трос сцепления ваз 2109 старого и нового образца фото в сравнении
Тросик сцепления порвался. Разница между старым и новым тросом сцепления 2108
Часов в 11 вечера, трогался от супермаркета. Машина припаркована на передаче была. Выжал педаль сцепления (без переключения на нейтралку) повернул ключ … И как дернулся резко вперед! Хорошо, что передо мной никого не было. Отпустил педаль — а она осталась лежать на полу.
Домой доехал переключая передачи с прогазовкой (уже был подобный опыт езды — самой первой поломкой этого авто при мне стало сломанное сцепление). Без сцепления ездить не так уж сложно, только на светофорах неудобно останавливаться и трогаться. Но в этот раз мне повезло и до дома я доехал без красных сигналов светофора — после 11 вечера большинство светофоров, далёких от центра города, переходят на постоянный «мигающий жёлтый».
Теперь к тросу.
На следующий день, на улице (благо была плюсовая Т) залез к педальному узлу и сразу же увидел причину — обрыв возле места крепления к педали. Поискав в закромах обнаружил, подаренный мне когда то соседом (в прошлом счастливый обладатель 2108) тросик сцепления. Но смутила меня петелька крепления. У меня круглая, у него прямоугольная и узкая.
Не налазит крепление — не беда. Так подумал я и достал напильник. Расширил крепление, надел на педаль, но не тут то было. Из-за того что петля получилась шире, трос болтался и складывался как угодно но не в рубашку, уходящую в моторный отсек. Кроме того, его подклинивало в некоторых положениях (из-за износа штыря на педали, у которого слегка стёрта верхняя часть).
Провозившись так около получаса — плюнул и поехал к ненавистным мне торговцам-шкуродерам на авторынок. Самым лучшим вариантом у них оказался тросик в оплётке без явных отличительных знаков за 170грн, выдаваемый за оригинал. Так я им и поверил, клятые барыги на этой точке все что сделано в Димитровграде называют «оригинал», все что сделано косо и криво в кооперативах типа «Рога и Копыта» — называют производителем «Россия». Но выбора нет, через интернет заказ ждать 2 дня(ибо это был воскресный день), а машина нужна уже на завтра. Взял за 170грн трос и установил его дома за 2 минуты и ещё минут 5 потребовалось на регулировку.
Все ок, трос работает нормально. Но запасной в интернете я все же куплю. Так как этот трос, который порвался — около года отходил всего лишь.
Может кто-то посоветует хорошую марку троса, доступную для покупки в Украине?
Трос сцепления ДААЗ — опять подвёл или поставил оригинал а не подделку
Решил проверить и сравнить троса сцепления бирочки на старом который покупал в 2012 г стоял знак качества отк
Когда установил новый трос и содрал с него стикер наклейку о подлинности
Открыл прочитал как надо сделать, решил проверить
Проверил оказалось что оригинал но не подделка
Для того чтоб проверить всю продукцию АвтоВаза на подлинность можно на этом сайте original.su/
Систему защиты подлинности ORGINAL! используют самые известные поставщики оригинальных запчастей на российском рынке. Компании-главные поставщики заводов ОАО «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ» и прочих выбирают систему ORIGINAL! смотрим тут original.su/zashita-avtodetaley
Надо будет прикупить ещё один трос сцепления в запас
Подведём итог :
Трос сцепления Ваз 2108 — 350 руб
Проезд на автобусе — 56руб
Итого 406 руб
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена троса сцепления Ваз-21099
В данной статье речь пойдёт о замене троса сцепления на автомобилях семейства Ваз 2108-21099 и Ваз 2113-2115. Трос сцепления довольно капризная и не предсказуемая деталь. Может без проблем работать годами, а может порваться или начать скрипеть через неделю или две после установки. Тут конечно же больше вопросов к качеству запчастей. Но, такие неприятные сюрпризы встречаются часто, так как никто не застрахован от покупки некачественной детали! Рекомендации по выбору троса сцепления Вы найдете ниже, а сейчас пройдёмся по причинам, из-за которых приходится менять трос сцепления. Первая причины, это обрыв троса сцепления (обычно это происходит возле педали сцепления). Тут всё предельно ясно, лопнул трос, педаль сцепления болтается туда-сюда, выжать сцепления и включить передачу уже невозможно. Вторая причина, это обрыв нескольких ниток троса (как на фото 1). В этом случае передачи (особенно задняя и первая) начинают плохо включаться. Временно улучшить положение, можно подрегулировав трос. Доехать, переехать куда-нибудь можно будет, но надо понимать, что трос работает на последнем дыхании и пора покупать новый. Третья причина, характерный скрип троса при нажатии на педаль сцепления. Как правило защитная оболочка троса разрушается, попадает влага, образуется коррозия и кроме неприятного скрипа, педаль сцепления становится значительно жестче. Здесь, не всё так страшно, можно продолжать кататься, скрипеть и качать ногу. Но! Советую в багажник положить новый трос))) Так как скрип это звук трения и разрушение троса. Соответственно, этот процесс не может длиться вечно.
