0.

Зависимость допустимой мощности от температуры окружающей среды

В зависимости от температуры одна и та же мощность рассеивания может вызвать значительный нагрев сопротивления и в итоге разрушение места соединения резистора с выводами и локальный перегрев и плавление резистивного слоя.

Температурный коэффициент сопротивления

Под влиянием протекающего тока и внешней температуры сопротивление резистора меняется – сильное изменение может нарушить работу схемы. ТКС – показатель изменения сопротивления при изменении температуры на 1 градус.

Для металлопленочных сопротивлений ТКС при температуре окружающей среды:

Цветовая маркировка

Чтобы определить значение сопротивления резистора с цветовой маркировкой, сначала надо повернуть его таким образом, чтобы его серебряная или золотая полосы находились справа, а группа других полосок — слева. Если же вы не можете найти серебряную или золотую полоску, то надо повернуть резистор таким образом, чтобы группа полосок находилась с левой стороны.

Цвет полоски – закодированная цифра: Черный – 0 Коричневый – 1 Красный – 2 Оранжевый – 3 Желтый – 4 Зеленый – 5 Синий – 6 Фиолетовый – 7 Серый – 8 Белый – 9

Третья полоска имеет другое значение: она указывает количество нулей, которое следует добавить к полученному предыдущему цифровому значению.

Цвет полоски – Количество нулей Черный – Нет нулей — Коричневый – 1 – 0 Красный – 2 – 00 Оранжевый – 3 – 000 Желтый – 4 – 0000 Зеленый – 5 – 00000 Синий – 6 – 000000 Фиолетовый – 7 – 0000000 Серый – 8 – 00000000 Белый – 9 – 000000000

Следует помнить, что цветовая маркировка является вполне согласующейся и логичной, например, зеленый цвет означает либо величину 5 (для первых двух полосок), либо 5 нулей (для третьей полоски).

Сама последовательность цветов совпадает с последовательностью цветов в радуге (с красного по фиолетовый цвета) (. )

Если на резистор нанесена группа из четырех полосок вместо трех, то первые три полоски являются цифрами, а четвертая полоска означает количество нулей. Третья цифровая полоска дает возможность указать сопротивление резистора с более высокой точностью.

Давайте же рассмотрим неизвестный нам резистор.

В основном на резисторе бывают три, четыре, пять и даже шесть полосок. Первая полоска находится ближе всего к выводу резистора и ее делают шире, чем все другие полоски, но иногда это правило не соблюдается. Для того, чтобы не перелопачивать справочники по цветовой маркировке резисторов, в интернете можно скачать множество различных программ для определения номинала резистора.

Очень неплохой онлайн калькулятор вы также можете найти здесь.

Конденсаторы

Далее берём конденсаторы. В них немного другая маркировка. На современных конденсаторах идёт только цифровая маркировка, поэтому на все буквы кроме «p», «n» не обращаем внимания, все посторонние буквы обычно обозначают допуск, термостойкость и так далее. У них обычно кодовая маркировка состоит из 3 цифр. Первые три мы оставляем как есть, а третья показывает количество нулей, и эти нули мы выписываем, после чего емкость получается в пикофарадах.

Пример: 104 = 10 (выписываем 4 ноля, так как цифра после первых двух 4) 0000 Пикофарад = 100 Нанофарад или 0,1 микрофарад. 120 = 12 пикофаррад.

Но есть и с количеством менее 3 цифр (два или один). Значит емкость в указанных уже нам пикофарадах. Пример:

Тут емкость 18 пикофарад.

Если есть буквы «n» или «p», значит емкость в пикофардах или нанофарадах, например:

На первом (большом) написано «2n7» — в этом случае как и на резисторе 2,7 нанофарад. На втором конденсаторе написано 58n, то есть емкость у него 58 нанофарад. Но если все-таки это не понимаете лучше купить мультиметр, например UT-61, у него есть функция измерения емкости. Там есть специальный разъём, куда вставляется конденсатор и под него нужно выбрать необходимый диапазон измерения (в пикофарадах, нанофарадах, микрофарадах). У данного мультиметра емкость измеряется до 20 микрофарад.

Калькулятор маркировки резисторов

Мне очень понравилась программа Резистор 2.2. С этой программой разберется даже дошкольник. Давайте же с помощью нее определим номинал нашего резистора. Вбиваем полоски интересующего нас резистора и программа выдаст нам его номинал.

Теперь давайте замеряем сопротивление с помощью мультиметра: 971 Ом. 5% от 1000 Ом – это 50 Ом. Значит номинал резистор должен быть в диапазоне от 950 Ом и до 1050 Ом, иначе его можно признать не годным. Как мы видим, значение 971 Ом прекрасно вписывается в диапазон от 950 до 1050 Ом. Следовательно, мы правильно определили номинал резистора, и его спокойно можно использовать в наших целях.