Запчасти. Каталожный номер троса сцепления нового образца (с круглым наконечником) для Ваз 2108-2115 – 2109-1602210-10. Каталожный номер троса сцепления старого образца (с прямоугольным наконечником) для Ваз 2108-21099 – 21086-1602210. В чём различия тросов хорошо видно на фотографиях 2 и 3.
По производителю! Выбор тросов на рынке довольно большой, но единственно правильный выбор – это трос сцепления производства ДААЗ. Другие варианты не советую рассматривать. Они в любом случае буду слабей и не надежней.
Так же, во время замены троса может пригодиться пластиковая втулка троса сцепления. Каталожный номер пластиковой втулки троса сцепления – 2108-1602096. В продаже эту втулку найти сложно, проще купить такой ремкомплект педали сцепления, как на фото 4. Там и втулка, и замок (его можно потерять или сломать при снятии), и ось наконечника (шанс, что она пригодится, мал, но на всякий случай эта деталька может пригодиться)
Необходимый инструмент для замены троса сцепления: два рожковых ключа на 17 (желательно один из них – в укороченном варианте, смотрим фото 5), торцевые ключи на 8 и 10, крестовая и плоская отвёртки. Этого будет достаточно.
Фотоотчёт с описанием работы по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле Ваз-21099. На автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз 2113-2115 трос сцепления меняется аналогично, за исключением небольших нюансов.
И так начинаем. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем, то пункты 1, 2, 3 и 4 вы можете не читать.
1) Ключом на 10 откручиваем две крепёжные гайки рамки адсорбера (Фото 6 и 7) и отводим его в сторону. После снятия адсорбера, появляется доступ к тросу сцепления. При желании, можно и через это окошко работать. Можно, но не удобно. Поэтому…
2) Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха (Фото 8)
3) Раскручиваем хомут гофры (фото 9)
4) Откручиваем два болта кронштейнов корпуса воздушного фильтра (фото 10). Снимаем его (фото 11). Вот после этого, трос сцепления будет прекрасно видно и удобно снимать, и ставить.
5) Используя ключ на 17 откручиваем регулировочные гайки троса (фото 12). Вытаскиваем трос из кронштейна.
6) Отсоединяется поводок троса от вилки сцепления (Фото 13).
7) Далее, лезем в салон авто. А если точнее, то под торпеду. Там сначала снимаем стопорную скобу пальца педали сцепления (фото 14 и 15)
8) Отсоединяем верхний наконечник троса от педали (фото 16)
9) Сразу обращаем внимание на наличие или состояние пластмассовой втулки (фото 17, 18 и 19). На фотографии видно, что этой втулке крышка. Устанавливаем новую.
10) Возвращаемся в моторный отсек. Вытаскиваем трос сцепления.
11) Начинаем установку нового троса. Вставляем трос в отверстие в кузове (фото 20). Резиновый буфер должен сесть в посадочное место.
12) Цепляем наконечник троса к педали сцепления (фото 21). Устанавливаем стопорную скобу (фото 22).
13) В моторном отсеке поводок троса одеваем на рычаг вилки сцепления (фото 23).
14) Устанавливаем трос в кронштейн и гайками регулируем положение педали сцепления (фото 24). Оптимально положение – это когда педаль сцепления находится на одном уровне с педалью тормоза (фото 25).
После этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Если положение педали изменилось, крутим гайки ещё, выставляем педаль. Жмём ещё раз. Если всё окей, затягиваем гайки окончательно.
Не забываем поставить корпус воздушного фильтра и адсорбер на места. Если вы их снимали, конечно же)))
Всё! Замена троса сцепления на Ваз-21099 закончена. Всем спасибо!