Давайте потренируемся и определим номинал еще одного резистора.

Транзисторы

Теперь советские транзисторы, так как их сейчас всё равно много, хоть не всех их продолжают делать. Маркировка у них обозначается цветными точками двух типов, такие:

Есть ещё вот такие, с кодовой маркировкой:

Конечно можно не запоминать эти таблицы, а использовать программку-справочник, что в общем архиве по ссылке выше. Надеемся эти сведения об основных деталях отечественного производства вам очень пригодятся. Автор материала — Свят.

Маркировка SMD резисторов

Цифровая маркировка

Рассмотрим маркировку SMD резисторов. Резисторы типоразмера 0402 (значения типоразмеров здесь) не маркируются. Остальные же маркируются тремя или четырьмя цифрами, так как они чуток больше и на них все-таки можно нанести цифры или какую-нибудь маркировку. Резисторы с допуском до 10% маркируются тремя цифрами, где две первые цифры обозначают номинал этого резистора, а последняя третья цифра – это 10 в степени этой последней цифры. Давайте рассмотрим вот такой резистор:

Сопротивление резистора, показанного на фото равняется 22х102 =2200 Ом или 2,2 К.

Проверяем так ли это? Берем между щупами этот крохотный SMD компонент и замеряем сопротивление.

Сопротивление 2,18 кОм. Небольшая погрешность не в счет.

SMD резистор с допуском 1% и типоразмера от 0805 и больше маркируются четырьмя цифрами. Например, резистор с номером 4422. Считается это как 442х102 =44200 Ом=44.2 кОм.

Существуют также SMD резисторы почти с нулевым сопротивлением (очень-очень малое сопротивление все-таки имеется) или просто-напросто так называемые перемычки. Они смотрятся более эстетичнее, чем какие-либо провода.

Описание резисторов МЛТ

Постоянный резистор применяется для обеспечения нормальной работы компонентов электрической схемы в качестве ограничителя тока, делителя напряжения, шунта или нагрузки, монтируется навесным монтажом.

Как выглядят

Металлопленочный резистор состоит из керамической трубчатой основы с нанесенным на нее тонким слоем металлизированной пленки из специального резистивного материала. Величина номиналов сопротивления зависит от состава пленки и числа витков спирали, нарезанной на керамической основе.

По краям трубчатого основания надеты латунные колпачки с медными посеребренными проволочными выводами для монтажа в схему.

Для защиты от механических повреждений токоведущий слой покрыт влагостойкой органической эмалью с нанесенной на ней маркировкой.

Чаще всего эмалевое покрытие красного цвета с нанесенной на него буквенно-цифровой или цветовой маркировкой.

Какие особенности имеют

По способу изготовления резисторы МЛТ могут быть с нарезкой спиральной канавки и безнарезные. Наиболее надежными считаются безнарезные, омическое сопротивление которых до 2кОм.

Во время работы все резисторы нагреваются, рассеивая выделяющееся тепло. Расположение маломощных металлопленочных сопротивлений рядом с более мощными вызывает интенсивный нагрев и преждевременный выход элемента из строя – оптимальным считается расположение резистивных элементов на расстоянии двух диаметров между ними.

Важно! Корпус металлопленочных резисторов не изолирован, поэтому касание шасси или токоведущих частей не допускается из-за возможности возникновения короткого замыкания и пробоя резистивного элемента.

Эксплуатационный запас советских сопротивлений велик, однако они подвержены старению – при длительном хранении в отапливаемом помещении происходит окисление и кристаллизация проводящего слоя, отвердевание защитного покрытия.

Внимание! Естественное старение проявляется в значительном изменении номинальных характеристик и может привести к быстрому выходу сопротивления из строя во время работы.

Когда и кем производились

Металлопленочные резисторы выпускались с 1964 по 1993 годы – это были самые «ходовые» сопротивления в СССР, которые и сейчас используются многими радиолюбителями.

Заводы советской промышленности, занимающиеся выпуском металлопленочных резисторов – Нижегородский (сейчас НПО ЭРКОН), «Кермет» в Пензенской области.

Коротко о характеристиках, отображенных в маркировке

На всех типах резисторов отображается номинал и допуск. Номинал — основная характеристика, но и без допуска никак. Допуск указывается в процентах. Он показывает величину возможного отклонения реального значения от заявленного номинала.

Иногда указывают серию или тип

Еще на старых резисторах может указываться серия или вид резистора. Но это — на «советских» с цифро-буквенной маркировкой. В цветовом варианте этого нет.

Источник