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Комментарии
(
0
)
Замена тросика сцепления
Дорого времени суток дорогие подписчики! Отдавал свою ласточку специалисту регулировать клапана, и за одно заменить ремень ГРМ и все шестерни с роликами. Так, вот забрал я у него машину, проехав около 2 км переключаясь нажал на педаль сцепления и она резко провалилась в пол, оказалось что тросик был уже старым и он просто на просто порвался. Хорошо что магазин был не далеко, сходил купил и сразу же на месте его заменил, управился за 5-7 минут.
Для новичков опишу подробно что и как я делал. Итак ребята начнем замену тросика сцепления на Ваз 2109.
1. Снимает старый тросик
— Лезем под руль и снимаем с педали сцепления тросик (откручиваем гайку)
— Дальше идем в капот, и расслабляем две гайки регулировочные (чем регулируется педаль сцепления)
— Остается только снять наконечник с вилки на коробке передач и выдернуть его с капота (имеется в виду тросик)
2. Устанавливаем тросик обратно (новый)
— Для этого возьмите тросик и найдите на нем конец который прикручивается к педали (там должно быть колечко, лично у меня так)
— Просуньте его в отверстия из которого выдергивали трос (в салон)
— Закрепите его на педаль
— Оденьте регулировочное место троса в паз (закручивать не надо пока)
— И зацепите наконечник на вилку коробки передач
— Теперь нужно отрегулировать сцепление
Лично я не применял никаких рулеток и так далее, я подвел педаль сцепления на ровне с педалью тормоза, завел автомобиль и нажав педаль переключал скоростя, все переключалось хорошо и без усилий. Ну вроде все, если что-то забыл, пожалуйста добавьте!
Привод сцепления на ранних «восьмерках»
Доброго дня всем!
Хотел бы в данном посте описать привод сцепления, который устанавливался до конца 86-го года.
Мне повезло и на моей машине он сохранился в целости, как и трос старого образца. Трос кстати до сих пор можно купить в магазинах, недавно нашел новый «про запас».
На первых машинах привод был с зазором между выжимным подшипником сцепления и нажимной пружиной корзины сцепления. На лапке привода стояла отжимная пружина, отверстие под нее потом еще долгое время оставалось на рычагах, но самой пружины уже не ставили. В последствии привод стал беззазорным и выжимной подшипник постоянно поджимался с усилием 5-7 кгс к лепесткам нажимной пружины, соответственно пружина стала стоять в другом месте и поджимала уже саму педаль и в другую сторону. А в начале на педали сцепления был установлен кронштейн в виде ушка, к которому крепился шток механизма сервопривода. Сервоприводом называлась по сути большая пружина сжатия, которая в середина хода педали проходила через «мертвую» точку. Соответственно в верхнем положении она помогала возвращать педаль на упор, в нижнем помогала дожимать сцепление. Ход педали при этом был постоянным, регулировался свободный ход рычага, который по сути определял величину зазора между выжимным подшипником и корзиной. Ход достаточно большой, но педаль удивительно легкая. Была недавно возможность сравнить свой привод сцепления с обычным, беззазорным, на другой «восьмерке». Причина изменения конструкции по материалам книжек — уменьшения хода педали сцепления, более четкое выключение сцепления, за счет чего улучшаются условия работы синхронизаторов КПП. Кроме того в беззазорном приводе легче производить его регулировку и контролировать износ сцепления.
Также в одной из книг нашел способ регулировки привода сцепления с сервоприводом: Через каждые 30000 км необходимо проверять и регулировать свободный ход вилки выключения сцепления, для чего ослабить гайки 6 и 7 и установить проволочный щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка 11 так, чтобы он расположился между кромкой В поводка и гнездом рычага 12 вилки выключения сцепления. Затягивая гайки 6 и 7, устранить зазоры в приводе выключения сцепления. Вынув щуп, проверить величину свободного хода рычага и при необходимости повторить регулировку.
На рисунке из книжки буквы В нет, видимо опечатка и имеется ввиду буква А.
В выходные буду экспериментировать с его регулировкой, тк есть ощущение что сцепление не до конца выжимается и свободный ход слишком большой. При износе сцепления свободный ход увеличивается, так что будем смотреть, постараюсь сделать подробные фотографии.
В каталоге за 1992-й год данный механизм также присутствует и можно рассмотреть его состав.
Подробное описание нашел в книжке Вершигора В.А., Игнатов А.П. — Переднеприводные автомобили ВАЗ — 1989 год.
От предыдущего хозяина в багажнике остался трос нового образца и новая педаль, видимо и он планировал заменить самобытный механизм, но к счастью обошлось:)